Монтаж полипропиленовых труб: пошаговая инструкция для новичка

Монтаж полипропиленовых труб: пошаговая инструкция для новичка

  Монтаж трубопровода из полипропилена (ПП) — это тот редкий случай в инженерии, когда профессиональный результат достижим силами новичка, если соблюдать технологический регламент. На связи экспертный отдел портала 3-w.name, и сегодня мы разберем, как превратить груду пластика в надежную систему, которая прослужит 50 лет.

  Монтаж полипропиленовых труб (ППР) – это по сути процесс диффузионной сварки, с помощью паяльника (сварочный электрический паяльник ППР труб). Температура пайки – зависит от диаметра и типа труб, качества труб, а также, опыта специалиста.

Выбор материала: не все трубы одинаково полезны

  Прежде чем включать паяльник, нужно разобраться в маркировке и типе трубы. Полипропилен неоднороден, и ошибка в выборе типа трубы — главная причина аварий.

  Разберёмся в маркировках и обозначениях:

  Пластиковые трубы (далее, для простоты, подразумеваем под ППР трубами), делятся по нескольким характеристикам (детальнее читайте в обучающей статье – маркировки труб ППР).

- По рабочему давлению, смотрим значение маркировки PN на трубе;

- Назначению труб: холодная вода, ГВС, отопление;

- Материал: PP-R, PPRC, PP-RCT, PP-H, PP-B.

  Поэтому, чтобы знать, какую трубу оптимально использовать в вашем случае, нужно знать её назначение. Из этого и делаем выбор подходящей трубы.

Более детально, о некоторых видах ППР туб: обзор, плюсы / минусы

PPH (Тип 1): Гомополимер. Обладает высокой твердостью, но крайне хрупкий при низких температурах.

• Плюсы:Низкая цена.
• Минусы:Не держит высокую температуру, боится мороза.
• Вердикт 3-w.name:Только для холодного водоснабжения и вентиляции в промышленных масштабах.

PPB (Тип 2): Блок-сополимер. Более гибкий, чем PPH.

• Плюсы:Устойчивость к механическим ударам.
• Минусы: Большое линейное расширение при нагреве.
• Вердикт: Подходит для «холодных» веток и систем теплого пола (с ограничениями).

PPR (Тип 3): Рандом-сополимер. Золотой стандарт бытовой сантехники.

• Плюсы: Универсальность, температурная стойкость до 70°C.
• Минусы: Без армирования сильно «удлиняется» при нагреве.
• Вердикт: Идеально для ГВС и ХВС в квартирах.

PP-RCT: Термостабилизированный полипропилен. Элита пластиковых труб.

• Плюсы: Повышенная пропускная способность за счет тонких, но прочных стенок.
• Минусы: Высокая стоимость.

Экспертная оценка армирования

  Для отопления мы рекомендуем использовать только армированные трубы. Почему именно так? ППР трубы имеют высокий коэффициент расширения, в сравнении с металлическими трубами. Армирование – частично решает эту проблему.

   Слой алюминия (PPR-AL-PPR): Создает кислородный барьер. Рекомендуется проведение зачистки (шейверования) краев, иначе есть вероятность, что вода попадет между слоями, и труба «вздуется» пузырями. Особенно актуально для труб дешевого сегмента. Даже при резке такого рода трубы можно заметить отслаивание слоёв алюминий-пластик.

  Стекловолокно (PPR-FB-PPR): Монолитная структура. Не требует зачистки, монтируется быстро. Идеальный выбор для частного домостроения. К недостаткам такого рода труб, можно отнести провисание трубы. Это может происходить при высоких температурах теплоносителя (≥ 60 градусов). Но, вопрос решается тем, что монтируются опоры под трубы, с меньшим интервалом, на расстоянии 20 – 30 см.

Инструментарий: что подготовить новичку

  Для качественного монтажа полипропиленовых труб своими руками, вам понадобятся:

• Сварочный аппарат (утюг) с насадками (тефлоновое покрытие должно быть целым!).
• Труборез (ножницы для пластика) — обеспечивают ровный срез без заусенцев. Лучше всего, используйте профессиональные ножницы, с угловым ножем-лезвием.
• Шейвер (если работаете с алюминиевым армированием).
• Маркер, рулетка и спиртовой обезжириватель. Я, к примеру, использую «простой» графитовый карандаш. От него остаются менее заметные следы.

Пошаговая инструкция по пайке: технология 3-w.name

  Процесс диффузионной сварки основан на взаимном проникновении молекул разогретых деталей. Вот алгоритм выполнения пайки ППР труб, исключающий в последствии протечки:

1. Подготовка и разметка

  Обрежьте трубу строго под углом 90°. Очистите торец и внутреннюю часть фитинга от пыли и жира. Нанесите маркером метку глубины погружения (для 20-й трубы, это примерно 14–15 мм). 

  Важно: не запихивайте трубу в фитинг до упора «со всей силы» — это создаст внутренний наплыв (грат), который заузит проход.

2. Нагрев

  Разогрейте паяльник до 260°C. Если вы только включили холодный паяльник, дождитесь не менее двух включений нагрева тэна.

  Одновременно наденьте трубу и фитинг на насадки. Время выдержки для трубы 20 мм — до 5 секунд, для 25 мм — 7 секунд. Начинайте отсчет, когда обе детали полностью сели на насадки. Учтите – указанное время нагрева, зависит от температуры нагрева паяльника и качества и типа ППР трубы.

3. Соединение (Стык в стык)

  Плавно снимите детали и соедините их по осевой линии. У вас есть 2–4 секунды на корректировку соосности. 

  Категорически запрещено вращать детали вокруг оси! Это нарушает структуру шва и приводит к свищам.

  Вдавливать слишком сильно нельзя. Это может привести к заужению внутреннего диаметра оверстия.

4. Охлаждение

  Зафиксируйте соединение на 20–30 секунд. Полную нагрузку давлением можно давать через 1-2 часа после завершения всех работ.

Рекомендации по проектированию: не забудьте про компенсаторы

  Полипропилен расширяется при нагреве. Если вы жестко замуруете 10 метров трубы в стену без зазоров, при подаче горячей воды её изогнет «змейкой» или вырвет из клипс.

Совет 1: Используйте L-образные и П-образные компенсаторы на длинных участках.

Совет 2: Не ставьте опоры слишком близко, или вплотную к ближайшему фитингу. От опоры должно быть не меньше 1 см до ближайшего фитинга. Труба должна иметь возможность «двигаться» внутри опор, при расширениях о нагрева и при остывании.

Совет 3: При проходе через стены используйте гильзы (куски труб большего диаметра).

Краткий итог

  Монтаж полипропилена — это баланс между скоростью и аккуратностью. Главное — не перегревать (пластик «потечет» внутрь) и не недогревать (будет «холодная спайка»). Помните, что надежность системы проверяется опрессовкой: после монтажа закачайте в систему давление в 1.5 раза выше рабочего и проверьте каждый стык.

 Возможно, вы искали ответы на такие вопросы: как паять полипропилен новичку, выбор труб для отопления и ГВС, ошибки при монтаже пластиковых труб.
А также: армирование стекловолокном, диффузионная сварка, время нагрева фитингов, шерохование алюминия, температурное расширение, аппарат для раструбной сварки, PPR трубы характеристики.
Ответы в этом материале, читайте внимательно. Возникли вопросы? Пишите в комментариях!

ППР трубы: виды и типы труб, расшифровка маркировки

ППР трубы: виды и типы труб, расшифровка маркировки

  Привет! На связи команда сайта 3-w.name. Если вы хоть раз заходили в отдел сантехники, то наверняка тонули в море серых и белых трубок с цветными полосками. Кажется, что всё это — просто «пластик», но разгадка, как обычно, кроется в буквах маркировки и составе стенки.

  Сегодня мы разберем полипропиленовые трубы (ППР) без рекламной шелухи: только физика материалов, реальный опыт монтажа и то, что обычно пишут мелким шрифтом в техпаспортах.

Классификация PPR труб: от простого к сложному

  Полипропилен — это термопластичный полимер. Но для сантехники его «готовят» по-разному. Основное деление идет по структуре материала и наличию армирующего слоя.

1. Однослойные трубы (PPH, PPB, PPR)

  Это «база». Цельная труба без внутренних вставок.

• PPH (Тип 1):Гомополимер. Хрупкий, высокий коэффициент расширения. В современной сантехнике почти не используется, разве что в промышленной вентиляции.
• PPB (Тип 2):Блок-сополимер. Устойчив к ударам, но боится температур выше 50°C. Подходит для холодного водоснабжения и теплых полов (в редких случаях).
• PPR (Тип 3):Рандом-сополимер. Самый популярный вид. Выдерживает давление и умеренный нагрев.

  Плюсы: Дешевизна, идеальная гладкость внутренних стенок, легкая пайка.
  Минусы: Главный враг — линейное расширение. При нагреве на 10 метров такая труба может «вырасти» на 10-15 см, превращаясь в некрасивую змейку на стене.
  Рекомендация: Только ХВС (холодная вода).

2. Трубы с армированием алюминием (PPR-Al-PPR)

  Внутри стенки спрятан слой фольги. Она бывает перфорированной или сплошной, расположена посередине или ближе к наружному слою.
  Плюсы: Фольга служит барьером для кислорода и снижает расширение в 3-4 раза.
  Минусы: Необходимость зачистки (торцевания). Актуально для дешовой, низкокачественной продукции. Если не убрать фольгу в месте пайки, вода попадет между слоями, и труба пойдет пузырями. Работая с проверенными брендами, например, как ASG композитная труба, никогда не делал зачистку.

3. Стекловолоконное армирование (PPR-FG-PPR)

  Трехслойный «сэндвич», где средний слой — это смесь полипропилена и фибры (стекловолокна). Обычно он выделен цветом (красный, зеленый, синий).
  Плюсы: Не требует зачистки, расширение минимальное, высокая жесткость.
  Минусы: Пропускает мизерное количество кислорода (критично для закрытых систем отопления с дорогими стальными радиаторами).
  Рекомендация: ГВС и разводка отопления в квартирах.

Расшифровка маркировки: читаем между строк

  Маркировка на трубе — это её паспорт. Обычно, надпись начинается с названия бренда (ASG, Kalde, Ekoplastik и пр.), далее, идут характеристики трубы.

  Вот на что смотрим в первую очередь:

1. PN (Nominal Pressure):Показатель рабочего давления внутри трубы. Число после букв (PN10, PN20, PN25) указывает на номинальное давление в барах, которое труба выдержит при 20°C в течение 50 лет. Для ГВС берите не ниже PN20.
2. SDR (Standard Dimension Ratio):Отношение диаметра к толщине стенки. Чем меньше SDR, тем толще стенка и надежнее труба.
   Для сравнения: SDR 6 — это «броня», SDR 11 — эконом-вариант.
3. Температурный класс (ISO 10508):

• 1 Class 1, 2— горячее водоснабжение (60-70°C).
• 2 Class 4— теплые полы.
• 3 Class 5— высокотемпературное отопление.

4. Стандарт качества: Например, ГОСТ или ISO.

Экспертная оценка 3-w.name: что выбрать?

  Универсальной трубы не существует. Под разные потребности, разные условия работы, нагрузки – подбирается конкретное решение – тип трубы. Итак, что мы имеем в результате?

• Для квартиры (ХВС/ГВС):Оптимальный выбор — PPR со стекловолокном. Это баланс между ценой и надежностью. Забудьте об алюминии там, где можно обойтись без него: риск расслоения из-за некачественного клея в дешевых трубах слишком велик.
• Для отопления:Если у вас частный дом и твердотопливный котел, смотрите в сторону PPR с алюминием (сплошным) или переходите на сшитый полиэтилен (PEX). Полипропилен не любит скачков выше 95°C.
• Нюанс монтажа:Даже самая дорогая труба потечет, если её перегреть паяльником (заужение прохода) или недогреть (холодный стык).

Хотите узнать, как правильно рассчитать количество фитингов и компенсаторов для длинной магистрали, чтобы трубы не пошли «волной»?

Диффузионная сварка

Диффузионная сварка - это процесс, происходящий при соединении двух и более, материалов, имеющих твердое состояние.

В отношении сварки, катализатором процесса является нагрев обеих материалов. При этом, происходит диффузия атомов одного материала с другим.

Важные напоминания:

- Свариваемые материалы тщательно очищают, перед пайкой.

- Подготавливают срез, чтобы был ровным, без сколов и загибов.

- При пайке ППР труб, паяльник должен достаточно прогреться, при температуре нагрева, от 260 градусов и выше.

- Время пайки (нахождение труб, фитингов в нагревающей насадке), зависит от типа и диаметра трубы. Например, для трубы Ду 20, при температуре паяльника 260 градусов, время нагрева - 4 с.

Признаки качественной пайки стыков ППР:

- При разрезе соединения, будет видна однородность материала.

  Перегрев свариваемых поверхностей, приводит к уменьшению диаметра протока, или к его перекрытию полностью. Не всегда можно исправить это сразу, особенно, когда нет доступа к стыку (например, соединены две трубы муфтой).

Пример перегретого стыка, при диффузионной сварке:

Такой стык, ещё можно исправить, если есть доступ:

- дождаться полного остывания стыка;

- с помощью шуруповёрта и сверла (диаметр сверла должен быть на 1-2 мм меньше, чем внутренний диаметр фитинга или трубы), на малых оборотах, аккуратно высверлить лишнее наплавление.

Виды унитазов по выпуску, смыву и установке — полный гид эксперта

Виды и типы унитазов: гид по выбору для самостоятельного ремонта

  Приветствую! Обзор видов и типов унитазов от команды сайта 3-w.name, и сегодня мы разберем фундамент комфорта в санузле. Выбор унитаза — это не просто «купил белый трон», а инженерная задача. Если вы затеяли ремонт самостоятельно, важно понимать: ошибка в типе выпуска или способе крепления может обернуться переделкой всей разводки труб.

  В этом материале мы классифицируем виды и типы унитазов, разберем их сильные стороны и честно укажем на недостатки, чтобы ваш выбор был осознанным.

Способ установки: классика против минимализма

   Первое, с чем нужно определиться — как изделие будет крепиться к полу или стене.

• Напольные унитазы. Самый распространенный «народный» вариант. Монтируются на анкерные болты к полу.
  • Преимущества: Простой монтаж, доступ к коммуникациям, низкая цена.
  • Недостатки: Занимают много места, вокруг основания скапливается пыль, что усложняет уборку.
• Подвесные модели. Чаша крепится к стальной раме (инсталляции), спрятанной в стене.
  • Преимущества: Визуально расширяют пространство, пол под унитазом свободен (идеально для гигиены), шум набора воды в бачок минимален.
  • Недостатки: Высокая стоимость комплекта, сложность монтажа «с нуля», необходимость штробления или возведения фальшстены.
• Приставные (back-to-wall). Компромисс: чаша стоит на полу, но бачок спрятан в стену.
  • Преимущества: Эстетика подвесного унитаза при надежности напольного.
  • Недостатки: Требуют скрытого монтажа бачка.

Виды выпуска: подстраиваемся под канализацию

  Тип выпуска — это направление выходного патрубка. Если он не совпадет с вашей канализационной трубой, придется использовать гофру, которая «съедает» место и чаще засоряется.

• Горизонтальный выпуск (в стену). Стандарт для новостроек. Труба выходит параллельно полу.
• Косой выпуск (под углом 30-45°).Классика советских и постсоветских многоэтажек. Позволяет воде уходить плавно, снижая риск засоров.
• Вертикальный выпуск (в пол). Встречается в «сталинках» или частных домах. Экономит место, так как унитаз можно придвинуть вплотную к стене.

Форма чаши и система смыва: долой брызги

  Комфорт эксплуатации зависит от внутренней геометрии.

• Тарельчатая (с полкой). Олдскульный вариант. Плюс — полное отсутствие брызг (система «антивсплеск»не нужна). Минус — плохая гигиеничность и запахи.
• Воронкообразная. Сливное отверстие по центру. Самая гигиеничная, но часто грешит брызгами. Ищите модели с маркировкой «антивсплеск» (узкая воронка со смещенным центром).
• Козырьковая. Задняя стенка под наклоном. Оптимальный баланс: хороший смыв и минимум брызг.

  Тип смыва тоже важен. Каскадный (прямой) льет воду одним мощным потоком. Это дешево, но оставляет «слепые зоны» по бокам. Круговой (душевой) омывает всю чашу по периметру — это тише и чище, но дороже.

    & Читайте рубрику "Обучающие уроки по ремонту". Вам может понравятся наши материалы!

Безободковые унитазы (Rimless) — новый стандарт

  Если вы цените чистоту, выбирайте безободковый унитаз. В обычных моделях под ободком скапливаются бактерии и ржавчина. В Rimless-моделях ободка просто нет, а специальный рассекатель направляет поток воды так, чтобы она не выплескивалась. Это гигиеничный «маст-хэв» 2025-2026 годов.

Материал: санфаянс или санфарфор?

Большинство изделий делают из керамики, но есть нюансы:

• Санфаянс. Пористый материал, покрытый глазурью. Со временем глазурь может покрыться микротрещинами, и фаянс начнет впитывать запахи. Служит 10-15 лет.
• Санфарфор. Более плотный и дорогой. Почти не впитывает влагу и грязь. Срок службы — до 50 лет.

  Подведём краткий итог: 

  Для квартиры в новостройке оптимален подвесной безободковый унитаз из фарфора с горизонтальным выпуском. Для бюджетного ремонта в старом фонде — напольный компакт с косым выпуском и козырьковой чашей.

  Какой тип выпуска реализован в вашем санузле сейчас? Можете поделиться мнением, всё ли вас устраивает? Будем рады услышать ваши ответы!

Какие радиаторы отопления существуют? Сравнение и обзор

Какие радиаторы отопления существуют? Сравнение и обзор

  Приветствую! На связи экспертная команда 3-w.name – Сайт о ремонте! Выбор радиаторов — это не просто покупка «гармошки» под окно, а расчет гидравлического сопротивления, теплоотдачи и коррозийной стойкости. Чтобы система отопления не стала источником протечек и лишних трат, разберем актуальные типы приборов без маркетингового шума.

Чугунные радиаторы: классика в современном прочтении

   Многие считают чугун пережитком прошлого, но это глубокое заблуждение. Современные модели — это либо дизайнерское литье в стиле ретро, либо проверенные временем секции МС-140. При желании и финансовой возможности – всё в ваших руках. Мощь и долговечность, одни из немногих эпитетов, высказанных о чугунных радиаторах, или батареях – как называли их раньше.

Плюсы, которыми обладают чугунные приборы обогрева:

• Химическая инертность.Им безразличен уровень pH теплоносителя и наличие абразива (песка, ржавчины).
• Тепловая инерция.Чугун долго нагревается, но и остывает часами, сглаживая перепады температуры.
• Срок службы.При должном уходе они работают 50 лет и более.
• Внешний вид. В современных реалиях – это не проблема. Достаточно вариантов, выполненных дизайнерскими решениями, способными удовлетворить большинство запросов!

Минусы, как и предполагалось, тоже нашлись:

• Огромный вес.Сложность монтажа и нагрузка на стены. В первую очередь, это относится к старым классическим секциям радиаторов. Современные исполнения – гораздо легче и удобнее.
• Хрупкость.Чугун боится гидроударов, а они зачастую, от нас не зависят, особенно, при центральном отоплении.
• Низкая динамика.Это не для всех является недостатком. Долго «раскачиваются», но и долго остывают.
• Ограниченные возможности монтажа. Это, скорее продолжение первого пункта минусов, но выделим отдельно. Из-за громоздкости и веса (старые варианты секций), нельзя устанавливать на современные варианты стен, таких как гипсокартон, к примеру. Вывалится вместе с стеной!
• Объём жидкости в секции. Актуально для классики. Одна секция вмещает примерно 1 литр воды. Алюминиевая секция – около 300 грам. Разница в 700 грам помноженная на 100 секций, выходит в 70ьлитров на систему. А это постоянные затраты на нагрев этой массы!

  Рекомендация 3-w.name: Идеальны для открытых систем (с естественной циркуляцией жидкости) и старых многоквартирных домов с непредсказуемым качеством воды.

Алюминиевые секционные приборы: максимум КПД

  Алюминий — чемпион по скорости передачи тепла от воды в помещение. По сути, они не на 100% алюминиевые, так как производятся с добавления кремния (12 – 13%). Правильнее называть их силуминовыми, но увы, все знают их под названием алюминиевые радиаторы отопления!

Плюсы использования алюминиевых секций радиатора:

• Теплоотдача.Высокий коэффициент теплопроводности позволяет быстро нагреть комнату. Бывало, на системе отопления с естественной циркуляцией, грелась только верхняя половина радиатора, а нижняя часть была уже холодной. Маленькая скорость протока плюс высокая теплопроводность – привела к такому эффекту.
• Легкость.Монтируются даже на гипсокартонные перегородки.
• Дизайн.Эстетичный вид и компактность.
• Большой выбор. Имеются варианты исполнения с различной высотой секций, например, 200 мм, 300, 500 и выше. А так же, любая цветовая гамма. Обычно, в продаже имеются белого цвета секции, все остальные – под заказ.

Минусы секций из алюминия:

• Коррозия.Алюминий крайне чувствителен к кислотности воды. Если pH выше 8.5, металл начинает «подъедаться», выделяя водород. Нельзя применять другие жидкости для заполнения системы отопления. Например, антифризы, трансформаторное масло и пр. Достаточно использовать нейтральную по pH воду.
• Завоздушивание.Требуют обязательной установки крана Маевского. Но это условие, мы отнесли бы ко всем видам радиаторов.

  Рекомендация: Только для частных домов с закрытой системой и подготовленным теплоносителем. В ЦО (центральное отопление) ставить рискованно. Но, всё зависит от качества изготовителя и этажности дома. В практике ремонтов, встречали установленные в 90-х годах, импортные алюминиевые радиаторы, на девятиэтажке. Работают по сей день на ЦО.

Стальные панельные радиаторы: баланс и конвекция

  Наиболее популярное решение в современном строительстве. Представляют собой две стальные пластины с отштампованными каналами, сваренные в одно целое. Существуют варианты с одной панелью, двумя и тремя. Варианты на две и более панели, имеют конвектор между панелями.

  Так же, ассортимент стальных радиаторов включает разнообразие по длине панелей (0.5 м, 1м, 2 метра), способу подключения (боковое, нижнее).

Плюсы стальных радиаторов:

• Экономичность.Лучшее соотношение «цена — ватт тепла».
• Вариативность.Огромный выбор типоразмеров (от 30 см до 3 метров в длину).
• Цена. По стоимости, они дешевле радиаторов биметал.
• Гигиеничность.Легко моются, что важно для детских и медицинских учреждений.

Отрицательные показатели стальных панельных радиаторов:

• Боязнь слива воды.Внутренняя поверхность стали ржавеет при контакте с воздухом. Поэтому, важно избегать частых сливов воды. Если это необходимо сделать, то нужно снять радиатор, полностью слить остатки воды и просушить его, до полного высыхания.
• Рабочее давление.Обычно не превышает 10 бар, что ограничивает использование в высотках.
• Срок эксплуатации. Гарантийный срок, ниже чем у чугунных секций и биметалла.

  Рекомендация: Оптимальный выбор для автономного отопления и современных малоэтажных ЖК. Для долговечной работы нужна правильная эксплуатация и надёжный производитель. Например, Kermi (Германия) — серия FTV(FKV) считается эталоном качества; Purmo (Финляндия/Польша) — популярные модели Ventil Compact; Royal Thermo (Россия/Италия) — модели серии Compact.

Биметаллические радиаторы: броня и эффективность

  Это гибрид алюминиевых секций с металлом: внутри стальной (или медный) сердечник, снаружи — алюминиевое «оперение».

Плюсы присущие биметаллу:

• Выносливость.Выдерживают давление до 35–40 атмосфер и гидроудары. Делает возможным использование на ЦО.
• Универсальность.Не боятся агрессивной химии теплоносителя.
• Мощность.Теплоотдача почти на уровне алюминия.

Минусы у биметаллических радиаторов:

• Цена.Самый дорогой сегмент среди массовых решений.
• Звуковые эффекты.Из-за разного расширения стали и алюминия при нагреве могут возникать щелчки.
• Маленький диаметр вертикальных трубок. Может приводить к закупориванию протока. Необходимо делать регулярную промывку.

  Рекомендация: Единственно верный вариант для многоквартирных домов выше 10 этажей с центральной системой отопления. Современный внешний вид алюминиевых радиаторов плюс «стальная» прочность!

Медно-алюминиевые конвекторы: технологичный выбор

  Состоят из медной трубки и насаженных на нее алюминиевых ламелей.

Плюсы:

• Минимальный объем воды.Позволяют системе реагировать на изменения температуры мгновенно.
• Не ржавеют.Медь практически вечна.

Минусы:

• Специфический нагрев.Греют воздух (конвекция), а не предметы вокруг (излучение).
• Конвекция. Оптимальный нагрев помещения происходит при температуре теплоносителя, от 60 градусов. Это лишние траты на обогрев. При более низкой температуре, есть ощущение, что радиатор не греет. КПД ниже, при низких температурах.
• Пыль.Требуют регулярной чистки межреберного пространства.

Экспертный анализ: на что смотреть при покупке?

  Для удачной покупки радиаторов, нужно владеть всей необходимой информацией. Как минимум, нужно знать следующее:

1. Рабочее давление.Уточните в ЖЭКе параметры вашей сети. Для частного дома достаточно 3-5 бар, для высоток — от 12 бар.
2. Тип подключения.Нижнее подключение выглядит эстетичнее (трубы из пола), боковое — привычнее и дешевле.
3. Тепловая мощность.Для покупки достаточного количества секций или размеров панелей радиатора, нужно провести точный расчёт. Можно воспользоваться нашим калькулятором, но лучше обратиться к специалисту, который учтёт все нюансы. Можем провести расчёт для вас, но это платная услуга, обращайтесь.

  В таком случае, опытный менеджер торговой сети сможет порекомендовать вам подходящий вариант.

Итоговый вердикт

  Выбор радиатора — это поиск компромисса между надежностью металла и бюджетом проекта.

• Нужна неубиваемость в суровых условиях? Берите биметалл.
• Строите свой дом и считаете каждую копейку на газу? Ваш выбор — стальные панели.
• Хотите уникальный интерьер? Ищите дизайнерский чугун.
• И, не забывайте про практичный и эффективный алюминий.

  Помните, что даже самый дорогой радиатор не будет работать эффективно при неправильной обвязке и отсутствии балансировки системы.

  Хотите рассчитать точное количество секций для вашей комнаты или подобрать запорную арматуру? Оставляйте заявку, обсудим.

Какой опрессовщик лучше выбрать — ручной или электрический

Какой опрессовщик лучше выбрать — ручной или электрический?

  Привет! На связи команда портала о ремонте 3-w.name. Если вы зашли к нам, значит вам интересен вопрос применения опрессовщика труб. Постаремся поделиться опытом и наблюдениями.

  Опрессовка — это не просто формальность, а страховка от затопленного соседа и испорченного интерьера, и как следствие – огромных финансовых убытков. Главный инструмент здесь — опрессовщик (испытательный насос, ручной пресс). И тут, новички часто замирают перед выбором: взять простой «ручник» или довериться электронике? Давайте разбираться, что из этого станет вашим верным союзником, а что — лишней тратой денег.

Суть процесса: зачем мы давим в трубы?

  Прежде чем выбирать инструмент, важно понять физику процесса. Опрессовщик нагнетает в систему давление, превышающее рабочее в 1.5–2 раза. Если в течение часа стрелка манометра не шелохнулась — система монолитна. Если падает — ищем течь. Детальнее, можно прочесть в материале о опрессовке.

Ручной опрессовщик: старая добрая классика

  Ручной насос для опрессовки — это автономность и полный контроль. Конструкция проста: резервуар для воды, поршень и рычаг, который вы приводите в действие физической силой.

Преимущества ручного опрессовщика:

1. Энергонезависимость.Работайте хоть в чистом поле, где еще не подвели электричество.
2. Точность на малых объемах.Вы чувствуете сопротивление рычага. Для проверки одного радиатора или теплого пола в ванной это идеальный вариант. Можно делать гидравлическое испытание автономного отопления, водопроводной сети частного дома или квартиры, или даже подъезда небольшого многоквартирного дома.
3. Цена.В сегменте для домашнего мастера, это самый бюджетный вход в профессию.
4. Компактность.Легко помещается в багажник и не требует сложного обслуживания. Главное – бережное использование и хранение.

Недостатки:

1. Трудозатраты.Если нужно опрессовать двухэтажный коттедж с километрами труб, к вечеру ваши руки откажутся работать. А если серьёзно, то это лишь вопрос физической выносливости!
2. Скорость.Наполнять систему большой емкости ручным насосом — занятие для терпеливых. И да, это займёт больше времени, чем использование электронасоса.

Электрический опрессовщик: мощь и скорость

  Электрический агрегат избавляет вас от необходимости «качать мышцы». Он работает от сети 220В и сам забирает воду из емкости или водопровода. Оптимален для применения на предприятиях, оказывающих услуги по монтажу и обслуживанию гидравлических систем.

Почему стоит выбрать электрический опрессовочный насос?

  Какими преимуществами вы обзаведётесь, приобретя электро-опрессовщик? Некоторые положительные стороны:

• Производительность.Он нагнетает давление за считанные секунды. То, что вручную вы будете делать 20 минут, электроника сделает за 2. Удобно, когда необходимо проверять большие ёмкости и протяженные системы трубопроводов.
• Стабильность.Позволяет поддерживать заданное давление без колебаний, что важно для профессиональной диагностики.
• Удобство.Просто нажали кнопку и следите за манометром.

Минусы:

• Зависимость от розетки.Без электричества это просто тяжелый чемодан.
• Чувствительность к качеству воды.Дешевые китайские электронасосы быстро «умирают» от грязной воды или песка. Хотя, ручной пресс, тоже быстрее выйдет из строя, при использовании такой воды.
• Стоимость.Цена в 3–5 раз выше ручных аналогов.

Сравнительный анализ: что подходит именно вам?

  Проанализировав опыт эксплуатации и запросы наших читателей на 3-w.name, мы составили краткую шпаргалку для выбора.

Как выбрать качественный инструмент: советы эксперта

  Если вы решили купить опрессовщик, не смотрите только на ценник. Обратите внимание на такие детали:

• Материал поршня.В идеале — латунь или нержавеющая сталь. Пластик в насосах высокого давления — это деньги на ветер.
• Класс точности манометра.Вам нужен манометр с максимальной разбивкой одного бара. Лучше всего, когда одно деление на манометре соответствует 0,1 Бара. Если шкала в 0,2 - 0,5 Бар, вы не заметите микроутечку.
• Шланг высокого давления.Он должен быть в армированной оплетке, чтобы его не раздуло, как сосиску, при 20 барах.

  LSI-совет: Для домашнего мастера, который делает ремонт своими руками раз в пять лет, оптимальный выбор — ручной опрессовщик на 25-30 бар. Этого с запасом хватит для любой бытовой системы отопления и водоснабжения. Электрические модели (например, до 60 бар) — это уже территория профи, занимающихся монтажом на потоке.

Ошибки при работе (лайфхаки от 3-w.name)

1. Воздух в системе.Перед испытаниями, максимально стравите воздух через краны Маевского. Воздух сжимается, вода — нет. Если в трубах пузыри, манометр будет показывать неверные данные.
2. Грязная вода.Используйте фильтр грубой очистки на заборе воды. Песчинка под клапаном — главная причина поломки насоса.
3. Температурный режим.Не проводите опрессовку ледяной водой в теплом помещении — конденсат на трубах может быть принят за течь. Или, при микроутечке, вы её не увидите, так как она компенсируется расширение нагревающейся воды.

В заключении о сути

  Выбор между «руками» и «током» — это вопрос объема и частоты использования. Если ваш объект — типовая квартира, небольшой дом, берите надежный ручной насос. Вы сэкономите бюджет и получите инструмент, который пролежит в гараже 10 лет и сработает в любой момент.

  Если же вы планируете заниматься сантехникой всерьез или перед вами объект на 200+ квадратов — электропривод окупит себя сбереженным временем и здоровьем.

  Остались вопросы по монтажу? Изучайте другие разделы на 3-w.name — мы помогаем делать ремонт с умом!

Опрессовка – что к чему и зачем необходима?

Опрессовка – что к чему и зачем необходима?

  Привет! На связи команда проекта 3-w.name. Если вы здесь, значит, этап монтажа труб позади и пришло время самого ответственного момента — проверки системы на «прочность».

  Опрессовка — это не просто формальность, а ваш страховой полис от залитых соседей и испорченного ламината, в лучшем случае. Разберемся, как провести испытания системы отопления и водоснабжения по всем правилам, даже если вы делаете это впервые.

Что такое опрессовка и зачем она нужна?

  Говоря простым языком, опрессовка — это нагнетание в систему избыточного давления, которое в 1,5–2 раза превышает рабочее. Это позволяет выявить «слабые звенья»: микротрещины в фитингах, недотянутые гайки или некачественную пайку.

Многие новички думают: «Я просто включу воду и посмотрю, не течет ли?». Это ошибка. Рабочее давление в сети может подскочить ночью (гидроудар), и именно тогда проявится скрытый дефект. Опрессовка имитирует экстремальную нагрузку заранее.

Подготовка к испытаниям

   Перед тем как браться за насос для опрессовки, выполните чек-лист:

1. Визуальный осмотр:Проверьте все стыки. На трубах не должно быть механических повреждений.
2. Герметичность:Убедитесь, что все краны закрыты, а на конечных точках установлены заглушки. Важно обязательно отключить все подключенные резервуары, баки, смесители, насосы и прочее оборудование.

  Обязательно – наличие манометра, на опрессовщике, а также, на испытуемом трубопроводе. Вы должны видеть, какое давление уже в трубопроводе. Так же, по манометру определяется наличие утечки. Манометр должен иметь характеристики, позволяющие производить опрессовку: диапазон измеряемого давления больше, чем необходимо для испытания.

Пошаговый алгоритм: опрессовываем своими руками

  Опрессовка производится до введения трубопровода в работу. Испытание нужно производить на самом раннем этапе работ, до того, как трубы будут закрыты в каналах, залиты бетонной смесью или зашиты отделочными материалами.

  Если вы выполняете работы по монтажу отопления, и после вас другие будут работать по отделке – это защитит вас от неприятностей и обвинений, при повреждении кем-то.

  При необходимости, можно опрессовать отдельный участок труб, от основных сетей. Например, если срочно нужно скрыть трубы.

1. Заполнение системы

  Заполнять систему водой (или антифризом в случае отопления) нужно через самый нижний патрубок. Это важно, чтобы выдавить воздух вверх. Откройте воздухоотводчики (краны Маевского), пока из них не пойдет вода без пузырьков воздуха.

2. Подключение оборудования

  Для работы понадобится ручной опрессовщик (гидравлический насос). Его подключают через сливной кран, или через переходник, к любому выводу водопровода.

3. Нагнетание давления

  Плавно качаем насосом, следя за манометром.

• Для водопровода(ХВС/ГВС) обычно достаточно 6–10 бар.
• Для автономного отопления— около 4–6 бар (при рабочем 1.5–2).
• Для теплого пола— проверка проводится давлением 6 бар в течение 24 часов.

4. Выдержка и контроль

  Когда нужное значение достигнуто, оставляем систему в покое.

Первичная проверка: 10–15 минут. Если стрелка манометра «упала» более чем на 0,1–0,2 бара, ищем течь.

Финальная проверка: Оставьте систему под давлением на сутки. Незначительное падение (на 0,1 бар) допустимо из-за остывания воды или расширения труб (особенно актуально для PEX и полипропилена).

Нюансы для разных материалов

• Полипропилен:При подаче давления трубы могут немного расшириться, из-за чего давление на манометре упадет. Это нормально. Подкачайте еще раз до нужной отметки.
• Металлопластик (пресс-фитинги):Здесь течи либо нет сразу, либо она очевидна. Если капает из-под гильзы — значит, плохо откалибрована труба или не дожат пресс.
• Старое отопление:При опрессовке старых радиаторов будьте осторожны — избыточное давление может «добить» изношенные секции.

Главные ошибки новичков

1. Воздух в системе:Если не спустить воздух, стрелка манометра будет скакать, и вы не поймете, герметична ли система.
2. Превышение давления:Не пытайтесь дать 20 бар там, где рассчитано на 10. Практической пользы от такого «теста» нет, а вот вред – может произойти
3. Проверка «на сухую»:Пневматическая опрессовка (воздухом) допустима, но она менее точна и опаснее при разрыве трубы. Вода — несжимаемая жидкость, поэтому она безопаснее.

Подытожим

  Опрессовка — это финальный экзамен вашего мастерства. Пройдя его успешно, вы сможете зашивать стены и заливать полы со спокойной душой. Главное — не торопиться и внимательно следить за стрелкой манометра.

  На портале 3-w.name мы разбираем еще десятки тонкостей монтажа и ремонта. Оставайтесь с нами, чтобы ваш ремонт был надежным!

  Хотите узнать, какой опрессовщик лучше выбрать — ручной или электрический — для разовой работы в квартире?

Как правильно пользоваться бытовой насосной станцией?

Как правильно пользоваться бытовой насосной станцией?

  Бытовая насосная станция — это сердце системы автономного водоснабжения. Она обеспечивает комфорт, сравнимый с городской квартирой, но требует грамотного подхода при эксплуатации. Если просто «включить и забыть», оборудование гораздо быстрее выйдет из строя, из-за гидроударов или перегрева.

  В этой статье мы разберем, как продлить жизнь вашей насосной станции, правильно настроить давление и не допустить типичных ошибок новичков.

ВНИМАНИЕ! Регулярный уход и обслуживание техники, помогает существенно экономить средства, продлить срок эксплуатации оборудования.

1. Правильный монтаж: залог тишины и долговечности

  Прежде чем нажать кнопку «Пуск», необходимо убедиться, что фундамент под станцией надежен. Вибрация — главный враг резьбовых соединений и внутренних узлов насоса.

• Основание: Устанавливайте агрегат на бетонную подушку или прочный стальной каркас. Обязательно используйте резиновый виброгасящий коврик.
• Трубопровод: Диаметр всасывающей трубы не должен быть меньше диаметра входного отверстия насоса (обычно это 1 дюйм или 25 мм). Любое сужение на входе заставляет мотор работать с перегрузкой.
• Обратный клапан: Ставится строго на конце всасывающей трубы в колодце, подключении к баку запаса или скважине. Без него вода будет уходить обратно, и станция начнет «молотить» вхолостую, перегреваясь. Это приводит к порче уплотнений и в конечном итоге заклиниванию и сгоранию электродвигателя.

  Современные насосы, не всегда требуют изготовления фундамента, металлической станины и пр. Достаточно установить насос на ровную сухую поверхность. Важно избегать того, чтобы на корпус насоса оказывалось давление от подключаемой запорной арматуры (вентили, задвижки, краны) и трубопроводов.

2. Первый запуск и «сухой ход»

  Самая частая причина поломки в первый же день — запуск без воды. Большинство бытовых насосов используют перекачиваемую жидкость для охлаждения и смазки внутренних деталей.

1. Открутите заливную пробку на корпусе насоса.
2. Заполните насосную часть и всасывающую магистраль водой до краев.
3. Закрутите пробку и только после этого включайте питание.

  Важно: Если ваша модель не оснащена встроенной защитой от «сухого хода», рекомендуем установить внешний блок автоматики. Он отключит питание, если в источнике закончится вода. Установка защиты сухого хода обязательна, даже если у вас предусмотрен уже механический контроллер давления!

3. Настройка давления: баланс комфорта

  Работа станции регулируется реле давления. Оно имеет два порога: P-on (включение) и P-off (выключение). Как регулировать механическое реле давления, вы можете прочитать у нас в статье: Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер? В случае использования защиты сухого хода, регулировка диапазона давления происходит по иному. В зависимости от модели автоматики, может быть не доступна.

Регулировка гидроаккумулятора

  Прежде чем крутить пружины в реле, нужно проверить давление воздуха в баке (гидроаккумуляторе).

• Выключите станцию из розетки.
• Слейте воду, чтобы давление в системе упало до нуля.
• С помощью автомобильного манометра проверьте давление через ниппель на баке.
• Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Например, если насос включается при 1.5 бар, в баке должно быть 1.35 бар.

Настройка реле

Внутри реле находятся две пружины:

• Большая: отвечает за давление включения (сдвигает весь диапазон вверх или вниз).
• Маленькая: регулирует дельту (разницу) между включением и выключением. Оптимальный разброс — 1.0–1.5 бар.

4. Своевременное обслуживание: чек-лист

Чтобы станция не подвела в разгар дачного сезона, проводите ревизию по графику:

5. Меры безопасности и зимняя консервация

Эксплуатация электрического прибора в связке с водой требует строгого соблюдения правил:

1. Заземление: Станция должна быть подключена к сети с исправным контуром заземления и через УЗО (устройство защитного отключения).
2. Защита от замерзания: Если станция находится в неотапливаемом помещении, на зиму воду необходимо полностью слить. Причем не только из труб, но и из корпуса насоса (через сливное отверстие в нижней части) и из гидроаккумулятора.
3. Вентиляция: Не закрывайте станцию герметичными коробами. Мотору нужен приток воздуха для охлаждения.

Подведём итог

  Правильное использование насосной станции — это не только своевременное нажатие кнопки, но и контроль «здоровья» гидроаккумулятора и чистоты фильтров. Помните: насос ломается не от работы, а от неправильных условий эксплуатации.

Зимнее бетонирование: технологии, присадки и секреты прочности в мороз

Зимнее бетонирование: технологии, присадки и секреты прочности в мороз

  Строительный сезон сегодня не прекращается с наступлением холодов. Современные технологии позволяют возводить монолитные конструкции даже при отрицательных температурах. Однако работа с бетоном зимой — это всегда вызов физике и химии твердения цементного камня.

  Главная проблема заключается в том, что при температуре ниже 0°C свободная вода в составе смеси превращается в лед. Кристаллизация воды не только останавливает процесс гидратации цемента, но и создает внутреннее давление, которое разрушает неокрепшую структуру бетона изнутри.

Плюсы и минусы зимнего бетонирования

  Прежде чем приступать к заливке в мороз, необходимо взвесить все риски и преимущества.

Преимущества:

• Экономия времени:Не нужно замораживать стройку на 4–5 месяцев, что критично для коммерческих объектов.
• Снижение цен:Зимой спрос на стройматериалы падает, многие заводы и бригады предоставляют значительные скидки.
• Доступность техники:Нет очередей на аренду бетононасосов и миксеров.
• Сохранность ландшафта:Тяжелая техника на замерзшем грунте меньше повреждает почву и подъездные пути.

Недостатки и риски:

• Дополнительные затраты:Необходимость покупки ПМД (противоморозных добавок) и организации прогрева.
• Трудозатраты:Очистка арматуры от наледи, устройство тепляков.
• Риск брака:Малейшее нарушение технологии (например, отключение прогрева на раннем этапе) может привести к потере прочности конструкции.

Химия против холода: добавки и присадки

  Для обеспечения нормального твердения бетона при температуре до -25°C используются противоморозные добавки (ПМД). Они работают по двум направлениям: понижают температуру замерзания воды и ускоряют набор прочности.

Основные типы добавок:

1. Нитрит натрия:Относительно дешевая и эффективная добавка. Действует как ингибитор коррозии арматуры, но требует строгого соблюдения дозировки и мер безопасности (токсичен).
2. Формиат натрия (соль муравьиной кислоты):Самый популярный выбор. Значительно ускоряет твердение и не вызывает коррозии металла. Хорошо сочетается с пластификаторами.
3. Хлорид кальция:Мощный ускоритель, но имеет существенный минус — провоцирует коррозию арматуры. Применяется преимущественно в неармированных конструкциях.
4. Поташ (карбонат калия):Позволяет работать при экстремально низких температурах (до -30°C), но очень быстро схватывается. Требует введения замедлителей, чтобы успеть уложить смесь.

Важно: Любая ПМД — это лишь вспомогательный инструмент. Она не отменяет необходимость ухода за бетоном, а лишь дает время до начала его принудительного прогрева.

Технологические методы прогрева

  В профессиональном строительстве использование одних лишь добавок недостаточно. Для ответственных конструкций применяются следующие методы:

• Метод «термоса»:Свежеуложенный бетон накрывают теплоизоляционными матами. Тепло, выделяемое цементом при химической реакции (экзотермия), позволяет бетону твердеть самостоятельно. Эффективно только для массивных конструкций при небольших морозах.
• Электропрогрев проводом ПНСВ:Внутри опалубки вдоль арматуры укладывается специальный кабель, который подключается к трансформатору. Это самый надежный способ гарантированного набора «критической прочности».
• Инфракрасный обогрев:Использование ИК-излучателей для прогрева открытых поверхностей или тонкостенных элементов.
• Тепляки:Возведение временного каркаса над объектом и прогрев воздуха внутри тепловыми пушками. Создает идеальные условия, близкие к летним.

Экспертные советы

1. Температура смеси:При доставке бетон должен иметь температуру не ниже +10...+15°C.
2. Подготовка основания:Категорически запрещено заливать бетон на лед или заснеженную арматуру. Лед растает, и между бетоном и металлом (или грунтом) образуется пустота.
3. Критическая прочность:Бетон должен набрать минимум 30-50% от проектной прочности до того, как он полностью замерзнет.
4. Вибрирование:Зимой этот процесс должен быть особенно тщательным, так как вязкость смеси на холоде выше.

Заключение:
   Бетонирование зимой — это технически сложный процесс, требующий жесткого контроля. Однако при правильном подборе ПМД и организации обогрева, качество «зимнего» бетона ничем не уступает «летнему», а порой и превосходит его за счет более плавного и контролируемого набора прочности.

Ризограф или принтер: что выбрать для печати больших тиражей?

Ризограф или принтер: что выбрать для печати больших тиражей?

  В мире офисной и полиграфической техники нередко возникает вопрос: что лучше для решения конкретных задач по печати — принтер или ризограф? На первый взгляд, эти устройства выполняют одинаковую функцию — печать документов. Однако их назначение, технические возможности и экономическая эффективность, существенно отличаются. Особенно это важно для компаний, которые работают с большими тиражами, например, учебных материалов, рекламных буклетов, листовок или методичек.

Назначение принтеров

  Принтер — это универсальное устройство для вывода информации на бумагу. Современные модели позволяют печатать как чёрно-белые, так и цветные документы, фотографии, графики и презентации. Принтеры бывают струйными, лазерными и светодиодными. Каждый тип изделия имеет свои особенности:

• Струйные принтеры обеспечивают высокое качество изображения, подходят для фотопечати, но имеют невысокую скорость работы и более высокую себестоимость при больших объёмах.
• Лазерные принтеры выполняют операции печати быстрее, чем струйные. Отлично справляются с большими пакетами текстовых документов, но при печати цветных материалов себестоимость печати выше.
• Светодиодные модели отличаются долговечностью и надёжностью. Занимают свою нишу, где-то, между лазерными и струйными решениями.

  Главное достоинство принтера — универсальность. Он одинаково хорошо подходит, как для небольших тиражей, так и для печати одного-двух документов. Однако при печати тысяч экземпляров, себестоимость страницы становится ощутимой, а время на выполнение заказа — значительным.

Назначение ризографов

  Ризограф — это специализированное устройство для скоростного тиражирования, совмещающее в себе принципы офсетной печати и копировальной техники. Его ключевая особенность — высокая скорость производства отпечатков, при минимальной себестоимости. Ризографы особенно востребованы в школах, университетах, типографиях, органах местного самоуправления, а также в коммерческих структурах. Где нужно быстро подготовить десятки или сотни копий одного документа – самое место ризографу.

  Ризографы Rongda VR-7625S A3 — яркий пример современной техники в этой категории. Эти устройства способны печатать до 130–150 страниц в минуту, что значительно превосходит возможности даже самых производительных принтеров. При этом себестоимость одного отпечатка после создания мастер-плёнки, становится крайне низкой, что делает ризографы идеальными для массовых тиражей.

Принцип работы ризографа

  Для быстрой печати ризографа, нужно подготовить мастер-плёнку — трафарета, через который специальная краска наносится на бумагу. После создания мастер-плёнки печать происходит с постоянной скоростью, независимо от сложности изображения. Это позволяет быстро выпускать тиражи от сотен до десятков тысяч экземпляров без потери качества.

Преимущества и недостатки устройств

  Давайте объективно посмотрим на слабые и сильные стороны, печатающей техники. Итак, кратко и по существу, плюсы и минусы.

Принтеры:

• Универсальность применения
• Высокое качество изображения (особенно у фотопринтеров)
• Невысокая скорость при больших тиражах
• Высокая себестоимость печати в крупносерийных задачах

Ризографы:

• Экономичность при больших объёмах
• Высокая скорость работы
• Долговечность оборудования
• Менее выгодны при печати небольших тиражей
• Ограниченные возможности по цветопередаче (особенно у монохромных моделей)

Когда стоит выбрать ризограф, а когда принтер?

  На что обратить внимание? Каких результатов вам ожидать от копировальной техники? Выбирать вам, так как только вы знаете, для каких целей нужен аппарат.

• Если нужно часто печатать небольшие документы разного формата — лучше использовать принтер. Он удобен, прост в обслуживании и позволяет работать с разными типами файлов и изображений.
• Если основной объём — массовые копии одного документа (учебники, брошюры, методички, листовки) — выгоднее приобрести ризограф, особенно из линейки Ризографов Rongda. Он окупится за счёт низкой себестоимости и высокой скорости печати.

Делаем итоговый вердикт!

  Ризограф и принтер — не конкуренты, а скорее разные решения для разных задач. Принтер — универсальный помощник для повседневной печати, а ризограф — профессиональный инструмент для массового тиражирования. Для организаций, где печать крупных партий документов — ежедневная необходимость, ризографы Rongda станут отличным выбором. Он обеспечит быстроту качественной печати, экономичность и надёжность.

Дом на винтовых сваях: стоит ли использовать?

Дом на винтовых сваях: стоит ли использовать?

  Строительство дома – очень ответственное предприятие, и выбор фундамента имеет ключевое значение. Применение в качестве основания - винтовых свай, приобретает всё большую популярность. Малые сроки монтажа, универсальность и доступная стоимость – одно из преимуществ. Такая технология постройки подходит как для сезонного, так и для круглогодичного жилья, обеспечивая прочное основание даже на сложных типах грунта. В данной статье мы подробно рассмотрим:

1. Какие бывают винтовые сваи?
2. Где их применяют?
3. а также разберем их ключевые преимущества и недостатки

Виды вкручиваемых свай

  Винтовые сваи — в основном, это металлические трубы с заострённым концом и лопастями, позволяющими ввинчиваться в грунт как шуруп. Существуют следующие типы:

1. Обычные сваи с литым наконечником — применяются для частного домостроения, просты в установке и доступны по цене.
2. Сваи с сварным наконечником — менее долговечны по сравнению с литым вариантом, но дешевле в производстве.
3. Оцинкованные сваи — обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что продлевает срок службы фундамента.
4. Сваи с увеличенной лопастью — используются на слабонесущих грунтах (торф, песок, глина).
5. Многолопастные сваи — применяются при высоких нагрузках и в условиях с повышенной влажностью.

  Размеры и диаметр свай подбираются в зависимости от исходных параметров проекта - массы здания, типа почвы и уровня грунтовых вод. А так же, исходные данные повлияют на количество и глубину ввинчивания свай, на квадратный метр.

Применение железных винтовых свай

  Винтовые сваи находят широкое применение в частном и промышленном строительстве. Наиболее востребованы они в следующих сферах:

• Строительство загородных домов и дач — особенно актуально на участках со сложным рельефом или нестабильным грунтом.
• Фундаменты для бань, беседок, хозяйственных построек — лёгкий монтаж без применения спецтехники.
• Монтаж временных и модульных зданий — возможность быстрого демонтажа без разрушения почвы.
• Опоры под террасы, веранды, лестницы, мостки — особенно вблизи водоёмов.
• Основа под заборы, рекламные щиты, мачты связи и освещения.

  Использование металлических свай, позволяет выполнять работы в любое время года, даже при отрицательных температурах. Качественные железные сваи, можно посмотреть в поисковой системе, просто набрав фразу: «Купить железные сваи [название города]»

Преимущества использования винтовых свай

  Фундамент на закручиваемых в грунт сваях имеет ряд ощутимых плюсов, положительных моментов:

1. Быстрая установка — монтаж занимает от одного до трёх дней, не требует выемки большого объёма грунта.
2. Минимальные земляные работы — особенно актуально при работе в условиях ограниченного пространства.
3. Низкая стоимость по сравнению с ленточным или плитным фундаментом.
4. Универсальность — винтовые сваи подходят для большинства видов почвы, в том числе и сложные - пучинистые и болотистые.
5. Возможность установки на участках со значительным уклоном — экономия на подготовке площадки.
6. Долговечность — при правильной антикоррозийной обработке сваи служат 50 и более лет.
7. Мгновенная готовность к нагрузке — можно сразу проводить дальнейшие работы, после установки свай.
8. Минимальное влияние на ландшафт — особенно важно при строительстве в природоохранных зонах.

Недостатки

  Несмотря на внушительный список плюсов, технология винтового фундамента не лишена и некоторых минусов:

1. Ограничения по типу зданий — не подходит для массивных многоквартирных домов, высотных строений.
2. Риск коррозии — особенно при отсутствии качественного антикоррозийного покрытия.
3. Необходимость точных расчётов — ошибки в проектировании могут привести к деформации конструкции.
4. Ограниченный выбор подрядчиков с опытом — важно выбрать проверенных специалистов с профессиональным оборудованием.
5. Вероятность встреч с подземными препятствиями — камни, корни деревьев, строительный мусор могут помешать вкручиванию сваи.
6. Сложность утепления цоколя — особенно при строительстве домов для постоянного проживания.

Что мы имеем в итоге?

  Дом на винтовых сваях — это рациональное решение для многих частных застройщиков, стремящихся к быстрой, доступной и надёжной технологии изготовления фундамента. При правильном проектировании и соблюдении строительных норм, такие основания демонстрируют высокую прочность, устойчивость и долговечность. Однако перед выбором винтового фундамента важно учесть все его особенности и взвесить плюсы и минусы в контексте конкретного проекта.

  А также, не забывайте: «Скупой – платит дважды!». К чему это? Не экономьте на качестве. Какой бы вид свайного фундамента вы не применили, выбирайте проверенное качество свай.

Какие типы фундаментов существуют: обзор для частного строительства и прокладки коммуникаций

Какие типы фундаментов существуют: обзор для частного строительства и прокладки коммуникаций

  Фундамент — это не просто основа любого здания, но и важный элемент, напрямую влияющий на долговечность инженерных систем, включая водоснабжение, канализацию и отопление. При проектировании сантехники важно учитывать тип основания, так как от него зависит устойчивость трубопроводов, доступ к коммуникациям и защита от промерзания. В этом материале мы разберёмся, какие типы фундаментов существуют, какие у них особенности и где каждый применяется.

Ленточный фундамент

  Ленточный фундамент — классика частного домостроения. Он представляет собой непрерывную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами.

  Преимущества:

• равномерное распределение нагрузки;
• высокая прочность;
• возможность обустройства подвала и ввода инженерных систем;
• надёжная защита сантехнических коммуникаций от пучения грунта.

  Применение: Используется в строительстве жилых домов, коттеджей, где планируется полноценная система водоснабжения, канализации и тёплого пола.

Свайный фундамент

  Свайный тип фундаментов, включает опоры (сваи), вбитые или ввинченные в грунт. Они передают нагрузку от здания на плотные слои почвы.

  Преимущества:

• подходит для сложных, болотистых, пучинистых участков;
• быстрый монтаж;
• минимальные земляные работы;
• возможность прокладки коммуникаций в подвесном пространстве между домом и землёй.

  Применение: Идеален для каркасных домов, бань, дач и построек, где коммуникации можно прокладывать снаружи — в защитных кожухах.

Плитный фундамент

  Плитный (монолитная плита) — это сплошная бетонная платформа, заливаемая под всем зданием. Один из самых надёжных вариантов.

  Преимущества:

• высокая несущая способность;
• устойчивость к подвижкам грунта;
• выступает в роли чернового пола;
• легко прятать сантехнические трубы в теле плиты.

  Применение: Подходит для домов с тёплыми полами, встроенными каналами для водопровода и дренажа. Особенно актуален при высоком уровне грунтовых вод.

Столбчатый фундамент

  Этот тип основан на бетонных или кирпичных столбах, расположенных в углах и под несущими конструкциями здания.

  Преимущества:

• экономичность;
• простота монтажа;
• минимальное влияние на участок;
• открытый доступ к инженерным системам под полом.

  Применение: Лёгкие дачные дома, хозблоки, временные постройки с внешними коммуникациями — здесь такой фундамент работает отлично.

Сборный фундамент

  Сборный вариант фундамента, формируется из заводских блоков (например, ФБС), которые монтируются на строительной площадке с использованием техники.

  Преимущества:

• высокая скорость монтажа;
• минимальные трудозатраты;
• надёжность и предсказуемость параметров.

  Применение: Используется при строительстве крупных объектов, где требуется быстрый ввод здания в эксплуатацию и доступ к коммуникационным колодцам или шахтам.

Фундамент на винтовых сваях

  Это разновидность свайного фундамента, где используются металлические сваи с лопастями (винтовые пластины), вкручиваемые в землю.

  Преимущества:

• установка без бетонирования и раскопок;
• возможность монтажа в любое время года;
• легко подключать и обслуживать коммуникации под зданием.

  Применение: Идеально для террас, пристроек, дачных домов, бань, где требуется быстрый монтаж и свободный доступ к трубам.

Как выбрать тип фундамента?

  При проектировании инженерных систем важно учитывать не только прочность фундамента, но и его совместимость с прокладкой труб. Например, ленточный и плитный фундамент удобен для прокладки коммуникаций внутри, включая тёплые полы. Свайный и столбчатый — больше подходят для внешней разводки с утеплёнными трубами. Также важно учитывать уровень промерзания и тип грунта — это напрямую влияет на глубину заложения коллекторов и необходимость и степень их утепления.

Заключительные мысли

  Понимание того, какие типы фундаментов существуют, помогает не только правильно заложить основу дома, но и грамотно спроектировать и реализовать все инженерные коммуникации. Фундамент должен быть продуманным, где удобно прокладывать системы водоснабжения и канализации. Для сложных участков лучше выбирать свайные решения, для капитального строительства — плиту или ленту. От правильного выбора зависит не только прочность дома, но и стабильная работа сантехники на долгие годы.

Выбор плитки для дома, квартиры: советы, виды, преимущества

Выбор плитки для дома, квартиры: советы, виды, преимущества

  Плитка — один из самых популярных и практичных материалов для отделки стен и полов. Её выбирают за долговечность, гигиеничность и эстетическую универсальность. Но выбор плитки для дома, квартиры — задача не из простых. Производители предлагают множество видов, форматов и дизайнов, и важно понимать, какая плитка подойдёт именно для вашего помещения. Доступно очень большое разнообразие плитки, немалую роль играет и стоимость керамогранита, и его характеристики. Но, не будем забегать вперёд, всё по порядку.

  В этой статье мы подробно рассмотрим основные виды плитки, дадим советы по выбору и расскажем, почему керамогранит стал лидером среди отделочных материалов.

Основные виды плитки для дома и квартиры

  Чтобы сделать правильный выбор, важно знать, какие виды плитки существуют и в чём их особенности:

1. Керамическая плитка

  Самый распространённый вид. Изготавливается из обожжённой глины, покрывается глазурью. Отлично подходит для ванной комнаты, кухни, санузла и даже прихожей. Керамическая плитка бывает напольной и настенной — их нельзя путать, так как напольная плитка более прочная и устойчивая к нагрузкам.

2. Керамогранит

  Современный и прочный материал, изготавливаемый из натуральных компонентов под высоким давлением. Отличается высокой прочностью, низким водопоглощением и устойчивостью к износу. Керамогранит используют как внутри помещения, так и на улице. Подходит для кухни, холлов, ванных, террас и даже фасадов.

3. Мозаика

  Мелкие плитки, часто поставляются на гибкой сетке. Используются для создания декоративных панно, оформления душевых, ниш и акцентных стен. Бывает стеклянной, керамической, каменной или металлической.

4. Клинкерная плитка

  Обожжённая при высоких температурах, она отличается повышенной прочностью. Часто применяется для отделки ступеней, террас, фасадов. Обладает отличной морозостойкостью.

5. Стеклянная плитка

  Оригинальный декоративный вариант. Чаще всего используется в качестве акцентов в ванных комнатах и кухнях. Обладает высокой устойчивостью к влаге, но требует аккуратности при укладке.

6. Метлахская плитка

  Разновидность керамики, выполненная из однородного материала без глазури. Обладает яркими орнаментами и используется для создания винтажных или этнических интерьеров.

Почему стоит выбрать керамогранит?

  Если вы ищете универсальное и надёжное решение — керамогранит станет отличным выбором. Вот его основные преимущества:

• Высокая прочность
  Керамогранит почти не подвержен механическим повреждениям. Он выдерживает значительные нагрузки и не боится ударов.
• Устойчивость к влаге и перепадам температур
  Благодаря низкому водопоглощению (менее 0,5%), керамогранит не трескается и не деформируется при контакте с влагой или морозом.
• Износостойкость
  Подходит для мест с высокой проходимостью. Его поверхность долго сохраняет внешний вид, даже при интенсивной эксплуатации.
• Широкий выбор дизайна
  Современные технологии позволяют имитировать текстуру дерева, камня, бетона, мрамора и других материалов. Это позволяет вписать керамогранит в любой интерьер.
• Безопасность и экологичность
  Не выделяет вредных веществ, устойчив к химическим средствам, не вызывает аллергий.
• Универсальность
  Используется на полу, стенах, фасадах, террасах, а также в системах «тёплый пол».

Как правильно подойти к выбору плитки?

  Чтобы выбор плитки для дома, квартиры был успешным, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Учитывайте назначение помещения
   Для ванной и кухни выбирайте влагостойкую плитку с нескользящей поверхностью. В жилых комнатах можно использовать более декоративные варианты.
2. Сочетание эстетики и практичности
   Не гонитесь только за дизайном. Обратите внимание на технические характеристики — класс износостойкости, уровень влагопоглощения, устойчивость к химии.
3. Цвет и размер
   Светлая плитка визуально расширяет пространство, а крупноформатная уменьшает количество швов. Однако для маленьких помещений часто подбирают средний формат.
4. Не забывайте о затирке и швах
   Цвет затирки может подчеркнуть рисунок или, наоборот, скрыть швы. Ширина швов также влияет на восприятие покрытия.
5. Проверьте калибр и тон
   Даже плитка одной модели может отличаться по тону и размеру. Всегда проверяйте эти параметры перед укладкой.

Заключение

  Правильный выбор плитки для дома, квартиры — залог стильного, практичного и долговечного интерьера. При огромном разнообразии материалов и дизайнов особое внимание стоит уделить керамограниту, который сочетает в себе прочность, эстетику и устойчивость к любым условиям.

  Прежде чем купить плитку, определите, какие задачи она должна решать, и подберите материал под конкретные потребности помещения. Помните, что грамотный выбор отделки — это инвестиция в комфорт и долговечность вашего жилья.

Проточный водонагреватель

Что такое проточный водонагреватель, где можно использовать, как устроен?

  Проточный водонагреватель — это компактное устройство, предназначенное для быстрого нагрева воды в момент её прохождения через прибор. В отличие от накопительных бойлеров, проточные модели не хранят воду, а нагревают её сразу, как только пользователь открывает кран. Это делает их удобным и экономичным решением для обеспечения горячей воды в квартире, частном доме, офисе или на даче.

Принцип работы проточного водонагревателя

  Основная особенность устройства — мгновенный нагрев воды при включении. Внутри прибора расположен нагревательный элемент (ТЭН или медная спираль), через который проходит водяной поток. Как только пользователь открывает смеситель, включается система, и вода моментально нагревается до нужной температуры. После выключения крана подача энергии прекращается.

  В зависимости от источника питания различают два типа:

• Электрические проточные водонагреватели — работают от электросети и не требуют газа или дымохода.
• Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки) — используют природный газ, подходят для мест с централизованным газоснабжением.

Устройство и компоненты

  Конструкция проточного водонагревателя достаточно проста, что делает его надёжным и долговечным:

• Корпус — компактный и герметичный, защищает внутренние элементы от влаги.
• Нагревательный элемент — чаще всего это ТЭН или открытая спираль.
• Гидравлический или электронный блок управления — регулирует температуру и давление воды.
• Датчики защиты — предотвращают перегрев, короткое замыкание или утечку воды.
• Панель управления — может быть механической или сенсорной, с дисплеем температуры.

Где можно использовать проточный водонагреватель?

  Проточные водонагреватели находят широкое применение в различных условиях:

✅ Квартира или дом

В ситуациях, когда центральное горячее водоснабжение отсутствует или подаётся с перебоями, установка проточного водонагревателя позволяет решить проблему мгновенно.

✅ Дача

Из-за компактных размеров и простоты монтажа это отличный выбор для загородных домов, где не требуется постоянный объём горячей воды.

✅ Офисные и коммерческие помещения

Идеально подходят для кухонных уголков, санузлов, кафе, салонов красоты — везде, где нужно обеспечить быстрый доступ к горячей воде.

✅ Производственные объекты

Вспомогательные помещения и технологические зоны, где важна экономия пространства и энергии.

Преимущества проточных водонагревателей

• Мгновенный нагрев воды — не нужно ждать, пока вода «наберётся».
• Компактность — легко размещается даже в небольших помещениях.
• Экономия электроэнергии — работает только при открытом кране.
• Неограниченный объём горячей воды — нагревает столько, сколько нужно.
• Простота установки — не требует отдельного помещения или большого бака.

Особенности выбора и установки

  При выборе проточного водонагревателя важно учитывать:

• Мощность — от 3 до 27 кВт в зависимости от количества точек водоразбора.
• Тип управления — гидравлическое или электронное.
• Давление воды в системе — важно, чтобы устройство корректно работало при минимальных показателях.
• Монтаж — настенные модели устанавливаются рядом с точкой водоразбора, возможна горизонтальная или вертикальная установка.

  Важно, чтобы установка электрического водонагревателя выполнялась специалистом с учётом всех требований безопасности. При подключении к сети необходимо обеспечить соответствующее заземление и автомат защиты.

Заключение

  Проточный водонагреватель — это современное, экономичное и эффективное решение для обеспечения горячей воды в любых условиях. Он не требует больших затрат на установку, потребляет энергию только при необходимости и подходит для квартир, домов, дач и коммерческих помещений.

  Если вы ищете надежный проточный водонагреватель, наш сайт 3-w.name поможет вам выбрать качественный. Сайт о Сантехнике и ремонте – библиотека полезностей, на все случаи в жизни!

Датчик давления

Что такое датчик давления, где применяется, как устроен?

  Датчик давления — это измерительный прибор, предназначенный для определения уровня давления газа, пара или жидкости в различных системах. Эти устройства широко используются в промышленности, медицине, автомобилестроении, а также в бытовой технике. Современные датчики давления отличаются точностью, надёжностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что делает их востребованными в автоматизированных и критически важных процессах.

Что измеряет датчик давления?

  Давление — это физическая величина, отражающая силу, с которой вещество воздействует на единицу площади. Датчики давления преобразуют механическое давление в электрический сигнал, который затем может быть обработан системой управления, контроллером или отображён на экране.

Существует несколько типов давления, которые измеряются с помощью датчиков:

• Абсолютное давление — измеряется относительно вакуума.
• Избыточное давление — относительно атмосферного.
• Дифференциальное давление — разница между двумя точками в системе.

Устройство и принцип работы

  Конструкция датчика давления зависит от его типа, но базовые компоненты присутствуют практически в каждом устройстве:

• Чувствительный элемент (сенсор) — реагирует на давление и преобразует его в механическое или электрическое воздействие.
• Преобразователь сигнала — преобразует воздействие в удобный для считывания электрический сигнал (чаще всего напряжение, ток или цифровой код).
• Корпус — защищает внутренние элементы от влаги, пыли, химических веществ и механических повреждений.

  Принцип действия основан на изменении физических характеристик чувствительного элемента при воздействии давления. Например, в тензометрических датчиках деформация чувствительного элемента изменяет сопротивление, в ёмкостных — ёмкость между пластинами, а в пьезоэлектрических — вырабатывается электрический заряд.

Виды датчиков давления

  Существуют разные виды датчиков давления, классифицируемые по принципу работы и среде применения:

• Механические (анероидные) — работают без электроники, применяются в манометрах.
• Пьезорезистивные — чувствительны к деформации, широко используются в автомобилях.
• Ёмкостные — измеряют изменение расстояния между пластинами, подходят для точных измерений.
• Индуктивные — используют колебания магнитного поля.
• Оптические — применяются в условиях высокого электромагнитного шума.
• Цифровые — выдают результат в виде числового значения, удобны для подключения к системам управления.

Где применяются датчики давления?

  Датчики давления находят применение в самых различных отраслях:

1. Промышленность

• Контроль технологических процессов в химической и нефтегазовой отраслях.
• Мониторинг давления в трубопроводах, резервуарах, котлах.
• Автоматизация производств и безопасность оборудования.

2. Автомобилестроение

• Контроль давления масла, топлива, наддува и в шинах.
• Повышение эффективности и безопасности работы двигателей и тормозных систем.

3. Медицина

• В медицинских приборах (например, тонометрах, дыхательных аппаратах).
• Контроль состояния пациентов в реанимационных системах.

4. Бытовая техника

• Стиральные машины, бойлеры, системы водоснабжения.
• Предотвращение аварий и контроль расхода ресурсов.

5. Аэрокосмическая и военная техника

• Измерение давления в системах управления полётом и топливоподачи.

Преимущества использования датчиков давления

• Высокая точность измерений.
• Надёжность в работе при экстремальных условиях.
• Компактность и возможность встраивания в любые системы.
• Автоматизация процессов и повышение безопасности.

Заключение

  Датчик давления — это ключевой компонент множества систем, от бытовых приборов до сложных промышленных установок. Он обеспечивает точный контроль параметров, способствует автоматизации процессов и предотвращает аварийные ситуации. Правильный выбор и установка датчика давления — залог эффективной и безопасной работы оборудования.

  Для подбора оптимального датчика под конкретные задачи важно учитывать тип измеряемой среды, диапазон давления, способ подключения и условия эксплуатации. Компания 3-w.name предлагает широкий ассортимент надёжных и сертифицированных датчиков давления от ведущих производителей.

Электромагнитный клапан

Что такое электромагнитный клапан, где применяется, как устроен?

  Электромагнитный клапан — это устройство, предназначенное для автоматического управления потоками жидкостей или газов с помощью электромагнитного поля. Его основное назначение — открытие или перекрытие канала при подаче или снятии напряжения. Подобные клапаны находят широкое применение в самых разных отраслях, начиная от промышленности и заканчивая бытовыми системами.

Принцип действия

  Работа электромагнитного клапана основана на взаимодействии электрического тока и магнитного поля. Внутри корпуса установлен электромагнит (катушка), который при подаче напряжения создает магнитное поле. Это поле втягивает специальный якорь, соединённый с запирающим элементом — плунжером или мембраной. В результате происходит изменение положения запорного элемента: он либо открывает проход, либо закрывает его. После снятия напряжения возвратная пружина возвращает механизм в исходное положение.

  Таким образом, клапан работает в двух режимах — открытом и закрытом, управляемых электрическим сигналом. Это делает его очень удобным для автоматизированных систем, где необходимо дистанционное или программное управление потоками.

Конструкция и виды электромагнитных клапанов

  Классический электромагнитный клапан состоит из следующих основных элементов:

• Корпус — чаще всего изготавливается из латуни, нержавеющей стали или пластика, в зависимости от среды и условий эксплуатации.
• Катушка — медная обмотка, создающая магнитное поле при подаче напряжения.
• Якорь (шток) — подвижный элемент, реагирующий на магнитное поле.
• Запирающий элемент — может быть в виде мембраны, поршня или шарика.
• Пружина — возвращает клапан в исходное положение после отключения питания.

  Существует несколько типов электромагнитных клапанов по принципу работы:

1. Нормально закрытые (НЗ) — находятся в закрытом состоянии без подачи тока, открываются при активации.
2. Нормально открытые (НО) — в обычном состоянии открыты, закрываются при включении.
3. Управляемые напрямую — работают независимо от давления среды.
4. С пилотным управлением — используются для больших диаметров и требуют давления для функционирования.

Области применения

  Электромагнитные клапаны нашли своё применение в широком спектре задач:

• Системы водоснабжения — автоматическое управление подачей воды в бытовых и промышленных установках.
• Оборудование отопления и кондиционирования — регулировка подачи теплоносителя или хладагента.
• Автоматизация производственных процессов — управление подачей воздуха, газа, масла, химических жидкостей.
• Медицинская техника — точное дозирование жидкостей и газов в приборах.
• Автомобильная промышленность — в топливных и пневматических системах.
• Бытовая техника — стиральные машины, кофемашины и другие устройства с автоматическим набором воды.

Преимущества и особенности

  Среди ключевых достоинств электромагнитных клапанов можно выделить:

• Компактные размеры и простая установка.
• Высокая скорость срабатывания.
• Возможность дистанционного и автоматического управления.
• Широкий выбор моделей под разные среды и давления.

  Однако стоит учитывать, что такие клапаны требуют стабильного электропитания и могут быть чувствительны к загрязнениям в рабочей среде.

Заключение

  Электромагнитный клапан — это незаменимый элемент в системах автоматического управления потоками жидкостей и газов. Его универсальность, надежность и простота эксплуатации обеспечивают широкое применение как в бытовом, так и в промышленном секторе. Благодаря постоянному развитию технологий, сегодня можно подобрать клапан практически для любых задач — от простейших решений до сложных высокоточных систем.

Применение зелёной энергетики: шаг в устойчивое будущее

Применение зелёной энергетики: шаг в устойчивое будущее

  В условиях стремительно развивающегося мира и нарастающих экологических вызовов вопрос перехода на экологически безопасные источники энергии становится всё более актуальным. Зелёная энергетика — это не просто модное веяние, а стратегически важный шаг к сохранению планеты и снижению зависимости от ископаемых ресурсов.

Что такое зелёная энергетика?

  Зелёной энергетикой называют совокупность технологий, направленных на получение энергии из возобновляемых источников, таких как солнечный свет, ветер, вода, геотермальные источники и биомасса. Эти технологии минимизируют вредное воздействие на окружающую среду, практически не производят выбросов углекислого газа и являются альтернативой традиционным видам топлива — нефти, углю и газу.

Основные направления применения

1. Солнечная энергия

  Солнечные панели уже давно перестали быть диковинкой. Сегодня они используются не только в частных домах, но и на крышах промышленных зданий, в системах уличного освещения и даже на транспорте. Большие солнечные электростанции обеспечивают энергией целые населённые пункты. В странах с высоким уровнем инсоляции (например, в ОАЭ, Испании, Индии) солнечная энергетика стала значимым компонентом национальной энергетической системы.

2. Ветроэнергетика

  Ветровые турбины активно используются как на суше, так и на морских платформах. Лидерами в области ветроэнергетики являются Дания, Германия, Китай и США. Благодаря масштабным инвестициям, себестоимость ветровой энергии значительно снизилась, сделав её конкурентоспособной даже в сравнении с традиционными источниками.

3. Гидроэнергетика

  Несмотря на то что гидроэнергетика существует уже более ста лет, её потенциал остаётся актуальным. Малые гидроэлектростанции особенно востребованы в отдалённых регионах, где централизованное энергоснабжение затруднено. Кроме того, гидроэнергетика является надёжным и стабильным источником энергии.

4. Геотермальная энергия

  Геотермальные источники используются для обогрева зданий, горячего водоснабжения и производства электричества. Наиболее активно эта технология применяется в Исландии, Новой Зеландии, США и некоторых азиатских странах. Геотермальная энергия отличается стабильностью и низкой углеродной нагрузкой.

5. Биомасса и биогаз

   Органические отходы сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесозаготовок могут быть переработаны в энергию. Биогазовые установки успешно применяются в фермерских хозяйствах и на предприятиях. Это не только экологично, но и позволяет решать проблему утилизации отходов.

Преимущества зелёной энергетики

  Переход к зелёной энергетике несёт в себе множество выгод:

• Экологичность. Снижение выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды.
• Экономическая стабильность. Снижение зависимости от импорта энергоносителей.
• Долгосрочная выгода. После установки оборудования эксплуатационные расходы минимальны.
• Создание рабочих мест. Развитие новых отраслей приводит к росту занятости.
• Энергетическая независимость. Возможность автономного энергообеспечения удалённых регионов.

Трудности и вызовы

  Несмотря на очевидные преимущества, зелёная энергетика сталкивается с рядом трудностей:

• Высокие первоначальные затраты. Установка солнечных батарей или ветряков требует значительных инвестиций.
• Нестабильность выработки. Зависимость от погодных условий может снижать эффективность.
• Необходимость модернизации сетей. Традиционные энергосистемы не всегда готовы к интеграции возобновляемых источников.
• Проблемы хранения энергии. Разработка эффективных аккумуляторов — один из ключевых вызовов отрасли.

Глобальные перспективы

  По прогнозам международных агентств, к 2050 году более 50% мировой энергии может вырабатываться из возобновляемых источников. Уже сегодня страны, подписавшие Парижское соглашение, активизируют инвестиции в зелёную энергетику. Китай, США и Евросоюз вкладывают миллиарды долларов в развитие соответствующих технологий.

  Особое внимание уделяется также развитию умных сетей (smart grid), которые позволяют более эффективно управлять распределением энергии, особенно при использовании нестабильных источников, таких как солнце и ветер.

Российский контекст

  В России зелёная энергетика пока развивается менее активно, чем в Европе или Азии, однако и здесь есть положительные тенденции. Ветропарки строятся в Калмыкии и Мурманской области, солнечные станции — в Крыму и Алтае. Сельские районы постепенно осваивают биогазовые технологии. Государственные программы и международное сотрудничество дают надежду на ускорение темпов развития.

Заключение

  Применение зелёной энергетики — это не просто техническое решение, а стратегический выбор, который определит качество жизни будущих поколений. Чтобы обеспечить устойчивое развитие, важно уже сегодня вкладываться в инновации, совершенствовать законодательную базу и формировать экологическую культуру среди населения. Мир постепенно движется к новой энергетической реальности — и от нас зависит, как быстро и эффективно мы в неё войдём.

Насосная станция – от простого к сложному

Насосная станция – от простого к сложному

  Большинство обывателей знакомы с тем, как выглядят и что это такое – насосная станция. Обычно, мы сталкиваемся с бытовыми системами, например, насосная станция + бак запаса воды, либо насос, подающий воду в жилой дом из скважины, колодца, либо – насос повышения давления в цокольном помещении, подвале. Какие ещё насосные станции применяются в быту и не только?

  Условно, можно разделить все насосные станции на две группы: простые (выполняющие одну-две функции), и сложные (два и более агрегата, непрерывное действие, перекачивающие агрессивные жидкости, и т. д.).

Простые насосные станции

  К такого рода насосным станциям, можно отнести следующие системы:

• Насосная станция с баком запаса воды. В состав оборудования такой станции обычно входит: Насос с электромотором; всасывающий трубопровод с запорной арматурой, фильтром и обратным клапаном; бак запаса воды, от 100 литров и до; контроллер давления + реле протока; гидроаккумулятор; подающий (напорный) водовод с запорной арматурой.
• Насос повышения давления. Состоит из самого насосного агрегата, запорная арматура на входе и выходе, датчик протока (часто идёт в комплекте или встроен в насос).
• Циркуляционный насос. Устанавливается в индивидуальных системах отопления, для принудительной циркуляции теплоносителя.
• Скважинный насос. Погружной или находящийся на поверхности воды, или на поверхности возле скважины, колодца (при небольшой глубине уровня грунтовых вод, обычно в пределах 4 – 10 метра).
• Дренажный насос. Для откачивания грунтовых вод в подвальных помещениях.
• Фекальный насос. Встречается реже, для откачки сточных вод, канализации.

  Бытовые насосные станции, имеют не сложные системы управления. Сводится всё к нескольким действиям: открыть или перекрыть определённый кран, нажать кнопку или включить вилку в электросеть. Также, современные насосные станции, при правильном монтаже и продуманной схеме, не требуют участия человека. Достаточно периодически делать визуальный осмотр, для выявления отклонений, поломок. Запитываются и включаются в работу один раз, при сдаче в эксплуатацию. Далее – всё в автоматическом режиме.

   Если вам необходимо разработать схему для такого типа бытовой автоматической насосной станции, пишите через обратную связь – сделаем подбор насоса, схему подключения и комплект необходимых фитингов, оборудования. Услуга платная.

Сложные насосные станции

  Тут, уж как говорится, есть где разгуляться! Тема обширная, и у меня нет цели расписывать всё до мелких деталей. Хочу познакомить вас с общими знаниями по теме всего лишь.

  Из названия и так понятно, что такого рода насосные агрегаты сложны, и не только конструкционно, но и по управлению.

  Рассмотрим список и назначение самых распространённых насосных сложного типа, от более простых к сложным:

• Насосные циркуляционные станции. Подобные станции имеют или ручное управление или полуавтоматическое (на фото ниже, циркуляционные насосы с общим коллектором, со стороны обратки).
• Подпиточные насосы. Используются в котельных, для компенсации потерь теплоносителя (воровство жителями из системы отопления, потери при не плотностях в сальниках запорной арматуры, протечки в магистралях и пр.). Такие насосы работают в автоматическом режиме, запускаясь, при падении давления в системе.
• Водопроводные насосные станции. Пожалуй, самое массовое и масштабное применение имеют такие станции. Тут и фильтровальные станции водоподготовки и очистки, и распределительные и повышающие водопроводные станции (берут чистую подготовленную воду из магистральных коллекторов и качают на жилмассив). Водозаборные насосные станции. В основном, насосные для перекачивания питьевой и технической воды, работают в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Как раз, для управления такими типами насосных станций и предусмотрены шкафы управления, разного рода датчики, измерители, приборы контроля, коммутации и пр.
• Насосные станции подъёма воды. Насосные агрегаты, служащие для перекачивания воды на большие расстояния. Обычно, состоят из множества отдельно стоящих насосных станций. Именуются они по количеству подъёмов: насосная станция первого подъёма, … второго подъёма, … N-го подъёма. Подобный подход используется и в угледобыче, на шахтах. Называются только насосные станции не «подъёма» а «горизонта» или «руд-двора», или имеют персональные названия (обычно, по бригадиру проходчиков).
• Каскадные насосные станции. Насосы подключаются в работу таким образом, что когда расход воды у потребителя маленький (например, в ночное время), работает два насоса малой мощности. При увеличении расхода – падает давление в сети и автоматически запускаются следующие в каскаде агрегаты, компенсируя расход.

  Это лишь часть разновидностей организации насосных станций, их много. Но общий смысл понятен.

 Обращайтесь в комментариях, делитесь мнением, задавайте вопросы – обязательно ответим!

  Мирного неба всем вам!

Какую тротуарную плитку выбрать для дома?

Какую тротуарную плитку выбрать для дома?

  Тротуарная плитка – хорошая альтернатива бетону при благоустройстве двора. Такое покрытие выглядит аккуратно и эстетично. Оно красиво вписывается практически во все стили ландшафтного дизайна. Плитка не нуждается в специфическом уходе, что также упрощает жизнь. Еще одно важное преимущество такого покрытия – это долгий срок службы, составляющий в среднем 10-15 лет. Однако покупателю нужно ориентироваться в ассортименте и понимать, какая плитка будет долго эксплуатироваться и окупать затраты.

Уровень нагрузки

  Срок службы материала зависит от того, каким условиям и нагрузкам он будет подвергаться. Поэтому характеристики плитки должны соответствовать назначению. В зависимости от плана двора и степени нагрузки при заказе материала лучше всего ориентироваться на следующие общепринятые характеристики:

• В местах со сравнительно небольшой нагрузкой будет достаточно покрытия с толщиной 30 мм. Такой вариант подходит для территорий, где нет транспорта и интенсивной проходимости. Среди них садовые дорожки и площадки, которыми пользуются только пешеходы.
• Если проходимость людей и нагрузки можно назвать интенсивными, то лучше укладывать на участке плитку с толщиной от 40 мм до 60 мм. Такой же материал подходит не только для пешеходных участков, но и для подъезда машины ко двору или парковочной площадки. Хорошим вариантом плитки такого назначения является универсальное покрытие от BAUFEST, посмотреть которое можно здесь - https://www.baufest.ua/ru/product/siti-2/.
• Если на участке владелец планирует проезжать на автомобиле, то, желательно, чтобы минимальная толщина была в пределах от 60 мм до 18 мм. Такому же варианту стоит отдать предпочтение, если площадка планируется применяться для длительной парковки машины.
• Если во дворе также будет стоять грузовой транспорт, то лучше всего выбирать плитку с еще большей толщиной в 80-100 мм.

  Еще одна характеристика, которую нельзя игнорировать при покупке – содержание компонентов в материале плитки. Самым лучшим выбором является покрытие с использованием цемента марки ПЦ-500 Д0, а также песка высокого качества и степени очистки. Благодаря этому плиты остаются устойчивыми к действию влаги и морозов. Такое же действие оказывает и пластификатор.

На чем можно сэкономить

  Экономить на устойчивости плитки к нагрузке нежелательно, так как это приведет к ее разрушению и повторным затратам на восстановление покрытия. Но покупатель может сократить расходы на благоустройство двора. Стоимость укладки приводится к следующему принципу: чем мельче плитка, тем дороже работы по монтажу. И наоборот: чем крупнее плитка, тем дешевле и быстрее будут проходить процессы. Еще одна возможность – заказывать плитку с более простым, универсальным дизайном.

Бойлер

Бойлер

  Очень часто можно увидеть, что в угоду коммерческой выгоде, магазины пропагандируют безграмотность. Таким ярким примером служит термин, о котором сегодня пойдёт речь – «Бойлер». Всё дело в коммерческих запросах пользователей, не понимающих, чего на самом деле хотят. Для поиска электрического водонагревателя, используют слово бойлер. Хотя это разное, по типу нагрева, оборудование. Что же такое бойлер?

  Бойлер – комплект оборудования, совокупность устройств, предназначенное для нагрева теплоносителя (в постсоветском пространстве, подразумевается в основном - вода). По сути, это котёл, использующий для нагрева теплоносителя источник, подготовленный в ином устройстве.

  Простыми словами, в бойлере никогда не сжигается любой вид топлива, и не служит нагревательным элементом электрический тэн. Для нагрева теплоносителя используется пар, перегретый пар, горячая вода. Источник нагрева всегда расположен вне самого бойлера. Например, на предприятиях, где есть системы охлаждения доменных печей, на ТЭЦ, имеется много воды, достаточной температуры, для использования в бойлерах.

  Когда-то, работая в теплосети, у нас была на обслуживании бойлерная, источником энергии в которой был пар. Располагалась бойлерная недалеко от ДМЗ, пар доставлялся по трубам.

  Примером, для бытового применения, служит бак косвенного нагрева воды. Где используется горячая вода из контура системы отопления, для нагрева контура ГВС. Нагрев происходит в котле (газовый или твердотопливный), и бак косвенного нагрева служит точкой разбора тепла.

  Неправильно использовать термин «Бойлер», для обозначения элетроводонагревателя. Принцип действия у них разный. Бойлер – это котёл, а второе – это водонагреватель. Бойлер всегда имеет теплообменник, через который идёт обмен теплом от источника к холодной, или менее горячей жидкости.

  Водонагреватель, имеет встроенный элемент нагрева, например, электрический тэн.

Проточный водонагреватель

Проточный водонагреватель

  Что такое «Проточный водонагреватель»? Рассмотрим определение и какие виды оборудования, для нагрева воды, можно отнести к проточным водонагревателям.

  Понятно, исходя из названия изделия, что нагрев происходит «на лету», пока вода проходит через устройство. Нет протока – нет нагрева воды. В проточном водонагревателе, обязательным элементом есть датчик протока жидкости. Именно он включает и отключает оборудование для нагрева.

Виды проточных водонагревателей

  Именно нагрев воды, за короткое время прохождения через нагреватель, определяет название устройства. Можно сказать, что в электроводонагревателе происходит тоже самое. Но не совсем. В зависимости от типа водонагревателя, объёма накопительного бака, время нагрева воды до максимальной температуры, может быть 30 – 90 минут, в среднем. В проточном водонагревателе, вода на выходе, сразу идёт горячая. В этом одно из главных отличий.

  К проточным водонагревателям относятся:

• Электрический проточный водонагреватель. Сейчас распространены проточные нагреватели в виде смесителя для кухни, к примеру.
• Газовые колонки. Нагрев происходит так же, при наличии протока жидкости.
• Бойлеры – имеют идентичный способ нагрева жидкости. Теплообменник, нагреваемый за счёт пара.

Отличие проточного нагревателя от других устройств нагрева воды?

• Проточный нагреватель не имеет бака запаса воды.
• Наличие теплообменника – энергия от нагревательного элемента передаётся другой среде. В данном случае, это вода. Передача температуры должна происходить очень быстро, обеспечивая скорость протока жидкости.
• Большая мощность – для быстрого нагрева воды требуется большое количество мощности.

В чём удобство, и какие отрицательные стороны проточного водонагревателя?

  К положительным сторонам можно отнести следующие моменты:

• Быстрый нагрев воды
• Не требуется постоянный подогрев воды, из-за тепловых потерь.
• Горячая вода именно тогда, когда она вам необходима.

  К недостаткам, относятся такие стороны:

• Большая мощность потребления тока
• Необходимо обеспечить подвод электросети, с учётом мощности проточного водонагревателя.
• Скорость нагрева напрямую зависит от мощности. Из-за этого, чем больше проток воды через нагреватель, тем меньше температура на выходе.

  Проточный водонагреватель удобно использовать там, где нет необходимости всегда иметь горячую воду под рукой. Во всех иных случаях, целесообразнее использовать накопительный водонагреватель.

  Перед покупкой проточного водонагревателя, следует хорошо понимать, с чем вы столкнётесь. Например, для душевой, чтобы комфортно принимать душ, необходимо минимум 4 КВт мощности. И то, кто какую температуру предпочитает.

  Проконсультируйтесь с специалистом, которому доверяете, перед покупкой оборудования. А не с менеджером в магазине, который зарабатывает на продажах.

Гребёнка распределительная

Гребёнка распределительная или коллектор смесительный

  В частном доме, в старые добрые времена, применялись самые простые схемы разводки отопления. И хотя, теплоносителем служила вода, в основном, называли такие системы по-разному. В нашей местности, где я вырос, называли индивидуальную систему отопления «Паровое отопление». Позже, стали называть «автономка». Никто и не задумывался ни о каких гребёнках. Но время не стоит на месте.

  Понятное дело, что принцип действия подобного элемента, уже использовался, например, в системах отопления многоквартирных домов, в котельных. На выходе из циркуляционного насоса, теплоноситель подавался на смесительно-распределительный коллектор. Уже от него, подача шла на отдельные жилые дома, по разным направлениям.

Для чего служит распределительная гребёнка?

  Гребёнка предназначена для подачи теплоносителя к точкам разбора тепла, обеспечения одинаковой температуры на каждый прибор. Ещё, обеспечивается автономность работы каждой ветви системы отопления. В случае необходимости проведения аварийных ремонтных работ на одной нитке, остальные подключения будут работать. Нет необходимости делать остановку всей системы отопления. Экономию трудно переоценить, каждый кубометр воды стоит денег, а нагрев её – ещё дороже.

  Так же, применение распределительных гребёнок позволяет проводить более тонкую балансировку теплоносителя к конкретному потребителю. Не зависимо от других.

Виды распределительных коллекторов

  По своему происхождению, гребёнки можно разделить на такие варианты:

• Гребёнка под теплый пол. Существуют распределительные коллекторы на различное число подключений – 2, 3, 4, или более. Нужное количество выводов можно получить собрав несколько коллекторов, но с меньшим числом, в один. Обычно, в наличии имеются разные варианты готовых гребёнок. К такому коллектору монтируется циркуляционный насос, сбросник воздуха, балансировочные краны и др.
• Самодельные или заводского изготовления гребёнки. Служат для распределения потока теплоносителя, доставки к объекту в целом. Это могут быть сварные коллекторы различной конструкции, некоторые есть на фото, на этой странице.

  Гребёнки могут быть как небольших размеров, так и довольно внушительных и сложных. Есть варианты с совмещённой гидрострелкой, и без неё.

  Гораздо реже используется распределительные гребёнки и в водопроводных сетях. Применение таких коллекторов, позволяет более гибко настраивать и распределять потоки.

Напольные торшеры – эффективный дизайнерский прием для любого интерьера

Напольные торшеры – эффективный дизайнерский прием для любого интерьера

  Напольные торшеры – это не только источник дополнительного света в комнате, но и дизайнерский прием, позволяющий сделать дом более стильным, уютным и функциональным. Такая покупка будет хорошим решением, когда хочется обновить интерьер и добавить в него свежую волну. Но для этого нужно понимать, как удачно интегрировать в дизайн и как выбрать напольные торшеры.

Дизайнерские приемы, которые можно реализовать при помощи торшера

  Покупка напольных торшеров помогает решить несколько задач:

• Красивый источник дополнительного света, который можно использовать для освещения отдельных зон без включения основной верхней люстры.
• Создание акцентов. Напольные торшеры позволяют выделить нужные элементы дизайна комнаты. Например, акцентировать светом картины, ниши и другие интересные детали интерьера.
• Практичный аксессуар. Большой выбор изделий, особенно торшеры напольные Италия, которые отличаются не только элегантным стилем, но и качеством, позволяет объединить и эстетические, и практические функции в одной покупке. Такое решение понравится тем, кто ценит функциональность и не хочет тратить время на уход за лишними предметами в доме.
• Изменение геометрии и восприятия размера пространства. Форма самого торшера и абажура в сочетании со светом позволяет сделать комнату больше или уютнее. Например, высокая прямая стойка визуально увеличивает высоту потолка.

  Еще дно преимущество напольных торшеров – мобильность. Их можно легко перемещать как по комнате, так и по всему дому. Это важная характеристика для тех, кто любит изменения в домашнем пространстве. Благодаря такой детали каждый в семье может создавать комфортную для себя обстановку.

  Также напольные торшеры универсальны и хорошо вписываются практически в любой стиль интерьера. Благодаря своей не громоздкой форме они очень практичны в обустройстве малогабаритной квартиры или дома. Можно менять абажур, чтобы вносить в дизайн новые нотки или акценты в соответствии с текущим настроением. Напольные светильники особенно эффектно выглядят в минимализме.

Как сделать выбор

Несколько рекомендаций помогут подобрать именно такую покупку, которая будет соответствовать жизненным обстоятельствам:

• Функционал. Модели могут иметь как простую конструкцию, так и с возможностью трансформаций. Например, регулируемая высота основания или гибкая стойка, чтобы менять уровень освещения в комнате.
• Общий стиль. Внешний вид торшера должен вписываться в дизайн комнаты. Это необходимо, чтобы изделие гармонично сочеталось с домом. К этому относится также и выбор цвета, формы, высоты и размеров светильника.
• Материалы изделия помогают упростить уход за этим предметом интерьера или наоборот потребовать приобретения дополнительных средств или техники.

Термоголовка

Термоголовка, термостатическая головка

  Можно часто услышать, что многие рекомендуют установить на радиаторы, в квартире, термоголовки, для экономии. А что это такое, как работает, в чем экономия будет? Как понять, что такое термоголовка? Расскажем вам сегодня в материале.

Что такое термоголовка?

  По своей сути, это тоже самое что и термостатический клапан, только, скажем так, более узко обозначенное по применению. Термоголовка состоит из таких же основных узлов, как и термостатический клапан. В головке – регуляторе, расположен датчик температуры. Часто используют выносные датчики температуры.

  Термоголовки с выносным датчиком температуры способны более точно поддерживать заданный диапазон температуры в помещении. Это достигается благодаря тому, что на датчик температуры, или на термопару, не оказывают влияния «помехи». Если конечно, и сам выносной датчик – установлен правильно.

  Как видно на фото, термоголовка находится в непосредственной близости от источника тепла. Хотя воздух в помещении ещё может не быть нужной температуры, термоголовка может определять горячий воздух от секций радиатора, как температуру воздуха в самом помещении.

Зачем устанавливать термоголовку?

  Благодаря тому, что термоголовка отключает периодически, радиатор от протока теплоносителя, меньше расходуется горячей воды из системы. Значит, и меньше затрат на её нагрев в котельной.

  Кроме экономии средств, достигается более стабильная ситуация с температурой в помещении. Нет резких перепадов температуры, более комфортное проживание будет.

  Смысл затрат, конечно же оправдан.

Термостатический клапан

Термостатический клапан

  Термостатический клапан является запорной арматурой, по своей сути. Но с определёнными опциями, а именно, с возможностью срабатывания в заданном диапазоне температур. Термостатический клапан регулирует, или поддерживает определённую пользователем температуру в помещении.

  Виды и типы термостатических клапанов

  Существует много разновидностей термостатических клапанов. Спрос, как известно, порождает предложение. Например, есть двухходовые, трёхходовые клапаны, смесительные клапаны, клапаны с выносным и с встроенным датчиком температуры.

Как работает и как устроен термостатический клапан?

  С первого взгляда, на вид термостатического клапана, в разрезе, кажется весьма сложным механизмом. Но не на столько он сложен. Если постараться кратко описать механизм его работы, принцип действия, то получится такая технология.

Основные детали термостатического клапана:

• Элемент, который реагирует на температуру окружающей среды. Эту функцию выполняет термодатчик (термопара), встроенный или выносной;
• Механизм настройки диапазона температур. В этот механизм обычно входит пружина. Его суть понятна из описательного названия;
• Клапан, перекрывающий или открывающий проток теплоносителя;
• Механизм, соединяющий датчик температуры: отдельный шток, вал. Либо совмещенного действия – шток покрытый резиной, служащий сразу же и клапаном.

Как правильно выбрать пластиковую трубу?

Как правильно выбрать пластиковую трубу?

  Изобилие имеет и плохие стороны, увы, мы с вами убедились уже в этом! Спрос порождает предложение, но это классно, когда предложение качественные. И как же с этим разобраться, ведь на «каждом углу», зачастую, хотят обмануть? Для этого и постараемся рассказать вам, на что обратить внимание, как правильно выбрать пластиковую трубу.

Обращаем внимание на внешний вид пластиковой трубы

  Как всегда, самое явное, то что на виду, иной раз упускают. А это первое, что можно заметить, при выборе ППР труб. Итак, список основных внешних факторов:

• Общий вид изделия: качество самого пластика, аккуратность во всём, нельзя не заметить. Это всегда является проводником отменности.
• Посмотреть на качество литья пластика: наплывы на внешнем диаметре, или внутри трубы. Если это многослойная труба (армированная стекловолокном, либо стабилизированная алюминиевой фольгой), то каждый слой должен выглядеть аккуратно. Бывает, сразу видно, неравномерно и неправильной формы слои пластика. Заметные утолщения одного слоя, к примеру, с правой стороны стенки трубы, в сравнении с левой стороной.
• Ощущение при прикосновении, поглаживании по поверхности трубы. В моей практике, попадались трубы, которые попросту липли к рукам. Такое ощущение было, что их че-то смазали.
• Поведение трубы при резке ножницами: хорошая труба режется относительно «мягко». Некачественная труба очень тяжело режется, и может просто ломаться в конце. Имеется в виду трубы бытовых диаметров, как 20, 25, 32-я. Большие диаметры режутся по иному конечно.
• Как ведёт себя труба при пайке: если насадки паяльника целые конечно, то труба должна сниматься легко. Попадались такие трубы, что после двух – трёх стыков, приходилось чистить насадки от остатков пластика. При нагреве паяльником, пластиковая труба сильно расплавлялась, напоминая целлофан. При стыковке, соединение получалось очень некрасивым, с наплывами. Ещё, образовывалось очень много дыма и вони, от такой работы с пластиковыми трубами.

Работа с пластиковыми тубами

 Есть нюансы при резке определённых труб тоже. Например, композитные трубы ASG Plast, имеют стабилизацию алюминиевой фольгой. Очень качественные трубы были, кстати. По своим параметрам они схожи с металлопластиковыми трубами. В зависимости от качества и типа ножниц для резки пластиковых труб, нужно обращать внимание на геометрию трубы при резке. Часто получается овальная форма трубы, а это грозит дефектами при пайке. Поэтому, есть такой нюанс.

Совет: для качественной резки труб, таких как от производителя ASG Plast, отрезание следует производить прокручивая ножницы по кругу, вокруг трубы. Либо использовать специальный резак. Если этого ничего нет у вас, то восстанавливать геометрию среза подручными средствами, перед пайкой стыков.

  Цены на ППР трубы могут сильно отличаться, поэтому, руководствуйтесь здравым смыслом, при выборе пластиковых труб. Если трубы будут проводится в закрытых пространствах помещения, к ним не будет доступа, то не экономьте, покупайте проверенные бренды.

Выбирайте пластиковые трубы благоразумно

  Учитывайте назначение: для горячей воды нет необходимости брать армированные трубы, достаточно качественных PN 20 труб. Просто нужно устанавливать достаточно опор под пластиковые трубы, на небольших расстояниях. Если этого не делать, будут провисы, пластиковые трубы будут иметь вид провисающего электрокабеля.

  Для отопления, конечно же, нужно брать армированные или стабилизированные алюминием пластиковые трубы. Присутствие перегревов, и температур выше чем при ГВ вам не удастся миновать. Экстремальные перепады нужно предугадывать и защищаться от этого.

  Не зависимо от того, для каких целей вы хотите научится правильно выбирать пластиковые трубы – для собственных нужд, для заказчика на объект, лучше уметь это делать. Сомневаетесь в качестве – не покупайте. Торговых предложений много.

  Выбирайте качественные пластиковые трубы, не плодите хапуг и подобных.

 Пишите в комментариях, какие ещё темы вам интересны, хочется публиковать полезный для всех контент!

Реле протока жидкости

Реле протока жидкости

  Как устроено реле, где применяется и с какой целью? Учимся навыкам сантехники, и не только, вместе с вами! Просто и доступно, постараемся рассказать о назначении реле протока, читайте здесь.

Как устроено реле протока

  Сама суть срабатывания датчика протока, она одинакова для всех типов приборов. Есть проток жидкости – идёт смыкание контактов, отдаётся сигнал включения цепи. Соответственно, остановка потока жидкости, отдаёт сигнал на размыкание цепи.

  Всё остальное, это уже разновидности реализации передачи сигнала. Например, самый простой, это встроенный лепесток, или пластина, которая находится непосредственно в трубе. Если происходит движение жидкости, то она воздействует на лепесток, клапан или пластину, и происходит включение цепи, подобно как в квартирном включателе освещения.

  В такого рода реле протока, имеет значение направление движения жидкости. Лепесток срабатывает только в одну сторону. Поэтому, при монтаже реле протока, внимательно смотрите на указатель направления движения жидкости, иначе работать датчик на будет.

  Ещё есть моменты, при выборе реле протока, например, при каком протоке срабатывает реле? Что это значит? В некоторых датчиках, реле срабатывает при минимальной скорости протока в 1.5 литра в минуту. И это не очень удобно. Например, для насоса повышения давления, для его включения, нужно обеспечить такую скорость протока. Для этого нужно открыть смеситель полностью. А ещё, сам насос должен находится в том месте, на той высоте, где есть достаточно воды, для этого.

  Это часто вызывает дополнительные сложности при монтаже оборудования. Например, вы живёте на втором этаже, а вода есть только в подвальном помещении. У себя в квартире ставить насос повышения давления, в таком случае, нет смысла.

  Вывод: чем чувствительней датчик протока, тем больше сфера его применения.

Где применяется реле протока

  Как уже обратили внимание, датчик протока используется в различного рода насосном оборудовании: реле давления, защита сухого хода.

  Также, в системах отопления, в котлах, контурах ГВС. Ну и конечно, в промышленности:

• в разного рода дозаторах,
• перекачивающих насосах,
• контроллерах расхода воды системы охлаждения,
• Системы охлаждения, холодильники,

  Реле протока применяется как самостоятельный прибор, так и в составе другого оборудования.

Терморегулятор

Терморегулятор

  Что такое терморегулятор, для чего он используется? Ответы вы найдёте в этом материале.

  Что такое терморегулятор? Это прибор, имеющий автоматический или полуавтоматический режим работы. Он контролирует температуру, с помощью встроенного или выносного термодатчика (термопара, термистор, терморезистивный).

  Терморегулятор, в зависимости от установленных параметров, осуществляет включение или отключение потребителя – прибора, который либо размыкает цепь, отключая прибор, либо включает.

  Для чего используется терморегулятор? Самый простой пример – регулятор температуры в холодильнике. Выставляете диапазон температуры охлаждения, и термодатчик даёт сигналы, включать систему охлаждения, или отключать.

  Терморегуляторы очень широко используется в бытовом оборудовании, например, для обеспечения работы тёплого пола, в котлах отопления, кондиционерах и пр.

  Конечно же, наверное, сейчас нет такого предприятия, где не использовались бы терморегуляторы, самых разных типов. Терморегуляторы применяются:

• Бесконтактные датчики температуры – пирометры;
• Контроль температуры в печах (хлебзавод, фармакология);
• В инкубаторах;
• Системы вентиляции, вытяжки;
• Консервные заводы: автоклав, сушка продукции, производственная цепочка;
• Производство бумаги: формовочные машины, сушка бумаги, каландрирование и пр.;
• Химические заводы;
• Производство пластиковых изделий.

  Этот список огромный. Даже при выращивании растений, в современных условиях, нужны терморегуляторы, например, в теплицах.

  Как видите, без теморегуляторов – никуда сейчас!

Саморегулирующийся нагревательный кабель

Саморегулирующийся нагревательный кабель

  Саморегулирующийся нагревательный кабель, это сложное инженерное решение. Включает в себя несколько функций, для выполнения которых, обычно, понадобилось бы гораздо больше элементов оборудования. Такой кабель, по сути, самостоятельно определяет, когда следует нагреваться!

Принцип работы саморегулирующегося нагревательного кабеля

  Вся хитрость в оболочке, которая окутывает непосредственно две силовых жилы. На сематическом изображении видно, что в самом первом слое кабеля проходит два медных многожильных провода, они пролужены. Эти две жилы саморегулирующегося нагревательного кабеля залиты специальным полимером: смесь графита и полупроводникового полимера. Таким образом, в основе находится два токопроводящих провода, в комплексе с полимерной матрицей, реагирующей на окружающую температуру воздуха.

  При высокой температуре вокруг саморегулирующего нагревательного кабеля, возникает большее сопротивление в полимерной матрице. Замыкания цепи не происходит.

  Когда температура окружающей среды понижается, уменьшается сопротивление между двумя луженными медными жилами. Возникает нагрев участка кабеля именно там, где температура понизилась.

Сфера применения саморегулирующегося кабеля

  Применение этой технологии самое широкое:

• В системах электроснабжения,
• Трубопроводах разных жидкостей,
• Для предотвращения замерзания стоков, дренажей,
• Прочие

  Примеры применения саморегулируемого нагревательного кабеля:

  Посмотрите небольшой видеоролик, где в кратце рассказывается о принципе работы саморегулируемого нагревательного кабеля

Выбор насосной станции для дома

Выбор насосной станции для дома

  Мы уже писали материалы, о выборе насосов. Но вопросы всё равно возникают у клиентов и наших читателей. И это не удивительно, ведь ситуаций бывает огромное множество, и решения их – тоже не одинаковы.

Какой насос мне подойдёт?

  Часто можно услышать, или прочитать в комментариях, такой вопрос: «У меня скважина, и вода на высоте 18 метров от земли…», или « … колодец 20 метров от дома, вода 12 метров от поверхности, какой насос мне подойдёт?». Но это лишь часть, необходимой для подбора насоса, информации. Всё равно, что сказать: «Я хочу съездить на море с друзьями, какое авто мне подойдёт?». «А сколько друзей, что будут везти с собой из вещей и т. д.», - спросите вы, на месте советчика, вы согласны?

  Такая же ситуация и с выбором насоса, либо насосной станции, для водоснабжения. Попробуем перечислить основные критерии, которые нужно учесть, чтобы правильно подобрать насосную станцию. Итак, что необходимо знать:

• Тип водозабора: это то, откуда будет происходить забор воды. К этому может относится, например, колодец, скважина, центральный водовод, водопроводный колодец с узлом учёта (водомер, в простонародии – счётчик воды), и другие;
• Условия водозабора: другими словами, характеристики водозабора. Необходимо знать, какое давление воды на входе (водозабор из коллектора), уровень зеркала воды до поверхности земли, или, сколько в глубину метров, до уровня воды в скважине, колодце;
• Расход воды: тут понятно, что если вам нужно одновременно наполнять бассейн для купания летом, поить десяток коров, поливать 10 соток огорода и на бытовые нужды конечно же, то 50 литров в минуту – это не для вас вариант! По сути, необходимо хотя бы примерно, обозначить прогнозируемое водопотребление. Иначе, либо насос у вас будет не выключаться, и это не на долго, потому что сгорит, либо будет переплата за насос, с большим запасом по мощности. Примерно так.
• Интенсивность использования насосной станции: от этого зависит версия исполнения оборудования. Для небольших нагрузок, либо профессиональный вариант, с хорошим охлаждением и пр.
• Этажность здания: это необходимо для определения создаваемого насосной станцией давления. Насос должен обеспечивать не только нужное количество воды, но соответствующее давление.

  Как видно, необходимо сделать анализ данных, и только потом решать, какой подойдёт насос.

Выбор элементов автоматики, защиты и управления насосной станцией

  Что относится к таким элементам? Основная функция насоса – перекачивать жидкость. Всё остальное, это уже элементы управления насосной станцией. К ним относится:

• Манометры – прибор, показывающий давление. В основном, применяют для определения давления воды в трубопроводе, подающем воду от насоса к потребителю. Но иногда, может потребоваться установка и на всасывающий трубопровод, если забор воды идёт из магистрали;
• Реле давления. В зависимости от комплектации, может входить в другое оборудование, а может быть установлено отдельно.
• Защита сухого хода. В основном, это электронный блок управления, который включает в себя: датчик протока, реле давления, автоматика перезапуска, манометр и пр. элементы. Зависит от комплектации и стоимости. Иногда, используют специальный поплавок, вместо защиты сухого хода. Он может использоваться для баков запаса воды.
• Гидроаккумулятор. Рекомендуем всегда комплектовать насосную станцию этим прибором. Позволяет обеспечить меньшую частоту включений-отключений насоса, получить запас воды в системе (от 7 – 8 литров, для 20 литрового гидроаккумулятора, до примерно 40% от объёма большего гидроаккумулятора.).

Как применить на практике эту информацию, для выбора насосной станции?

  Чтобы попрактиковаться, и понять, как использовать то, что описано выше, попробуем взять один пример. У нас есть такие вводные условия:

• Водозабор – колодец, 15 метров от жилого дома, уровень воды от поверхности - 12 метров;
• Потребители: Душевая кабина, раковина «Мойдодыр», стиральная машина, мойка на кухне, унитаз, дворовой сезонный кран. Итого – 6 точек разбора.
• Требуемое давление воды в системе – до 3 атм.

  Как узнать, какой насос подойдёт теперь?

  Начнём с начала, а именно – с водозабора. Возле колодца будет устраиваться заглубленное помещение, около 2 метров. Там будет монтироваться насосная станция, это обеспечит не замерзание в зимний период. Ещё, это даст нам минус в два метра, для всасывающего трубопровода.

  Но всё равно, для стандартной насосной станции, порог подъёма воды – 8 метров. А у нас – 12 – 2 = 10 метров. Так же, нужно учесть понижение уровня воды от поверхности, при её разборе потребителем, сезонное понижение притока. И, мы выйдем на те же 12 метров от поверхности. Вывод: нужен вариант, с подъёмом воды из большей глубины.

Глубина всасывания больше 8 метров! Какие есть решения?

  Вариант 1: насосная станция с встроенным эжектором. Такой вариант способен поднимать воду с зеркалом воды до 12 метров. В принципе, он подойдёт. Более простой монтаж всасывающего трубопровода, дешевле, так как нет второго трубопровода для эжектора. Но есть минус – нет запаса глубины, подъёма с уровня ниже 12 метров. И, как показывает практика, работая на максимальных нагрузках, увеличивается износ комплектующих (уплотнения, сальники на валу между насосом и электродвигателем). Это нужно учесть.

  Вариант 2: насосная станция с выносным эжектором. Насосные станции такого типа, могут поднимать воду с глубины в 25 метров, 30 метров и около 40 метров. В зависимости от модели, мощности агрегата насоса и двигателя. В данном случае, второй вариант будет предпочтительнее, более надёжным. Он имеет запас глубины подъёма воды.

  Итак, результат очевиден. Хотя, для себя, Вы сделаете свой выбор, как вам больше подойдёт. С типом насоса определились, идём дальше.

Определить расход воды, для частного дома.

  Как это сделать? Выше уже писали, что основа для этого, количество точек разбора воды. Поэтому, исходя из норм водопотребления, можем рассчитать расход воды минимальный, для насосной станции.

  Итак, имеем следующие данные:

  Значит, можем просуммировать:

• Душевая кабина – 15 лм;
• Стиральная машина – 15 лм;
• Унитаз – 20 лм;
• Ещё три точки по 10 лм = 30 лм;

  ИТОГО: 15 + 15 + 20 + 30 = 80 литров в минуту.

  Именно с такой производительностью необходимо подбирать насос. Иначе, при водоразборе сразу всех потребителей, насосная станция не обеспечит подачу воды. Остаётся выбрать надёжного производителя насосов, и прибрести. Насосная станция с производительностью 80 литров в минуту, либо 4800 литров в час. Напор, создаваемый насосом, должен быть от 40 метров. Это около 4 атм. За минусом потерь по сопротивлению, будет в самый раз.

Гидроаккумулятор, как подобрать?

  Если исходить из расхода воды в минуту в 80 литров, то рекомендуемый объём гидроаккумулятора будет 100 литров. У вас будет примерно 40 - 45 литров в системе, с расчётным давлением. Не много, но экономно расходуя, хватит на самое необходимое.

  Насосная станция в сборе с гидроаккумулятором, обычно комплектуется 20-ти литровым ресивером.  Поэтому, покупать нужно отдельно, по узлам: насос, автоматику, гидроаккумулятор, отдельный эжектор.

  Конечно, станция будет работать и с 20-ти литровым гидроаккумулятором, и вообще без него, но удобства в таком случае не будет.

Полезные советы по работе с гидроаккумулятором

  Из опыта эксплуатации и ремонта насосных станций, рекомендую придерживаться следующих советов:

1. Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе: как минимум, два раза в год проверяйте давление воздуха. Делать это следует в полностью обезвоженном гидроаккумуляторе. Т. е., вода с него должна быть выпущена. Минимально, давление должно быть в 1.5 бар, или 1.5 АТм. Это связано с заводскими настройками реле давления в автоматике. Нижний порог включения, когда необходимо насосу начинать подкачивать воду, должен быть одинаковым с минимальным давлением в гидроаккумулятором.
2. Перепады давления воды в системе, как избежать: Когда насосная станция нагнетает давление воды, происходит отключение насоса на отметке, какое давление выставлено на отключение. В механических реле это обычно 3 атм. В электронных это может быть по разному, и 4 и 5 атм. По мере расхода воды, давление в системе падает, в два раза почти. Это заметно, особенно, когда принимаешь душ, выставил оптимальное сочетание теплой воды и потом, бац – она стала холодной! Этот вопрос решается установкой редуктора давления. Фото есть на странице. Выставляйте нижнее давление включения насоса на подкачку, и тогда, не будете ощущать дискомфорта!
3. Следуйте техническим характеристикам производителей оборудования: иногда, тот же гидроаккумулятор, можно отрегулировать на другие параметры. Например, вам мало 1.5 бар минимального давления. Можно закачать воздух, и сделать минимальное давление в 2 бар. Но нужно понимать, что внося изменения, вы можете гораздо чаще делать ремонт узлов насосной станции. Почему? Гидроаккумулятор работает за счёт перепадов давления, и использования резиновой груши, в качестве разделителя между воздухом и водой. Стенки резиновой груши выдерживают определённую нагрузку, но не более. Потом, груша рвётся, и всё. Проявляйте благоразумие. К тому же, это всё влияет и на сам насос: большее рабочее давление – повышенный износ уплотнений, подшипников.
4. Если происходит что-то необычное, проверяйте оборудование сразу: заметили, что насос не срабатывает как раньше, например, давление стало совсем низким? Проверьте насосную станцию. Причина может быть в засорении, или иной. Или насос стал долго накачивать и не отключается, тоже повод сделать ревизию.

  Вовремя сделанное тех-обслуживание – экономит средства, и не лишит вас воды надолго.

  Если нужны советы, есть вопросы – пишите в комментариях, по возможности отвечу всем.

Онлайн-образование: новые возможности для эффективного обучения в цифровую эпоху

  Высокие технологии стремительно меняют все сферы жизни. Образование не стало исключением. Современные цифровые инструменты открывают новые возможности для эффективного обучения.

  Онлайн-формат становится все более популярным и востребованным. Учащиеся разных возрастов получают доступ к качественным учебным материалам, могут выбирать индивидуальную траекторию освоения предметов.

Мобильность и гибкость

  Дистанционные образовательные технологии разрушают границы. Географическое расположение больше не является преградой для получения знаний от лучших специалистов. Ученики могут осваивать материалы в собственном темпе, оптимально сочетая обучение с другими жизненными задачами.

  Многим людям онлайн-формат позволяет успешно совмещать учебу с работой, семейными обязанностями. Гибкий график удобен для повышения квалификации, получения новых компетенций, освоения смежных направлений.

  Стало проще организовать непрерывное образование на протяжении всей жизни, постоянно пополняя багаж знаний. Возможность изучать материалы в любое время и в любом месте вывела обучение на качественно новый уровень.

  Среди передовых платформ для дистанционного обучения выделяется онлайн-школа Skysmart. Ее образовательный сервис обеспечивает максимальную вариативность, позволяя комбинировать режимы синхронного и асинхронного освоения материалов. Данный подход способствует эффективному сочетанию учебы с работой и другими жизненными обязанностями.

Современные технологии

  Цифровизация открывает множество перспектив для создания эффективных образовательных продуктов. Мультимедийные интерактивные курсы повышают вовлеченность обучающихся, помогают лучше усваивать знания.

  Видеолекции и подкасты позволяют доносить информацию в удобном для восприятия формате. Симуляции и виртуальная реальность моделируют процессы, значительно расширяя практическую составляющую. Геймификация превращает обучение в увлекательную игру.

  Новейшие разработки в сфере искусственного интеллекта выводят образовательные сервисы на принципиально новый качественный уровень. Адаптивные системы подстраиваются под особенности конкретного ученика, подбирая оптимальную стратегию усвоения материала.

Доступность знаний

  Перенос обучения в онлайн-среду способствует демократизации образования. Открытые онлайн-курсы предоставляют материалы от ведущих вузов и лекторов мирового уровня в бесплатном доступе.

  Массовые открытые онлайн-курсы позволяют людям с ограниченными возможностями получать знания наравне с другими. Электронные библиотеки обеспечивают доступ к многомиллионным коллекциям литературы.

  Прогрессивные технологии устраняют барьеры на пути к знаниям. Доступ к качественным образовательным ресурсам больше не зависит от места жительства, физических особенностей, достатка.

Какой провод лучше одножильный или многожильный?

Какой провод лучше одножильный или многожильный?

  Многие задаются таким вопросом, так как хотят иметь качественную и безопасную электропроводку в квартире, доме.

  Сейчас, чаще всего, для бытовых целей, используют медные многожильные провода и медные одножильные. Но, если говорить правильно, согласно терминологии, то названия будут такими:

• Медный одножильный однопроволочный провод;
• Медный многожильный однопроволочный провод;
• Медный одножильный многопроволочный провод;
• Медный многожильный многопроволочный провод.

  Но, большинство обывателей, используют именно те названия, к которым они привыкли. Поэтому, для понимания, будем использовать терминологию обывателя в этом материале.

Общие для всех видов медных проводов понятия

  Все виды медных проводов, используемых в бытовых условиях, имеют одинаковое деление по сечению. Стандартные размеры таковы: 0.5 мм², 0.75 мм², 1 мм², 1.5 мм²,
2.5 мм², 4 мм². Это бытовые потребители, но могут быть и больше сечения, если есть соответствующие разрешения на повышенную нагрузку.

  Следуем иметь в виду, что тут есть несколько моментов. В доступных, в сети интернет, таблицах нагрузки, указаны номинальные расчётные нагрузки. Существуют факторы, которые определяют уже реальные показатели. К ним можно отнести таковые: напряжение в сети, соответствие фактического сечения провода – госту, продолжительность нагрузки, пиковые нагрузки и т. д.

  Возьмём к примеру провод сечением – 0.75 мм² .

  0.75 мм² – номинально, до 2.2 КВт, на практике - может выдержать нагрузку до 1,3 кВт в нормальном режиме потребления. Опять же, при соответствии сечения ГОСТу. Но, как мы знаем, нам могут продать провод с усеченным сечением, под видом ГОСТовского. Такой провод подойдёт для подключения осветительных приборов малой мощности, например, LED лампочек.

  Такое освещение нужно будет выполнить отдельной линией, и с установкой отдельного УЗО, например, на 6А. Иначе, прежде чем сработает УЗО, сгорит сама проводка.

Медный одножильный провод (одножильный однопроволочный)

  Медный одножильный (однопроволочный) провод более жесткий. Хорошо сохраняет ту форму, которую придали ему во время монтажа. Подходит для подключения стационарных электроприборов, прокладки разводки в штробах и кабельканалах.

  Придавая форму монопроводу, учитывайте то, что перегибая очень сильно (90⁰, или под острым углом), избегать многократных изгибов. Иначе, на моножиле появятся трещины, или вообще произойдёт перелом.

 Из собственного опыта, и по мнению других электриков, одножильный медный провод выдерживает большие пиковые нагрузки, чем многожильный. Но это не повод подключать потребителей, с мощностью, выше расчётной, на постоянной основе.

  Ещё замечено, что при соединении одножильного провода, важно придерживаться современных стандартов. При использовании обыкновенной «скрутки», или клеммной коробки, прослабляется плотность соединения. Это происходит при нагревании соединений – метал расширяется, затем, остывая – уменьшается. Из-за этого, в последствии, даже при меньших нагрузках скрутка начинает греться и искрить.

  Это решается через современные методы соединения, например, пайкой, сваркой и т. д.

Медный многожильный провод (многожильный многопроволочный)

  Медный многожильный (многопроволочный) провод, имеет хорошую гибкость, благодаря чему используется очень широко. Переносные устройства, бытовые приборы – чайники, светильники, удлинители, зарядные телефонов и компьютеров, лишь малая часть того, что подключается через многожильный провод.

  Подходит для прокладки по кабельканалу, но можно делать и скрытую проводку в штробе.

  Важно правильно рассчитывать сечение провода, учитывать возможность подключение потребителей большей мощности, пиковые нагрузки. Трудно проследить за тем, что возможно на линии розеток, к примеру, кто-то ещё включил вместе с вами одновременно мощный прибор. И вместе, они потребляют больший ток, чем задумывалось.

Что в итоге? Какой провод выбрать?

  Подведя итог, можно сделать следующий вывод:

• В большинстве случаев, всё зависит от предпочтений монтажников, или того, кто производил расчёты. Может быть ещё, доступность нужной продукции на рынке.
• Стоимость погонного метра провода. В зависимости от страны проживания, либо региона, разница в ценах может быть заметной или нет. В одной стране – однопроволочный провод стоит дороже многопроволочнго, одного сечения конечно. А в другой стране – ситуация прямо противоположная.
• Цель и задачи. Определяете по вашим потребностям и условиям. Например, скрытую проводку в стене, от ввода до распределительной коробки, щита, лучше выполнить из одножильного провода. Там, где может меняться конфигурация сети, можно использовать многожильный провод.
• Качество провода и соответствие ГОСТ. Существенный фактор, который может заминусовать самый лучший расчёт. В итоге, приобретя усеченный провод, с заложенным запасом нагрузки, вы можете с трудом выйти на номинальное потребление, из-за фактического сечения.

Основные моменты, если провести итог:

1. Расчёт сечений, защиты, автоматов и пр. – только проверенным специалистом!
2. Покупайте качественную продукцию, это залог надёжной работы и вашей безопасности.
3. Проследите, чтобы использовались качественные соединения проводников: пайка, сварка, обжим или клеммы быстрого монтажа, например, VARGO, винтовые зажимы (по степени надёжности).

Помните – ценность жизни всегда выше ценности денег! ©

Сколько весит чугунный радиатор?

Сколько весит чугунный радиатор?

   Однозначно ответить на вопрос – сколько весит чугунный радиатор нельзя, по простой причине: они существуют разных типов, производителей, конфигурации. Исходя из этих нюансов, остановимся на нескольких вариантах чугунных радиаторов. Это поможет определиться, какой именно подойдёт вам.

Виды чугунных радиаторов

  Во внимание будем брать только чугунные радиаторы старого образца. Так как чаще всего именно этот вид радиаторов интересует людей. Первый вариант – чугунный радиатор с рёбрами внутри секции.

  Такие секции чугунного радиатора имеют наибольший вес, он составляет от 8 до 9 кг. Зависит от давности изготовления, и завода изготовителя. Современные варианты имеют вес в 8 кг.

  На фото выше – чугунный радиатор типа МС 140х500. Подобные секции чугунного радиатора выпускались в Луганске. Сразу можно увидеть то, что внутри секции нет рёбер. Такие секции из чугуна легче, их вес составляет около 7 кг. Например, Минский завод отопительного оборудования заявляет в характеристиках, что вес секции – 6.9 килограмм (для радиатора МС 140М).

Сколько весит чугунный радиатор? - ответ таков: от 6 до 9 кг.

  Есть ещё другой вариант, как на фото ниже. Встречается более реже. Но его вес тоже нас интересует. Как видно, вес секции чугунного радиатора такого типа составляет – 8.7 кг.

  В основном, вопрос веса чугунного радиатора интересует в двух случаях. Когда нужно выяснить, подойдёт ли такой радиатор по весу, для вашего помещения? Не всякая стена выдержит, особенно современные конструкции. Второй случай – чтобы сдать в металлолом и не прогадать в цене! Когда-то, сам сдавал такие, когда меняли системы отопления на современные.

Надеюсь, наш материал будет вам полезен.

Магниевый анод: есть ли польза?

Магниевый анод: есть ли польза?

  Довольно много помещений, квартир, офисов или домов, оборудованы водонагревателями. Большое распространение имеют именно накопительные электрические водонагреватели. И, как любой бытовой прибор, эти баки нуждаются в защите, от воздействия агрессивной среды – воды! Да увы, но для внутренних поверхностей, вода оказывает разрушительное воздействие. Магниевый анод – полезный инструмент защиты, в этом случае. Что, как и для чего, рассмотрим далее.

О магниевом аноде: назначение, принцип работы, реальная польза

  Итак, о назначении магниевого анода. Он служит для защиты от быстрого повреждения внутреннего бака водонагревателя. Именно внутренний бак электронагревателя воды – тот элемент, заменить который нельзя. По сути, выход из строя внутреннего бака, это непригодность всего водонагревателя!

Какую роль выполняет магниевый анод?

  Некоторые считают, что анод защищает от накипи солей, на поверхности тэна, и внутри бака нагревателя. Но это заблуждение, ни на чём не основанное. Накипь солей, зависит от жесткости воды (состава воды: количества содержащихся в ней солей). Для защиты от накипи, используются умягчающие фильтры.

  Магниевый анод служит для защиты бака и нагревательного элемента, от электрохимической коррозии. Если рассмотреть на примере, то это похоже на оболочку, которой покрыты таблетки, или капсулы с лекарством. Попадая в желудок (или кишечник, не суть важно), через небольшой промежуток времени, капсула, или оболочка растворяется, и начинает действовать лекарство.

  В случае с анодом, он берёт «на себя» вредное воздействие воды. И пока анод не разрушился, он защищает поверхности внутри водонагревателя.

Принцип работы магниевого анода

Существуют несколько видов защитных анодов:

• Алюминиевые аноды
• Цинковые аноды
• Магниевые аноды
• Титановые (активные) аноды

  У каждого из видов есть свои плюсы и минусы. Алюминиевые – менее вредные чем цинковые, более долговечны, но менее еффективны в защите. Титановые аноды, требуют дополнительное подключение к электросети, и имеют значительную стоимость.

  Исходя из этих факторов, наиболее распространены именно магниевые аноды.

  Если помните школьные предметы, когда рассматривали элекролиз, то вы поймёте принцип работы анода. При отсутствии магниевого анода, его роль переходит внутреннему баку водонагревателя. И не поможет то, что он может быть выполнен из качественной нержавейки. Токи «пробивают» отверстия, несмотря на толщину металла.

Реальна ли польза

  Если пользоваться правильно – польза очевидна. Использование магниевого анода увеличивает срок эксплуатации внутреннего бака водонагревателя многократно.

  Важным моментом здесь, является своевременная замена анода. Если от него осталась только основа, то пользы не будет, это понятно. Производители рекомендуют менять анод раз в два года. Но, видимо, качество воды у них гораздо лучше. В наших условиях, магниевый анод «съедается» за год – полтора.

  Поэтому, рекомендуем проверить срок действия анода на практике, в ваших персональных условиях. Попробуйте начать с одного года, и посмотреть, сколько ещё осталось покрытия на магниевом аноде? Учитывайте и интенсивность использования вами электроводонагревателя.

Делайте вовремя обслуживание оборудования – это ещё никому не навредило!

Что такое точка росы?

Что такое точка росы?

  Многие слышали это выражение, но не многие понимают его значение. Что означает – точка росы? Какое значение имеет для вас? К чему может привести непонимание этого нюанса? Разберёмся с этим вопросом в нашем материале.

  Точка росы – это место образования капелек воды, которые ранее находились в газообразном состоянии. А что же служит причиной образования этих капелек, или росы?

  Наверное, каждый из вас обращал внимание, как в жаркий, сухой летний день, купив бутылочку охлаждённой минералки, например, на ней очень быстро появляется запотевание. Затем, она покрывается капельками, словно на ней выпала роса. Хотя казалось бы, на улице сушь и жара, а капельки всё равно образуются. Да, пусть и небольшой процент, но влага остаётся в воздухе.

  Причина образования влаги на поверхности бутылки, из примера выше, является перепад температур. И чем больше перепад температур, тем больше и интенсивнее образуется роса на поверхности предмета.

Какое значение имеет для вас?

  Каждый из нас живёт в каком-то помещении. Кто в квартире, кто – в частном доме. Но некоторые люди живут ещё и в местности, где каждый год происходит смена температур (в связи с сменой времён года). И рано или поздно, в помещении становится холодновато. Соответственно, мы начинаем использовать различные способы обогрева. К тому же, нам свойственно пользоваться водой, для разных нужд, и выдыхаем мы тоже, небольшое количество пара.

  Вот тут-то и пригодятся нам все эти знания. Если вы обратите внимание на фото ниже, то увидите схему, где показано место образования точки росы. И как видно, эта точка располагается в разных местах, в зависимости от того, утеплена ли стена. И самый худший вариант находится в середине изображения схемы образования точки росы.

К чему может привести непонимание этого нюанса?

  Возможно, у вас бывало такое, что придя к кому-то в гости, сразу с порога вы ощутили сырость в помещении. А где ситуация совсем плохая – запах плесени! Всё это результат образования влаги, или выпадения росы, в стенах помещения, либо даже на внутренней поверхности стены.

  Такая ситуация очень опасна. Постоянная повышенная влажность в помещении, плесень, вызывает аллергические реакции, заболевание астмой. И могут вытекать эти вещи в другие хронические заболевания.

  Касательно самих стен – действие сырости, присутствие влаги, в строительных материалах вызывает повреждение, коррозию и разрушение.

Что можно предпринять?

  Как видно, не обращать внимание на состояние стен в помещении дома, повышенной влажности в квартире - опасно для здоровья и разрушительно для помещения.

  Важно проводить анализ состояния стен, полов и кровли, на предмет образования конденсата. Обратитесь к надёжным специалистам, которые сделают это. Они наверняка дадут вам рекомендации, что можно предпринять.

  Чтобы понять, необходимо ли делать утепление стен, монтировать гидроизоляцию, нужно учесть: из какого материала построены стены, толщина стен, максимальные температуры в холодный период, и другие факторы. Конечно же, это всё индивидуально, и нельзя давать общих для всех рекомендаций!

  Обратите особое внимание на то, где устанавливать утепление (если решили делать его), внутри или снаружи стен? Сейчас очень много «специалистов», занимающих только одну точку зрения. Но по факту, это вопрос к специалистам, которые сделают анализ помещения. Но наилучший вариант, это утепление снаружи стен. При правильном расчёте и профессиональном монтаже, точка росы будет стремиться наружу здания.

Позаботьтесь о вашем здоровье, и «здоровье» вашего дома!

Как увеличить долговечность бетона?

Как увеличить долговечность бетона?

  Разрушился бетон за одну зиму? Верхний слой шелушится и появился щебень? Скорее всего причина в некачественном бетоне. Как быть, как увеличить долговечность бетона?

Почему крошится бетон?

  Причины могут быть разные, но основная – некачественно изготовленный бетон.  Качественный бетон за одну зиму вряд ли разрушится. По убыванию важности причин разрушения бетона, далее можно назвать постоянную влагу, на поверхности бетонного покрытия.

  При смене температур, напитавшийся влагой бетон, промерзая, получает серьёзные повреждения. Вода при минусовой температуре кристаллизируется, и «рвёт» бетонное покрытие. Ключевым здесь является именно промерзание бетона. В воде бетонные опоры находятся десятилетиями, и прочности своей не теряют.

  Качество самой бетонной смеси тоже является распространённой причиной разрушения. Бывает неправильно изготовленный бетон, из-за недостатка цемента, либо некачественной марки цемента. Неправильных пропорций составления бетонной смеси, в том числе, слишком большого количества воды.

  Вообще, на качество бетона могут влиять многие факторы. Например, слишком поздно залитый бетон, перед заморозками. Общеизвестный уже факт, что должно пройти не менее 28 дней, до полного затвердения бетона. Но важны и условия, при которых происходит затвердение. Бетон должен хорошо просохнуть.

Какие меры предпринять, для сохранения бетона от разрушения?

  Прежде всего, нужно хорошо знать технологию изготовления бетонной смеси, заливки бетона, правила правильного ухода при затвердении. Так же, необходимо понимать – какие факторы влияют на разрушение бетона, например, гидроизоляция, глубина промерзания в вашей местности, назначение бетонного покрытия.

• К примеру, если бетон заливается в качестве пола в жилом помещении, прямо на грунт, то необходимо предпринять меры для гидроизоляции бетона от грунта, чтобы не было втягивания влаги.
• Для бетонирования отмостки вокруг здания, можно предусмотреть антиуклон, чтобы вода стекала от помещения к грунту.
• Производя заливку бетона поздней осенью, лучше всего делать добавки специальных присадок для бетона. К ним относятся пластификаторы, «незамерзайка», добавки, отталкивающие воду. Возможной мерой профилактики будет и покрытие бетона специальными защитными материалами.
• Поверхность высохшего бетона, которая будет часто соприкасаться с влагой (например, на углах зданий, где оборудованы стёки, дренажи и пр.), покрыть специальными красками, либо пропитать составом, имеющим водотталкивающие свойства. Это нужно сделать в сухой сезон, когда бетон хорошо просохший.
• Железнение поверхности бетона. Это мероприятие приводит к тому, что верхний слой бетона имеет более прочную структуру. Железнение может использоваться и для восстановления повреждённого верхнего слоя бетона. Но тут нужен анализ бетонной основы. Если бетон изначально некачественный, рыхлый, то это не поможет. Верхний слой пожелезнённого бетона отслоится, так как имеет более прочную структуры, в разы.

Подведём итог

  Можно выделить две основные причины, приводящие к преждевременному разрушению бетона:

1. Некомпетентность рабочих, изготавливающих бетонную смесь, производящих заливку и уход;
2. Обыкновенная жадность человеческая. Желание сэкономить на качественных материалах, их минимально необходимом количестве.

  Если вы не специалист-строитель, это не приговор. Можно приложить усилия и найти необходимую информацию по выполнению бетонных работ. Сейчас это очень доступно, было бы желание.

Фланцы нержавеющие

Фланцы нержавеющие

Трубопроводные системы – часть современной городской инфраструктуры и любого даже самого маленького производства. Конструкция этого инженерно-технического сооружения, предназначенного для транспортировки веществ в разном агрегатном состоянии, только кажется простой. Трубопровод это сложная система с большим количеством узлов. При помощи фланцев из нержавеющей стали надежно и безопасно соединяют трубы, монтируют к конструкции небольшие детали и крепят дополнительное оборудование.

Внешний вид фланца

Форма фланцев визуально напоминает кольцо, диск или квадратную рамку. На детали нанесены технологические отверстия, куда вставляются болты, шпильки и прочие крепежные элементы. Выбор нержавеющей стали в качестве материала для фланца объясняется особенностью применения этой детали. Соединительный элемент должен иметь высокие антикоррозийные качества, быть прочным и не подвергаться разрушающему воздействию окружающей среды. Реже в продаже встречаются чугунные фланцы.

Сфера применения и особенности нержавеющего фланца

При помощи фланцевого монтажа крепится оборудование небольших габаритов. Пластина прочно приваривается к внутреннему периметру трубы. Для увеличения герметичности стыки уплотняют резиновыми, паронитовыми или фторпластовыми прокладками. Благодаря фланцам, закрепленным на концах трубопроводных деталей, к основной конструкции присоединяют одну или сразу несколько частей.

Главная особенность нержавеющих фланцев – универсальность. Эти стальные элементы подходят для применения во всех современных трубопроводных системах. Они абсолютно не подвержены коррозиям и сохраняют эксплуатационные характеристики в любой агрессивной химической среде. Поэтому фланцы из нержавеющей стали часто используются при создании трубопроводов на химических и фармакологических производствах, на объектах нефтяной промышленности. В коммунальном хозяйстве эти изделия тоже пользуются спросом.

Виды фланцев

Трубопроводы присутствуют в каждом жилом и производственном помещении, а также на всех производствах. Форма и диаметр составных элементов сложных систем различаются, соответственно и разновидностей соединительных элементов множество.

Фланцы бывают:

• контактирующими;
• не контактирующими;
• симметричными;
• ассиметричными.

Оценить эксплуатационные свойства фланца можно по предельно допустимому давлению. Выпускаемые сегодня стальные изделия способны работать под давлением до 2,5 МПа.

Поручень из нержавеющей стали: виды и преимущества.

Поручень из нержавеющей стали: виды и преимущества.

Ограждения на лестницах являются защитной опорой, а также красивым элементом для декора помещения. Поэтому перила должны быть функциональными и стильными. Для достижения этой цели лучше всего подходят изделия из нержавеющей стали. Это простые практичные конструкции, за которыми легко ухаживать. Перила из нержавеющей стали имеют универсальный дизайн, вписываются в интерьер домов, офисов, подъездов. Такие изделия не выделяются на общем фоне, а только подчеркивают достоинства помещений с современными и классическими дизайнами.

Виды перил из нержавеющей стали

Изделия бывают нескольких типов, отличаются по форме, конструкции в зависимости от вида лестницы. Компании, которые занимаются производством изделий, предлагают несколько вариантов:

• Винтовые устанавливаются на лестницах сложной формы (закрученные винтовые). Чтобы перила соответствовали спиральной конструкции, их изготовление осуществляется при помощи гибки металла по радиусу. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой двумя способами: сваркой, ручной сборкой. На винтовые лестницы также можно устанавливать прямые сегменты небольшого размера.
• Хребтовые используются для установки на лестницах сложных архитектурных, геометрических форм. Чтобы реализовать такой сложный проект мастера берут с собой на место оборудование для гибки труб, сварочные аппараты для соединения элементов конструкции. Хребтовые перила подгоняются под необходимый угол на месте монтажа, образовавшиеся стыки подгоняют по срезу, швы аккуратно обтачивают и шлифуют.
• Маршевые – обычные варианты перил. Готовые конструкции из прямых линейных элементов, большой длины. Быстро устанавливаются на месте, не требуют подгонки под углы. Закрепляются при помощи крепежей к стене или лестничному маршу. Такие конструкции изготавливаются в разных стилях, формах, направлении дизайна.

В целом дизайн и другие особенности конструкции перил выбираются в соответствии со стилем помещения в целом, а также с особенностями лестничной площадки.

Преимущества перил из нержавеющей стали

Перила изготавливаются из разных материалов, у покупателя всегда большой выбор типов и материалов. Но в сравнении с другими вариантами, поручень из нержавеющей стали имеет много преимуществ:

• Можно реализовать любые дизайнерские задумки, нет ограничений в придании определенной формы.
• Легкие. Трубчатая структура позволяет уменьшить весь перил. Изделия не несут сильной нагрузки на лестничную площадку, это облегчает процесс транспортировки и установки.
• Устойчивость к коррозии. Материал не разрушается даже под действием постоянной влаги.
• Устойчивость к химическим веществам. Для очищения от загрязнений можно использовать различные дезинфицирующие средства.

Зеркальная металлическая поверхность сохраняется стойким к повреждениям: царапинам, вмятинам, трещинам. Благодаря этим свойствам перила из нержавеющей стали применяют для установки в домах, офисах, больницах и других учреждениях.

Как увеличить КПД кирпичной печи на газу?

Как увеличить КПД кирпичной печи на газу?

  Несмотря на технический прогресс, в реальной жизни довольно часто встречается такой себе симбиоз, старых и новых технологий. Я имею ввиду обыкновенную кирпичную печь, и газовое оборудование. 

  Всё выглядит весьма примитивно. Встроенная газовая горелка, имеющая минимальную защиту от срыва пламени (или от потухания пламени). После розжига пламени, специальная металлическая пластина, расширяясь от нагрева, удерживает клапан в положении – «открыто». Если пламя тухнет, пластина остывает и освобождает клапан, он автоматически перекрывает подачу газа.

В своё время, когда пользовались газом люди не задумываясь о количестве потраченных кубов, такая газовая горелка для кирпичной печи устраивала. Горелка работала очень долго, не выключаясь, и нагревала помещение. Сейчас же, такая горелка за пол дня «накрутила» больше 20 кубов на счётчике, и невольно задумался о том, что надо что-то менять.

Что можно предпринять, чтобы увеличить теплоотдачу печи?

Итак, имея опыт и образование, для меня это не было столь сложной задачей. Я вспомнил устройство промышленных котлов, с которыми имел дело в 90-х годах. Там использовалась футеровка из шамотного кирпича, выложенная над газовыми горелками. При работе котла футеровка раскалялась, до ярко желтого цвета, и очень долго держала тепло.

  В печи, о которой идёт речь, были следующие проблемы, которые нужно было устранить:

- очень неэффективная горелка, которая сжигает много газа, плохо рассеивая пламя;

- топка печи имеет практически прямоугольное сечение, где пламя просто «сдувается» в дымовой канал, не отдавая тепло.

Была разработана комплексная «модернизация» кирпичной печи, которая позволит существенно изменить ситуацию. Решено заменить полностью газовую горелку, и переделать внутреннюю часть печи, с устройством внутренней футеровки.

Материалы и оборудование для увеличения КПД кирпичной печи.

Я выбрал газогорелочное устройство, с итальянской автоматикой на 2 горелки, выносным датчиком температуры, мощностью в 16 КВт. Для внутреннего «убранства» печи, мне понадобятся несколько обыкновенных красных кирпичей, 5 шамотных кирпичей, песок и глина.

Схема модернизации показана на фото ниже.

Можно заметить, что по обеим сторонам топки печи выкладывается «подушка» из красного кирпича (огнеупорного кирпича, желательно), до уровня расположения горелок, не выше. А фото ниже, примерно это показано.

От уровня горелок устанавливаются два шамотных кирпича, вдоль горелок. Эти кирпичи устанавливаются на сухую, не на раствор, так как, они подлежат периодической замене.

  На первом фото схемы видно, как располагаются горизонтально три шамотных кирпича, нарисованных красным цветом.

Очень важным являются следующие моменты:

- Горизонтально расположенные шамотные кирпичи, поперёк горелок, должны иметь между собой зазор, минимум 3 – 4 см, для прохождения пламени горелок.

- Между верхом кирпичей футеровки и плитой печи также должно быть достаточное расстояние, для прохождения отходящих газов, пламени, во избежание закупоривания газовых проходов, и возникновения хлопков газо-воздушной смеси (взрыва, другими словами).

- От уровня газовых горелок до низа шамотных кирпичей, расположенных поперёк горелок, должно быть не менее 15 – 20 см. Чтобы образовывалась достаточная камера сгорания газа. Розжиг горелок происходит последовательно, сначала первая – от «фитиля», затем вторая – от первой. На втором фото схемы это видно.

Пренебрежение мерами безопасности приводит к гибели людей, не забывайте!

Сборка, установка газовой горелки с автоматикой в кирпичную печь.

Я приобрёл газовую горелку, металлорукав из нержавеющей стали для газа. Металлорукав – гайка-гайка, так как обе резьбы наружные, и на автоматике, и на подводящей трубе.

Прикрутил горелки, в комплекте есть необходимые болты с гайками.

Вот такой вид горелки в собранном состоянии.

Дальше снимаем старую горелку. Откручиваем соединительный сгон на ½  дюйма (в моём случае так, у вас может быть иной способ соединения).

Как видно, мне понадобились для этого газовый ключ первый номер, и разводной ключ. Дальше, отвёрткой выкручиваем винты, которыми закреплена горелка.

Извлекаем горелку. Ниже на фото видна старая горелка.

О качестве сгорания газа можно судить по фото ниже. Верхняя часть поверхности топки печи закопчена.

После очистки топки от грязи, пыли и сажи, я уменьшил сечение перемычки, расположенной за камерой сгорания. Сечение не должно быть меньше 20х20 см. Чтобы хватало для отвода отходящих газов. Если горелочное устройство мощнее, сечение должно быть чуть больше.

  Выложив подушку на глиняном растворе, дал время застыть. Через сутки, выложил футеровку, в соответствии со схемой, приведенной ранее.

На фото видно, что правая сторона оказалась ниже. Решил эту проблему накладыванием слоя раствора, и после застывания всё встало ровно.

Теперь устанавливаем горелочное устройство. У меня оно не подошло по отверстиям, и пока шла подготовка, я просверлил новые отверстия.

Также, необходимо всё тщательно вымерять, перед началом работ, чтобы не оказалось, что горелка не войдёт между кладкой, или не останется места для камеры сгорания.

Вот такой вид получился в собранном состоянии.

  После сборки, необходимо выждать несколько дней, чтобы раствор кирпичной кладки достаточно просох. Иначе может растрескаться, потеряв прочность.

  На фото виден выносной датчик. В последствии, я несколько раз менял его расположение, чтобы подобрать оптимальное место. Поэтому, сначала лучше его крепить с помощью скотча, пока не подберёте подходящее расположение.

  Перед первым розжигом обязательно проверьте тягу. Если она слабая, и это не дефект кладки, можно сжечь в поддувале печи несколько газет, чтобы «прогнать» горячий воздух по каналам. Если тяга появилась, можно делать первый пуск. Желательно, не нагревать сильно сразу, всего несколько минут, чтобы кладка постепенно прогрелась.

Есть ли результат модернизации?

  При среднесуточной температуре в «-2» - «-4» градуса, у меня уходило 3 – 5 м³ газа в сутки, на обогрев небольшого помещения. Разница существенная, топка без черноты от сажи, печь прогревается очень хорошо.

Тёплой вам зимы!

Гидроизоляция фундамента. Зачем, и можно ли без неё?

Гидроизоляция фундамента. Зачем, и можно ли без неё?

В этой статье – о важности таких обязательных работ при строительстве, как гидроизоляция фундамента, о возникающих проблемах, при её отсутствии или повреждении. Постараемся максимально проиллюстрировать всё на схемах и изображениях, для наглядности!

Гидроизоляция фундамента – как следует из названия термина, это изоляция материала от проникновения влаги, жидкости. Или иной, агрессивной среды в несущие конструкции зданий и сооружений.

Гидроизоляция фундамента – зачем?

Зачем покрывать гидроизоляцию на фундаменте здания? Есть несколько причин.

1. Защита самого фундамента от разрушения. Да, можно подумать, что в принципе, если фундамент монолитный, то вроде бы как, бетон от влаги только крепче! Это да, существует такое мнение. Но тут надо учитывать и многие другие моменты. И не всегда, фундамент бывает монолитным. Часто он возводиться из фундаментных блоков, и только затем, заливается армопояс.
   При постоянной сырости, влаге в фундаменте, происходит разрушение блоков, особенно, в климатических зонах, с большими перепадами температур. Цементный раствор, если он пропитан влагой, и затем заморожен, очень сильно разрушается.
   Также, происходит коррозия арматуры, используемая в армопоясе, или монолитном фундаменте.
2. Защита здания от образования плесени. Это уже последствия плохой гидроизоляции. И они, приносят очень существенный вред как самому зданию (сырость в помещениях, загнивание и порча деревянных балок, деталей), так и здоровью жильцов. У человека возникает очень много различных болезней, понижение иммунитета.

Отсюда вывод – гидроизоляция фундамента дома очень важна и для надёжности самого здания, и для безопасного проживания жильцов, без неё никак нельзя.

Гидроизоляция фундамента: каким способом можно её нанести?

Есть несколько видов, или способов нанесения гидроизоляции. Они отличаются как технологией нанесения, так и этапами строительства здания.

Многие перечисляют целые списки видов гидроизоляции. Но основные отличия – способ её нанесения, и материал изоляции.

Проникающая гидроизоляция – наносится специальный состав на подготовленную поверхность фундамента. Либо, используются специальные добавки, при непосредственной подготовке бетона для заливки фундамента. Нанесение покрытия может быть в несколько этапов, либо разовое, зависит от производителя и рекомендуемой технологии.

Оклеечная гидроизоляция – понятно из названия. На подготовленную поверхность фундамента наклеивается покрытие, которое обеспечивает гидроизоляцию.
Сейчас существует много решений для оклеечной гидроизоляции фундаментов, есть такие, которые наклеиваются, как в старые времена клеили переводки. Очень удобно и эффективно.

Гидроизоляция фундамента: проникающая изоляция от влаги

Такой вид гидроизоляции фундамента очень практичен. В состав этого вещества входит целый ряд компонентов, веществ, которые хорошо проникают в бетон фундамента, образуя защитный слой.

В основном, такой слой образуется в процессе нанесения состава, при определённых реакциях вещества. Появляющийся защитный слой имеет хорошие показатели защиты.

Недостатки:

- Не применима для блочных фундаментов (не изолирует места стыковки);

- Нельзя использовать для фундаментов из кирпича (нет веществ, необходимых для создания защитного слоя);

- Применяется только для монолитного бетона.

Есть конечно и положительные стороны:

- Защищает от влаги, не зависимо от того, где нанесен слой – снаружи или внутри фундамента, что хорошо, особенно при невозможности нанести защиту снаружи. Например, при ремонте существующих зданий.

- Защитный слой образуется в самом бетоне;

- Нанесение слоя гидроизоляции на влажный бетон.

Оклеечная гидроизоляция

Это рулонный гидроизоляционный материал, способный создавать очень надёжный барьер, от проникновения влаги.

Существуют рулонные гидроизоляции, как для оклейки с помощью нагрева, так и самоклеющиеся гидроизоляции.

В основном, процесс оклейки отличается немногим. Поверхность фундамента очищается от пыли и неровностей, наносится специальный состав, выполняющий роль грунтовки. И далее, производится оклейка поверхностей.

Важным является и тот момент, что слой гидроизоляции, оклееной снаружи фундамента, важно защитить от повреждения, которое может нанести грунт, заполняемый по окончании строительства в котлован. Для этой цели выполняется защитные сооружения, например, стена из кирпича (в пол кирпича).

Ниже, ссылка на видеоролик, как наносят самоклеющуюся рулонную гидроизоляцию.

Гидроизоляция фундамента в частном доме

Нужна ли применять гидроизоляцию фундамента в частном доме?  Конечно да! Но многое зависит от того, каким образом сделан фундамент. Есть постройки, в основании которых, просто уложены на глиняно-песчаном растворе булыжники. Из бутового камня, или иного. В такой ситуации нельзя просто нанести слой гидроизоляции, он не будет держаться.

Возможно, придётся «облить» монолитный слой снаружи такого фундамента, и только потом – нанести гидроизоляцию.

Лучше всего, обратиться к проверенным и опытным специалистам в этой сфере строительства.

Неправильно выполненные работы приводят к плохим последствиям – затоплению подвалов и погребов в частных домах. Порчу домашних заготовок, гниению и плесени в перекрытиях.

Будьте разборчивыми и вникайте в нюансы, и всё будет в порядке!

Как определить качество радиатора?

Как определить качество радиатора?

Сегодня, на рынках, и в торговых сетях, огромное количество различных радиаторов отопления. И с каждым годом их становится всё больше. Но, выбрать качественный радиатор становится только сложнее. Как определить качество радиатора, при покупке в торговой точке?

В чём собственно проблема? Всё элементарно – желание работников торговой сферы продать дешевый во всех отношениях товар, как качественный, брендовый. Естественно, не ради спортивного интереса, а ради заработка.

На что обратить внимание?

В интернете очень много материалов на эту тему, но, перейдя по ссылкам с первой страницы поиска, я увидел то, что материалы опубликованы не теми, кто имеет собственный опыт, а теми, кто пишет за деньги. Ну, да ладно, суть не в этом.

Обращать внимание надо на самые разные мелочи. Имеет значение и качество упаковки, и срок присутствия товара на рынке. Например, если упаковка слишком яркая, и обещает сверхъестественные характеристики радиатора – то стоит насторожится.

Какое впечатление от внешнего вида радиатора? Иногда, сразу заметны различные дефекты изготовления:

- Есть ли недокрашенные места, на поверхности секций? Обычно, это сразу не заметишь. Такие места бывают где-то в середине, например, 10 секционного радиатора.

- На сколько аккуратные лепестки на секциях, имеют ли острые, не обработанные края?

- Если попробовать нажать на внутренний лепесток секции, легко ли он прогнётся? Если да, то это дешевка.

- Взяв в руки радиатор из 10 секций, ощутите ли вы его массивность? Одна секция алюминиевого радиатора, примерно, имеет вес – 1 – 1,3 кг. Если он подозрительно лёгкий, то это не преимущество, это некачественный радиатор.

- Осмотреть качество монтажа секций: радиатор должен смотреться аккуратно и в фас, и в профиль. Расстояние между соединёнными секциями, должно быть одинаковым визуально.

- Проверьте качество резьб, на местах подключения алюминиевого радиатора к системе. Бывало так, что пробки просто не держались, на столько плохая была резьба.

  На фото видно, как образовалось отверстие, на некачественной секции алюминиевого радиатора.

Что ещё учесть, выбирая качественный алюминиевый радиатор?

Сколько времени присутствует на рынке данный бренд производителя? Какую теплоотдачу прописывает изготовитель радиаторов?

Сравните это всё с данными в интернете. Сейчас целый ряд брендов, показывают повышенную теплоотдачу у своих радиаторов отопления. Некоторые заявляют о свыше 200 Вт на секцию (205, 210, или даже 220 Вт). Хотя внешний вид у них не отличается практически, от аналогов. Это всё вызывает подозрение.

Иногда, при опрессовке системы, секцию может разорвать, из-за слишком тонких стенок литья.

Спросите у продавцов, при какой температуре теплоносителя такая теплоотдача? За счёт чего такая мощность?

В среднем, качественный радиатор, с параметрами 500 (меж-осевое расстояние) на 96 (ширина секции), отдаёт 180 Вт, при температуре теплоносителя в 60^о С. Это правдивые данные, и расчёт количества секций, я всегда произвожу из этого среднего показателя.

Это уже довольно горячий радиатор. При такой температуре теплоносителя, в Вашем доме должно быть очень тепло (если достаточно секций радиаторов установлено), при минус 10 – 15 мороза снаружи.

Ищите информацию, задавайте вопросы менеджерам магазинов, уточняйте детали – Вы платите деньги, и имеете право знать, что вы покупаете. Ищите информацию в разных источниках.

Выбрав качественные алюминиевые радиаторы, вы создадите в вашем доме комфортные условия на многие десятилетия!

Вот такой момент может произойти, как из-за низкого качества алюминиевых радиаторов, так и из-за неправильной эксплуатации.

Плитка в ванную керама марацци ассортимент, обзор

Плитка в ванную керама марацци ассортимент, обзор

Выбор керамической плитки для санузла – целое дело. Выбор на рынке строительных материалов очень большой, и несмотря на это бывает сложно найти качественные изделия в таком дизайне, в каком хотелось бы. Но многие покупатели нашли разумное решение – керамическую плитку для ванной комнаты от Kerama Marazzi. Это изделия качества европейского уровня, с необычным дизайнерским оформлением в самых разных стилях.

Коллекции Kerama Marazzi – изысканность с этническими нотками

Девиз Kerama Marazzi – повысить уровень комфорта жизни людей. Применение последних технологических новинок помогает компании достичь этой цели. Сейчас бренд исчисляет ассортимент товаров тысячами (более 3000 наименований изделий можно найти в официальном каталоге фирмы). Благодаря такому разнообразию пользователю намного легче комфорт в своем индивидуальном стиле.

В ассортименте продукции можно найти мотивы флоры, фауны, различные виды текстуры, абстракцию, и этнические нотки, напоминающие об особенностях традиционного дизайна интерьера разных стран. Внешнему оформлению плитки компания придает большое значение. Дизайнеры бренда ищут вдохновение в путешествиях по разным странам.

В каждой новой серии отражается традиционный орнамент, цветовая гамма, и даже фактура, вид материала – все, что присуще определенной стране, национальной культуре.  Именно поэтому плитка в ванную, Керама Марацци, ассортимент такой многообразный, каждая коллекция не похожа на любую другую.

Еще одна особенность продукции бренда – изделия выпускаются коллекциями в едином стиле. Помимо основной плитки для пола и стен в разных цветовых вариациях, есть также декоративные вставки, панно. Иногда это целые картины – настоящее произведение искусства.

Практические достоинства плитки для ванной Kerama Marazzi

Фирма постоянно улучшает качество материала, ищет и применяет новые технологии производства. Меняется формат плиток, чтобы достигать нужного эффекта в дизайне. Например, теперь настенная плитка выпускается в размере 40х120 и 20х120. Такой формат создает эффект бесшовного декоративного покрытия.

Керамическая плитка имеет и другие достоинства:

• Особый способ нанесения рисунка и защитный слой обеспечивают сохранение насыщенности, яркости цветов.
• Высокая механическая прочность при эксплуатации.
• Защитный слой устойчивый к истиранию, чистящим средствам.
• Брак практически отсутствует, но если такие плитки попадаются, производитель без проблем их меняет.

Еще одно преимущество – хотя плитка не относится к эконом-варианту, цены на нее доступные, вполне соответствуют высокому качеству.

Шаровый кран

Шаровый кран

По роду своей деятельности, довольно часто встречал заказчиков, которые регулируют проток к приборам, прикрывая частично шаровый кран. Можно ли так делать? Что будет, если закрывать шаровый кран на половину? Давайте разбираться.

Для чего предназначен шаровый кран?

Основное назначение шарового крана – открывать или перекрывать проток жидкости по трубопроводу. Далее, уже зависит от назначения конкретной модели. Соответственно, от исполнения изделия.

Жидкости бывают очень разные, не только вода. Различные антифризы, составы на основе воды с ингибиторами и прочими присадками, агрессивные среды и пр. Под тип жидкости изготавливаются и краны, запорная и регулирующая аппаратура. Она может выполняться из особо прочных металлов, деталей. Такие изделия устойчивы к этим жидкостям.

Но в этом материале речь идёт о использовании обычных бытовых шаровых кранов, для холодной или горячей воды.

Что происходит при неполном открытии шарового крана?

Чтобы понять о чём речь, обратите внимание на фото ниже. Там изображен шаровый кран в разрезе.

Видно, что рабочая поверхность вращающегося шара, покрыта зеркальной поверхностью. Но по сути, это металлическая поверхность. Если шар крана не полностью открыт, то на зеркальной поверхности, соприкасающейся с водой, образуется солевой, или коррозионный слой.

Этот слой препятствует легкому прокручиванию шара, и портит поверхность пластикового уплотнения. Кран может начать пропускать жидкость, даже в полностью закрытом положении.

Если шаровый кран долгое время находится в полу закрытом положении, то образуется не только солевой налёт, но и происходит коррозия зеркальной поверхности подвижного шара. Обрастание может быть настолько большим, что вы не сможете закрыть кран, в экстренной ситуации.

Что можно предпринять?

Несколько советов:

Если необходимо регулировать поток жидкости, используйте вентили.

Держите шаровый кран только полностью открытым, либо полностью закрытым.

Регулярно делайте циклы открытия – закрытия шарового крана, если нет возможности использовать вентиль. В таком случае, свежий слой накипи будет слетать с зеркальной поверхности шара, и на какое-то время, продлит срок эксплуатации шарового крана. Даже если шаровый кран полностью открыт постоянно, рекомендуем делать такие манипуляции не реже 1 раза в 3 – 4 месяца. Это поможет поддерживать легкость открытия или закрытия шарового крана.

Надеемся, эти простые советы помогут вам избежать многих неприятностей.

Мерилон

Мерилон

Содержание:

Что такое мерилон?

Где используется?

Обязателен ли для использования?

Что такое мерилон?

Мерилон – изоляционный материал, из пористого материала. Изготавливается из пенистой, полиэтиленовой пены. Пористость материала даёт ему хорошие теплоизоляционные свойства.

Где используется?

Этот материал используют для утепления трубопроводов, прокладываемых в грунте, подвальных помещениях, стояках многоэтажек, квартирах и частных домах.

Обратите внимание!

Мерилон нельзя сильно обжимать скотчем, проволокой или чем-то другим. Этим, вы снизите его теплоизоляционные свойства.

Обязателен ли для использования?

Нет. Если вам доказывают, что без него нельзя, и вы просто обязаны его купить – это не правда!

Но, в то же время, вы должны понимать, что, например, теплотрасса не утеплённая ни чем, это ваши средства на усиление влияния глобального потепления!

Для металлических труб – не использовать изоляционный материал, означает более быструю наружную коррозию.

Часто, мерилон препядствует тому, что в летний перид, разводка холодного водоснабжения «плачет» в летний период. Или, препятствует образованию конденсата.

Использовать или нет – решаете всегда Вы сами!

Ремонт насосной станции: разборка насоса CAM 88

Ремонт насосной станции: разборка насоса CAM 88

Предысторию этой насосной станции можно прочесть в материале. Сегодня, тема материала о том, как разобрать насос типа CAM 88 от производителя SPERONI. Так же, какие трудности при разборке могут возникнуть, если насос проработал много лет, и в агрессивной среде (постоянная сырость).

После замены гидроаккумулятора, насос стал работать ещё громче. Появились посторонние звуки, «плавающий» звук при работе насоса. В конце концов, насос начал работать рывками, и затем «поймал клина», или заклинил. Так как это было в моём присутствии, сгорание электродвигателя удалось избежать.

Открыв борно электродвигателя, из него выходила ржавая металлическая пыль. Внутри клеммной коробки был налёт этой пыли.

Всё это только подтвердило то, что скорее всего, вышел из строя подшипник, или оба.

Вскрытие покажет …

Естественно, делать какие-то выводы, можно только после разборки насоса. Чтобы определить, возможно ли восстановить насосную станцию, надо пытаться её разобрать. Почему именно пытаться? Как вы думаете, легко ли разобрать оборудование, проработавшее более 10 лет, в сырости? Вот, вот!

Разборка насоса

Демонтировал насосную станцию целиком, и вытащил из подвала дома. Теперь можно в удобной обстановке разбирать её.

Я не стал сразу снимать насос целиком, с гидроаккумулятора, а сначала, снял всё что можно.

Сначала, снял защитный кожух вентилятора охлаждения электродвигателя. Он снимается не сложно. Просто аккуратно поддевая его понемногу, от двигателя, прокручивая вал, чтобы не было перекоса. Это удобно делать «плоской» отверткой, или металлической пластиной. Не делайте резких усилий, чтобы не сломать вентилятор.

Далее, я попытался открутить болты, стягивающие корпус электродвигателя. Увы, смог открутить только один. Три болта отломились, и в дальнейшем, предстоит дополнительные проблемы, по их извлечению.

Корпус насоса прикручен болтами из нержавейки. Болты рассчитаны под ключ «шестигранник».

Но, и тут не повезло! Два болта не пошли. Ключ просто «слизал» грани болта. Пришлось действовать радикально – резать!

За годы эксплуатации, корпус насоса изъела коррозия. Дюралевый корпус местами покрыт язвами. Пришлось прилагать усилия, чтобы снять корпус насоса. Благо, съёмная часть насоса, выполнена из нержавейки!

Наконец, насос разобран.

Предположения, по поводу подшипника оправдались. Вышел из строя передний подшипник. Смазка из него высохла, и при работе «на сухую», подшипник начал рассыпаться.

Осталась ещё одна непростая задача – снять рабочее колесо насоса. Почему непростая? Опять же, из-за многих лет работы.

Гайка крепления рабочего колеса открутилась нормально. Однако же, само колесо снять не получалось. Пробовал с помощью наставки и молотка, выбивать вал ротора – ничего. Колесо выходило только на половину. Уже расплескался вал ротора, и никак. Пришлось просто разбить колесо. Только тогда получилось снять втулку из сплава меди, шпонку.

В последствии, обработал болгаркой развальцованный вал, и перенарезал леркой резьбу.

Вал ротора насоса наконец освобождён, для дальнейших действий.

Так как у меня нет специального съёмника, и сам подшипник уже не пригоден, «снял» я его, с помощью болгарки. Аккуратно сделал надрезы на наружном кольце, затем ударом молотка разбил. То же и с внутренним кольцом подшипника проделал.

Что теперь?

Самое интересное ожидает впереди! Теперь, надо всё восстанавливать.

С подшипником проблем не возникло. Так как задний подшипник в хорошем состоянии, приобрёл только один подшипник. Его размеры, тип, можно увидеть на маркировке целого экземпляра. Это 202-й подшипник.

Купленный подшипник был насажен на вал

А дальше, пока – стоп! Почему? Потому что найти рабочее колесо в нашей местности, не так просто. Буду искать, или пытаться привезти по заказу.

P. S. : Так как, процесс поиска рабочего колеса затянется, пришлось приобрести новый насос. Без воды, как говорится – «и не туды, и не сюды!» В следующем материале небольшое описание сборки насосной станции. А когда достану рабочее колесо, опишу процесс восстановления насоса, в резерв.

Всего вам наилучшего, и, делайте профилактику оборудования, это проще!

_W-W-W_

Борно двигателя

Что такое БОРНО - просто о сложном!

  Борно электродвигателя, произошло от аббревиатуры БРНО. Буквально, имеет значение: Блок Распределения Начал Обмотки.

  Если говорить просто, то это клеммная коробка электродвигателя. В неё заводится провод питания электродвигателя. Далее, идёт распределение на "катушки" - статор электродвигателя.

  Так же, в зависимости от типа двигателя, в борно, возможно произвести переключение способов включения обмотки. Такие способы применяют для подключения трёхфазных двигателей, в однофазную сеть (220 В).

Например, включение "звездой".

  И, подключение электродвигателя треугольником:

Ремонт насосной станции

Ремонт насосной станции

  Доброго здоровья всем! Речь пойдёт о бытовой насосной станции, с механическим контроллером давления и пуска, и гидроаккумулятором в составе. После десяти с лишним лет эксплуатации, пришло время делать ремонт насосной станции!

Первые ласточки

Самое первое, что вышло из строя, это фланец гидроаккумулятора. Он просто прогнил, из-за качества воды, или из-за некачественного покрытия.

  Фланец заменил на новый. Новый фланец купили с пластиковой вставкой, которая препятствует контакту металла с водой.

  И действительно, фланец проработал до конца жизни самого бака гидроаккумулятора!

  Далее, вышел из строя конденсатор электродвигателя насоса. Я не стал покупать новый, а набрал необходимую ёмкость из старых конденсаторов, имевшихся в наличии. Соединил конденсаторы параллельно, пропаял и подключил их, через кабель. Конденсаторы поместил в полиэтиленовые пакеты, для защиты от сырости.

Пришло время замены

  Через некоторое время, насосная станция стала включаться очень часто, даже при небольшом расходе воды. Это явный признак того, что давление воздуха в гидроаккумуляторе ниже нормы. Подкачал воздух в бак, но через пару дней история повторилась!

  Так как насосная станция находится в подвале дома, воздух сырой. Плюс, образование конденсата, из-за холодной воды в корпусе насоса. Капельки конденсата попадали на корпус гидроаккумулятора. Это всё привело к коррозии корпуса. Образовались микротрещины, через которые начал выходить воздух, и давление быстро опускалось.

  Изначально, я хотел дождаться тёплого времени года, и сделать ремонт бака, с использованием эпоксидного клея. Но, не получилось. Насос стал очень часто включаться, даже если расход был в пару литров. Проверив подозрения, убедился что лопнула резиновая груша гидроаккумулятора.

  Дальнейший ремонт гидроаккумулятора был уже не целесообразным. И что-то мне подсказывало, что одним баком тут не обойдёшься. К тому же, в последнее время, насос стал работать очень шумно.

Замена гидроаккумулятора насосной станции

  Итак, после приобретения нового гидроаккумулятора, перекрыл краны на всасывающем и напорном трубопроводах, отвентил разборные соединения (американки), и достал насосную станцию для ремонта. Чтобы вынуть её из подвала, мне понадобилась помощь, так как, весь бак гидроаккумулятора был наполнен водой, из-а прорыва резиновой груши.

  Чтобы снять насос с бака, пришлось срубывать зубилом и молотком, одну гайку. Вторая открутилась ключами. Итог – на фото ниже.

  Сразу можно увидеть состояние гидроаккумулятора. Корпус сильно поржавел.

  Смонтировал все соединения на новый гидроаккумулятор, обработал металлические поверхности смазкой, чтобы избежать быстрой коррозии.

  На фото видна собранная насосная, вместе с внешним конденсатором.

  Осталось только установить насосную станцию на прежнее место и соединить американки. Что было и сделано. Далее, залил насос водой, для первого пуска, и включил в эксплуатацию.

  Я приобретал насосную станцию в 2008 году.

• Насос: SPERONI CAM 88-HL;
• Производительность: max 70 литров в минуту;
• Давление: H max 45 метров;
• Электродвигатель: 1100 Вт.

  Таким образом, проработала она более 10 лет!

  Но это, ещё не конец истории. В следующем материале – что ждало дальше. А именно, пришлось переключиться на сам насос, читайте как разбирал насос.

Сервопривод

Сервопривод

Сервопривод - устройство дистанционного открытия или закрытия кранов, запорной арматуры, или иных механизмов. Сервопривод включает в себя датчики открытия и закрытия. Включается и выключается сервопривод, получая сигнал от внешнего устройства управления.

Сервоприводы применяются в системах отопления, устройстве контуров тёплого пола, защите от протечек воды и многих других гидравлических системах.

Ещё, могут использоваться в производстве стерильных продуктов, медикаментов и прочих веществ, где предусматривается минимальное присутствие человека.

Гетинакс

Гетинакс - обычно, листовой материал. Изготавливается из слоев бумаги, или специального стекло-волокна. Соединённых между собой, клеющим веществом - фенольным или эпоксидным.

Используется для изготовления печатных плат, в электронике, или в качестве изолятора в трансформаторах, катушках трансформаторов, и других изделиях.

Так же, известны аналоги гетинакса - текстолит, и стеклотекстолит, которые обладают более лучшими показателями температурной стойкости.

Для производства плат, так же используется листовой стеклотекстолит, фольгированный (медный сплав), односторонний.

Защита от протечек воды в квартире или частном доме

Защита от протечек воды в квартире или частном доме

Здравствуйте. Защитить квартиру от порывов водопровода, почти невозможно. Но, минимизировать последствия – очень даже можно, и нужно! Как это сделать? Посмотрим на примере использования системы защиты от протечек воды.

Назначение и принцип работы защиты от протечек

Назначение комплекса следует из его названия. Система защищает помещение, будь то квартира, или частный дом, или офис, не важно, от затопления. Соответственно, и минимизации последствий и материального ущерба квартире, и соседям ниже.

Система комплектуется:

• датчиками, которые определяют наличие воды
• модуль управления, контроллер ситуации
• краны с электроприводом, ещё называемые сервоприводом

Как работает система защиты?

Не зависимо от производителя оборудования, схема работы может отличаться, но незначительно:

 - Специальные датчики контролируют наличие воды. Количество датчиков зависит от ваших потребностей. Базовые наборы устройства защиты от протечки воды, комплектуются двумя датчиками контроля.

Датчики контроля устанавливают в местах, где вероятнее всего, потечёт вода, в случае прорыва труб водопровода.

- Модуль управления – получает данные от датчиков контроля протечки. В случае обнаружения воды, сигнал поступает в модуль управления. Модуль управления включает «перекрытие» кранов, на вводе в квартиру.

Современные модули управления защиты от протечек, имеют световую индикацию, звуковое оповещение. В зависимости от производителя, может контролировать очень большое число помещений.

- Кран с электроприводом перекрывает поступление воды в квартиру.

Рекомендации и советы использования защиты от протечек воды в квартире

Следует учесть, что краны с сервоприводом, нужно устанавливать на всех вводах в квартиру. Иногда, бывает несколько стояков. Если есть горячее водоснабжение, то на ввод горячей воды – также.

Не забывайте, что если сам стояк, проходящий через вашу квартиру, в аварийном состоянии, защита может не помочь! Или, если соседи сверху, будут заливать вас.

Датчики контроля протечки воды, лучше всего устанавливать в местах, где самый нижний уровень пола. Место, куда наверняка затечёт вода, при порыве.

Если есть сливной трап, в канализацию, например, в ванной или кухне, то расположить датчик лучше там также.

Какие есть системы защиты от протечек воды?

Наиболее распространённые, это от производителя «Нептун», фото которого есть выше. И ещё вариант, это «Гидролок».

Оба варианта имеют широкие функциональные возможности, автономную работу (вдруг, отключение электричества, совпадёт с прорывом воды?).

«Нептун», в отличие от «Гидролок», имеет большее число подключаемых датчиков контроля протечки – 406 шт., на 1 модуль управления. Гидролок – 200 датчиков.

Но, время идёт, оборудование совершенствуется, функции систем защиты от протечек тоже. Модули управления уже обладают доступом через Wi-Fi, включением очистки кранов от закисания из-за солей или грязи и прочими возможностями!

В дополнение, посмотрите видео, как это происходит в действии, как срабатывает защита от протечек воды:

Берегите свой дом, или квартиру от опасностей!

Как заменить тэн в электродуховке Смотрич

Как заменить тэн в электродуховке Смотрич

  Здравствуйте уважаемые посетители сайта. Недавно, произошел неприятный случай, подвела электродуховка, прослужившая много лет. Выпекали мы в ней домашний хлеб. И вдруг, сверху хлеб пропечен, а внизу – нет! Результат – испорченное тесто, и внезапные заботы, как теперь быть? Выбросить, или попытаться заменить тэн в электродуховке?

Решаем, что делать с электродуховкой

Электродуховка, имет следующие характеристики:

• год выпуска - 2004,
• маркировка – ЗШПМ – 0,75 / 220
• соответственно – напряжение 220 вольт, мощность – 0,75 КВт.
• Название – «Смотрич»

  В те годы, когда приобретали эту электродуховку, или, как её ещё называют – жарочный шкаф «Смотрич», это была очень практичная модель. У неё есть очень хорошая особенность, это плавная регулировка температуры! Что это даёт?

  В силу того, что в нашей местности (особенно в конце 90-х, начале 2000-х !), перепады напряжения очень значительные, можно подкорректировать температуру в духовке. Выпекаемое изделие не портится, и все довольны!

  Вернёмся к сути – что с ней делать? Искать такой тэн на барахолке, нет желания, потому что можно купить подпаленный, или ещё с каким-либо дефектом. Да и затраты, не оправдают себя. Подумав, и перебрав варианты, вспомнил, что есть тэн от электродуховки, другого производителя. Решено, попытаюсь использовать имеющийся тэн от электродуховки.

Приступаем к замене тэна электродуховки Смотрич

  Для того, чтобы добраться до тэна жарочного шкафа, само собой, придётся разобрать электродуховку практически полностью. Итак, приступаем.

Сначала, отвинчиваем винты на передней крышке электродуховки. Смотрите на фото ниже.

  Сзади духовки есть винт крепления крышки, на которой вход электрического кабеля сети. Отвинчиваем и его. Немного поддев, извлекаем крышку с вводным электрокабелем.

  Есть два варианта: можно либо открутить гайки крепления электрокабеля к клеммам, либо, вытаскивать внутреннюю часть электродуховки, заведя кабель вместе с крышкой в отверстие в корпусе. Я отвентил вводной кабель, так как, при сборке духовки обратно, будет гораздо легче собрать её затем.

  Процесс разборки, я начал в доме, постелив на пол старые газеты. Вытащив внутренности духовки, я понял, что продолжать лучше в другом месте. За большое количество лет, в ней собралось много мусора, ржавчины, пыли. Ниже, фото с «внутренностями» электродуховки, уже без защитного корпуса.

  Видно, что часть нижнего тэна, просто отвалилась, перегорев.

  Чтобы извлечь оставшуюся часть тэна, нужно отодвигать защитный слой, состоящий из фольгированного отражателя, и минеральной ваты (в простонародии - стекловата). Поэтому, для вашей безопасности, лучше наденьте печатки, желательно прорезиненные, и респиратор. Я этого не сделал, но не берите в пример.

Чем заменить сгоревший тэн электродуховки?

  У меня, была старая двухкомфорочная электроплита с духовкой «Мечта». Я извлёк из неё целое оборудование, которое могло пригодиться «в хозяйстве». И пригодилось! Как раз, было в наличии два тэна от духовки.

  На фото выше видно, что они имеют другую форму, отличную от заводского тэна электродуховки Смотрич. Но не только форму, но и немного больший размер, чуть длиннее корпуса. Подумав, я решил, что смогу немного «поджать» размеры тэна.

  Подключив один из тэнов к сети, разместил его на огнеупорных кирпичах, на бетонном полу. Включил в сеть, и убедившись, что тэн исправен и греется, оставил включённым. Время, необходимое для хорошего разогрева, определить можно по цвету тэна. Достаточно нагревшись, он будет иметь серо-синий цвет, либо разогреется до желтоватого цвета. Для чего это всё?

  Как известно, при нагреве, металл становится более мягким и податливым на деформацию. Поэтому, вооружившись газовыми ключами, одев защитные перчатки, зажал тэн ключами и стал подгинать его. Если у вас найдётся какая-нибудь металлическая конструкция, куда можно зажать тэн (или слесарные тиски, например), то сделать это будет легче.

  За пару разогревов, у меня получилось подогнуть тэн, и сделать его компактнее.

  Важно не забыть, что подгиная тэн, соблюдать осторожность, чтобы не обжечься. И, не деформировать тэн слишком сильно, иначе, он будет непригоден.

Обратный процесс: установка тэна электродуховки, и сборка

  После остывания тэна, можно начинать установку его в духовку. Старый тэн крепился к жарочному шкафу металлическими полосками, приваренными контактной сваркой. Мне они уже не понадобились, поэтому, я разогнул их, чтобы не мешали. Вставил тэн на место старого, попытавшись восстановить изоляцию духовки.

  Как видно, на фото выше, изоляция и отражатель, прилегает плохо. Для восстановления изоляции понадобится специальный алюминиевый скотч, или, специальные негорючие верёвки. У меня был нужный скотч, которым я закрепил теплоизоляцию, восстановив защиту.

  В итоге, внутренняя часть электродуховки собрана.

  На фото выше видно, что я ещё дополнительно изолировал контакты подключений проводов к тэну. Чтобы контакты не соприкасались с корпусом. Для изоляции использовал полоски гетинакса.

Испытание прибора! Пробуем выпекать в отремонтированной электродуховке

  Сборка проводится в обратном порядке. Думаю, нет смысла описывать это. Если не потеряли никакие детали, соберёте минут за пять.

Последствия ремонта электродуховки

  Иногда возникают «сюрпризы»! Что имеется в виду?

  Из-за использования скотча, при первом использовании электродуховки, из неё начал идти неприятный запах гари. Это выгорал клеющий слой скотча. При повторном использовании духовки, запаха уже почти небыло.

  Ещё один момент, это разные параметры заводского тэна, и тэна от «Мечты». Суммарная мощность двух тэнов изготовителя – 0.75 КВт. Тэн от электроплиты духовки «Мечта», примерно 600 Вт, это больше чем 0.75 разделить на 2. В итоге, духовка стала потреблять 0,975 КВт.

  Сечение вводного кабеля хватает, но регулятор пришлось ставить в положение, меньшее обычного. Иначе, изделие пригорало.

На этом всё. Заходите почитать новые материалы, подписывайтесь на обновления, чтобы ничего не пропустить. Удачи вам.

Как рассчитать отопление? Продолжение 2 часть

Как рассчитать отопление

В предыдущем материале, «Как рассчитать объект отопления?», мы затронули первичные вопросы, какие могут повлиять на ход монтажных работ системы отопления. Не будем повторятся, если вы не читали начало, рекомендую прочесть первую часть. В этом материале рассмотрим:

• Общие принципы расчёта системы отопления;
• Практические советы;

Общие принципы расчёта системы отопления

Что следует учесть? Я не буду заострять внимание на технических подробностях, их в сети интернет предостаточно. Поговорим о другом. Старайтесь всегда обдумывать различные варианты схемы разводки отопления, лучше всего, зарисовывать на бумаге (или, в специализированных программах), и как можно подробнее. Особенно сложные узлы. Выделите для этого достаточно времени.

Схематически изобразив, например, подключение котла отопления, вам будет легче посчитать материал, необходимый для обвязки. Вы будете «видеть», где используются наружные резьбы, а где внутренние.

Следует учесть то, что практически никогда, не получается сделать именно так, как вы задумали на все 100%! Обязательно выскочит какой-нибудь нюанс, который потребует изменений, хоть и небольших. Поэтому, возьмите за правило, всегда включать в список материала, следующие фитинги:

• Бочёнок, бронзовый или иной (никелированный, или другой), в зависимости от требуемых работ. Это может быть диаметр 12 дюйма, 34 или 1 дюйм. Достаточно иметь по 2-3 шт. каждого диаметра в запасе. Я всегда старался прикупить себе указанное количество, заранее, это не накладно, зато экономит кучу времени, а оно, часто стоит дороже!
• Муфта. Это может быть как металлическая, так и пластиковая, под пайку, или сгон соединительный под металлопластик. Пластиковых муфт, в зависимости от размеров системы отопления и диаметров, протяженности прямых участков теплотрассы, может быть гораздо большее количество. В перечень материалов, я стараюсь включать, не менее 4 шт., для каждого диаметра.
• Юбка переходная (она же – муфта переходная или иначе). Это переходник бронзовый (или иной), имеющий внутреннюю резьбу (обычно большего диаметра) с одной стороны, и наружную резьбу с другой стороны (обычно – меньшего диаметра);
• Футорка. Имеет как наружную, так и внутреннюю резьбу (меньшего диаметра), позволяет перейти в соединении с внутренней резьбой, с большего на меньший диаметр. Если вам не понятен какой-то термин, вы можете посмотреть описание в нашем словаре терминов.

На самом деле, иметь собственный запас из этих фитингов не накладно. Вы всегда можете покрыть расходы на них из партнёрских скидок, или включить в стоимость материалов, через дополнительный список.

Практические советы

Следующий момент. Если система отопления (для бытовых потребителей), получается с более чем в 10 – 11 точек обогрева (радиаторы, полотёжки и пр.), обязательно разделяйте систему на кольца, или несколько контуров обогрева, тут уж, кто как обозначает, какими терминами пользуется. Такой поход, поможет очень гибко производить балансировку системы отопления, правильно подобрать насосное и коллекторное оборудование.

Запомните один очень важный принцип, или правило (как у Жиглова, в одноименном фильме): никогда не жалейте деньги заказчика! Это не значит бездумно включать всё подряд в прайс материалов, нет. Приходилось встречать в своё время, непорядочных коллег, которые умышленно вписывали лишние фитинги, которые потом загоняли. Или, во времена просчётов стоимости работ, от стоимости материалов, использовали схему монтажа, где используется больше материалов. Так делать нельзя. Печь о другом. Если вы видите, что для монтажа стояка водопровода (замена метала на пластик) вам нужно использовать американку (разборное соединение), то включайте её в материал, не пытайтесь потом впаивать вглухую стояк. Вот о чём речь, себе дороже будет.

Ещё один принцип. Примерный неиспользуемый, или потерянный материал, после монтажа отопления, или, другими словами – потери монтажа, составляет 10 – 15%. Это следует учесть, при просчёте материала (особенно труб). Одна плеть пластиковой трубы, в зависимости от производителя, составляет 3,9 – 4 метра. Если вам понадобится проложить прямой участок отопления длиной 3,6 метра, к примеру, у вас уйдёт 2 плети, и останутся 2 куска по 30 – 40 см.  Что-то из них, вы возможно, используете на короткие спайки, но что-то останется. Отсюда, если протяженность теплотрассы по квартире, к примеру, 60 метров, то не берите ровно 120 метров (60 х 2, подача плюс обратка), учитывайте потери!

Не игнорируйте нормы установки сантехники! Они не зря разработаны. Если вы установите радиатор, и не выдержите минимальные расстояния зазоров от стены, от пола и от подоконника, к примеру, теплоотдача радиатора будет меньшей, чем указано производителем!

Делайте всё – как для себя! Это вам поможет, если вас привлекут к обслуживанию отопления, или для профилактики.

Удачи вам! С вами был Владимир Войнаровский.

Теплоотдача

Теплоотдача - это способность материала, или изделия, отдавть тепловую энергию теплоносителя (вода, химические жидкости, горячий воздух и пр.), в соприкасающуюся с ней среду. Обычно, передача тепла происходит от поверхности теплового прибора к воздуху. В результате нагрева воздуха происходит явление конвекции.

Как рассчитать объект отопления?

Как рассчитать объект отопления?

  Многие начинающие специалисты, сталкиваются с проблемой – как рассчитать объект отопления, с чего начать, на что обратить внимание? И это не зря волнует и беспокоит. Можно упустить из виду какие-то моменты, которые отрицательно скажутся на производительности, экономичности, или других показателях системы отопления. Попробуем поделиться своим опытом с вами, чтобы избежать подобных ошибок.

Приходим первый раз на объект заказчика

  Как быть, с чего начать? Если поддаться волнению, можно забыть всё на свете! Поэтому первое, что нужно сделать, постараться не переживать, а спокойно и взвешенно вести диалог с заказчиком. В самом начале, вам нужно выяснить, точнее - получить ответы на глобальные (в отношении объекта конечно) вопросы.

  Для этого запаситесь тетрадкой, ручкой или карандашом, рулеткой, и вместе с хозяином, пройтись по объекту, чтобы узнать ответы:

• Что заказчик видит в итоге, что он ожидает получить? Например, чтобы в любое время суток у него была горячая вода (или вообще - вода), если сейчас, она подаётся по графику.
• Выяснить, в каком помещении, отдельно взятом, какая должна быть в итоге ситуация с теплом: жарко, прохладно, будет сушка белья, повышенная влажность, и т. д.
• Перспективы использования объекта. Что это значит? Как будут использоваться помещения в дальнейшем? Не планируется ли что-то изменять, перестраивать и прочее.
• Отапливаемые площади, теплопотери. Выяснить теплопотери в целом, и по отдельно взятым помещениям. Например, квартира, есть ли «угловые» комнаты (повышенные теплопотери!), утепление наружных стен, состояние кровли и прочие нюансы.
• Расположение мебели, оборудования. Где, что будет располагаться (или расположено уже, и будет ли перемещаться?), дополнительно устанавливаться?

Можно начинать расчёт системы отопления

Пройдёмся по всем пунктам вопросов, которые мы условно выяснили у заказчика. Для понимания того, зачем нам это надо, и что даёт?

Что заказчик видит в итоге?

Ответ на этот вопрос, позволит нам правильно выбрать, подобрать, подходящее оборудование. Например:

Задача: обеспечить непрерывную подачу воды.

Решение: подобрать оборудование для монтажа насосной станции с баком запаса воды. Определить, исходя из комплектации и размеров агрегатов, монтажных расстояний, какое помещение для этого нужно, как подвести коммуникации, есть ли условия для подключения оборудования (сечение электропроводки).

При подборе оборудования, не забываем и о перспективах изменений, например, более объёмный бак запаса воды (если будет увеличиваться расход воды), или более производительный насос (будет увеличиваться количество потребителей).

Задача: Отопление осуществляется от твердотопливного котла, но обеспечить постоянное присутствие человека на объекте, не получается.

Решение: Эта задача влияет на выбор типа котла. Надо подбирать котёл, с функцией длительного горения и автоматической поддержкой температуры. Это удорожает оборудование, стоимость работ, и об этом нужно уведомить заказчика, в процессе согласования цены и сроков выполнения работ.

Ситуация с теплом, в каждом отдельном помещении

Ответ, также влияет на выбор приборов отопления и установку, или не установку, дополнительного оборудования.

  Например, в отдельном помещении должна быть температура постоянная и не высокая, допустим, 16 – 18 градусов. Во втором помещении, должно быть комфортно ( к примеру, 22 – 24 грд.), но только после 15 часов дня, и до 23 часов, и с 6 часов утра до 9. Понятно, что в остальные часы, жильца нет в помещении, например, учится или работает. Для решения такой задачи понадобится программатор, который будет контролировать не только температуру, но и время.
Опять же, это взаимосвязано с гораздо большими расходами. Иногда, желания заказчика «отпадают», после озвучивания суммы. Но иногда и нет, есть деньги и хочется комфорта.

Результатом, может быть выбор в одном помещении, установки радиатора с термоголовкой, в другом помещении, подключение к автоматике, а в третьем, монтаж радиатора, без каких-нибудь дополнительных устройств.

Перспективы использования объекта, или отдельных помещений

Здесь надо понять, с чем вы можете столкнутся в будущем? И зачастую, именно Вы! Почему? В основном, при возникновении потребностей что-то изменить в системе отопления, обращаются (или «вылавливают», зависит от качества), к тому, кто его монтировал. Если не быть предусмотрительным, можно столкнуться с лишними проблемами.

Ситуация: Заказчик говорил, что планирует построить пристройку (в частном доме), и к ней понадобится дополнительная мощность, для обогрева, и сантехприборы (расход воды).

Решение: Нужно это учесть, включив в расчёт системы отопления, более мощный котёл, нужные диаметры труб отопления (либо отдельный контур прокинуть), и возможно, труб водопровода.  Иначе, может быть так, что в основных помещениях ремонт уже сделан, коммуникации спрятаны и «зашиты» под утепление, в стены или как-то по-другому. И это будет печально. Ладно, если заказчик сам раньше не планировал так делать, это не ваша вина. Но могут и претензии предъявить.

Площадь помещений и теплопотери

Тут уже понятно из названия, что эти параметры, напрямую влияют на подбор котла и приборов обогрева.

К примеру, для комнаты в 12 м², подойдёт радиатор, в 8 секций, если считать по номиналу. 12 квадратов, это примерно 1.2 КВт тепла. 1 секция алюминиевого радиатора, это 160 Вт ( не верьте производителям, на практике проверено). 1200 Вт разделить на 160 Вт, получаем значение. Но на практике, нужно учесть среднюю температуру системы отопления, например, 45 – 55 гр., тогда секций нужно больше. Учесть теплопотери: материал стен, количество окон, степень утепления стен и потолков. Иногда, и 20 секций может показаться маловато, особенно при низких температурах и порывах ветра.

  Учтите ещё один совет. Существует закономерность,  при более низких температурах системы отопления, необходимо больше секций радиатора. Тогда в помещении будет комфортно. Если в помещении становится тепло только при температуре теплоносителя в 70 – 80 градусов, это уже проблема. У вас не останется резерва, при значительных понижениях температур воздуха.

Расположение мебели, оборудования в помещениях

Этот вопрос влияет на распределение тепла в помещении. Например, установлен радиатор в 15 секций в проёме под окном. Помещение не большое, система отопления прогревается отлично, мощности котла хватает, но всё равно прохладно в нём. Причина – установлен диван, в плотную к подоконнику, который закрывает свободный приток и отток воздуха к радиатору. Расчётная мощность не даёт результата.

Учитывайте эти моменты, пожалуйста.

Следующий раз, затронем другие моменты, а сейчас, всего вам наилучшего!

Выбор оборудования для насосной станции. Гидроаккумулятор и контроллер давления.

Выбор оборудования для насосной станции. Гидроаккумулятор и контроллер давления.

  В прошлой теме мы рассматривали некоторые моменты, которые помогут подобрать подходящий насос, для насосной станции. Продолжаем тему выбора оборудования, и поговорим о целесообразности использования для бытовой насосной станции, гидроаккумулятора и контроллера давления.

Гидроаккумулятор

  Чтобы определиться с необходимостью использования гидроаккумулятора, рассмотрим ответы на несколько вопросов. Какую роль играет гидроаккумулятор? Можно ли без него обойтись?

  Роль гидроаккумулятора в насосной станции, для непосвященного человека, покажется не важной. Давайте разберёмся в этом. Функцией этого прибора, является аккумулирование определённого количества воды, и затем, отдача её обратно, в водопроводную систему дома. Зачем такие сложности, ведь есть для этого насос? Вроде-бы и так. Но как происходит подача воды насосом? Тут надо объяснять и значение применения контроллера давления.

Контроллер давления

  Как насос понимает, когда включаться? Этот сигнал ему сообщает контроллер давления. Когда вы открываете, например, смеситель на кухне, давление в водопроводе сразу же падает, и происходит движение жидкости, вода вытекает из смесителя. Контроллер давления (имеется в виду механический контроллер), определяет падение давления, и, в зависимости от настроек, через определённый промежуток времени, даёт сигал на включение цепи электропитания насоса.

  Когда насос накачивает нужное давление (это может произойти быстро, если закрыть смеситель), он отключает насос.

  Электронный контроллер давления, имеет целый ряд преимуществ. Кроме давления, контролируется и проток жидкости, а это даёт возможность защитить насос от работы «в сухую». По ряду причин, вода может не поступать на всасывающий трубопровод насоса (закончилась вода в баке запаса, разгермитизация всасыв. трубы (отверстие, прогнила труба, испорченное уплотнение и пр.), заклинивание вала насоса). И если нет защиты от таких ситуаций, может произойти беда, как минимум, сгореть насос.

  Применяя механический контроллер давления, нужно учесть эти нюансы и предусмотреть дополнительную защиту от ситуаций, когда вода не поступает к насосу.

Можно ли обойтись без гидроаккумулятора?

  Итак, возвращаемся теперь к гидроаккумулятору. Аккумулирование объёма воды, это ещё не вся задача прибора. Сюда входит ещё и уменьшение числа циклов – пуск – стоп, насоса, компенсация гидравлических ударов (возникающих при пуске насоса, использовании шаровых кранов и др.), которые сокращают период эксплуатации самого насосного агрегата.

  Некоторые специалисты, считают ненужным использование гидроаккумулятора, если применяется электронный контроллер давления, а зря. Лично я, очень рекомендую использовать в бытовых насосных станциях гидроаккумулятор.  Предыдущий абзац текста поясняет почему.

  Были случаи, когда насосы у клиентов, не захотевших устанавливать гидроаккумуляторы, довольно часто включались на подкачку, хотя никто из жильцов не пользовался приборами. Особенно неприятно это было, когда ночью происходили включения, и жильцы боялись прорывов водопровода. Происходят такие включения из-за чувствительных датчиков электронных контроллеров. Смыв воду в унитазе, например, бачок унитаза наполняется определённое время (через небольшое отверстие). И пока бачок не наполнится, насос может сделать несколько включений, либо не отключаться вообще, пока не прекратится наполнение.

  Это всё лишняя работа насосного агрегата, расход электроэнергии и износ, и шум от насоса. Применяя гидроаккумулятор, даже в связке с электронным контроллером, этих проблем не возникает.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ: НАСОС

  Итак, рассмотрим сегодня выбор насоса, при подборе оборудования для насосной станции с баком запаса воды. Какой насос выбрать? Как подобрать оптимальный вариант? На что обратить внимание, при выборе насоса? Ответы найдёте ниже, в основном материале статьи.

Какой насос выбрать?

  Прежде всего, это зависит от ваших потребностей. Что вы планируете использовать, какие приборы расхода воды? Составьте список, и тогда можно будет определиться с выбором насоса по параметрам расхода воды и создаваемого им давления или напора.

  Когда вы определитесь с примерным количеством приборов (смесители, поливочные краны, душ и прочее), тогда уже есть, от чего отталкиваться, то есть, вести расчёт. Далее, есть несколько вариантов, как поступить, либо обратиться к специалисту (либо прямо в торговой точке по продаже насосного оборудования), либо самостоятельно определить суммарный расход воды.

  В принципе, это не сложно сделать самостоятельно. Можно воспользоваться «СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий», в котором есть таблицы, с нормами. Если уж вам не хочется ковыряться в справочнике, ниже вставлена табличка из СНиПа, просто сложите полученные данные из таблицы. Таблица удобна ещё тем, что данные в ней, указаны в л/мин.,  и на бытовых насосах, расход воды обычно так же указывается в литрах в секунду, или в минуту.

  Многие производители насосного оборудования предлагают онлайн подбор насосов. Но эти калькуляторы расчёта, «заточены» под их бренд, это тоже надо учесть.

Как подобрать оптимальный вариант?

  Можно попробовать, для наглядности, провести небольшой расчёт насоса. Например, в доме планируются такие приборы расхода:

• Умывальник со смесителем
• Мойка с краном
• Ванна со смесителем
• Душевая со смесителем
• Стиралка
• Унитаз
• Поливочный кран (летом, цветочки полить, как же без них!)

Взглянув в таблицу, мы получим следующее: 0.12 + 0.12 + 0.25 + 0.12 + 0.25 + 0.1 + 0.3 = 1,26 л/с

  Если перевести в литры в минуту, то получим 75,6 л/мин. Далее, нужно учесть количество проживающих в доме (не прописанных, не путать!). Если проживает 1 – 2 человека, то они не будут одновременно мыть руки, посуду и принимать душ.  Если же проживает 4 – 5 человек, то это уже более реальная ситуация.

  Что мы имеем в результате? Если проживающих 1 – 2 человека, достаточно приобрести насос производительностью 60 л/мин. Если проживающих 4 – 5 человек, то нужен насос производительностью в 80 л/мин.
  Можно конечно, для 1 – 2 человек купить насос производительностью 40 л/мин., но в таком случае, он будет гораздо чаще включаться, и при нескольких включенных водоразборах, он не справиться с задачей. Например, муж решил принять душ, а жене захотелось цветочки полить :)

Если подытожить, то обратим ваше внимание на следующие моменты, при выборе насоса для станции, с баком запаса воды:

• Хорошенько просчитайте потребителей воды, возможность их одновременной работы. Если смотреть реально на это, то в дальнейшем, вы сэкономите средства на эксплуатации насосного оборудования!
• Если есть перспектива увеличения потребителей воды (хочу пристроить летнюю кухоньку с банькой, может хватит и слабенького насоса?), заложите это в производительность насоса, выбрав более мощный насос.
• Обращайте внимание не только на оговоренные в статье параметры, такие как расход и напор воды, но и на мощность электродвигателя. Не всегда действует принцип – чем мощнее, тем лучше. Есть насосы на 60 л/мин., с двигателями на 800 Вт, а есть на 1.1 кВт., и на оплату электроэнергии, это повлияет значительно.

Возникнут вопросы, пишите через форму обратной связи, или в комментариях.

Выбор оборудования: насосная станция с баком запаса воды

Выбор оборудования: насосная станция с баком запаса воды. 1 часть

  Здравствуйте. Когда возникает потребность в установке насосной станции с баком запаса воды, или, ещё используется название «бесперебойное водоснабжение», основная проблема состоит в выборе подходящего оборудования. В такой ситуации, хозяину домовладения приходится полагаться либо на консультации менеджеров в магазинах, либо обращаться к монтажникам, и полагаться на их советы. Можно ли положиться на их советы? Давайте разбираться.

В чём может быть подвох?

  Как менеджер специализированного магазина, так и монтажник сантехнического оборудования, по факту, лица, заинтересованные в продвижении, с целью продажи, определённых видов, марок оборудования. И, если вопрос стоит что предложить клиенту, наиболее качественное и надёжное, или то, что есть в продаже (менеджер получает бонусы от продаж), то большинство предлагает варианты того, что есть в ассортименте магазина! С монтажниками тоже подобное бывает, когда они имеют свой процент скидки в определённых магазинах, то есть соблазн порекомендовать то, на чём можно заработать, а не лучшее.

  По сути, из-за корысти, вам могут предложить менее подходящее для вас оборудование. Что же делать в такой ситуации? Остаётся только одно – вникать в суть вопроса самому, если конечно нет надёжных специалистов, которые не обманут. Конечно, нельзя забывать, что всегда есть риск попасть на подделку, или заводской брак изделия, но это уже скорее форс мажор, нежели закономерность.

Приступаем к подбору оборудования

Рассмотрим основные узлы насосной станции, как обязательные, так и те, без которых можно обойтись.

Итак, типовой комплект оборудования для бесперебойного водоснабжения.

1. Бак запаса воды. Какой бак запаса воды использовать? Прежде всего, любое оборудование подбирается исходя из технических требований, возможностей помещений, и материальных возможностей заказчика работ, хозяина.
   • Вертикальный бак. Подходит для установки в небольших по площади помещениях, с достаточным давлением воды на входе в бак. Либо для экономии места, можно установить вертикальный бак, с вмещаемостью, от 300 литров до 1 или более метров кубических, воды.
   • Горизонтальный бак запаса воды. Чаще всего используется в помещениях с достаточной площадью. Может размещаться на уровне пола помещения, либо в подвальных помещениях. В подвальных помещениях, погребах или специально выстроенных заглубленных помещениях, стоит разместить бак в том случае, если давление воды на вводе в дом слишком слабое, либо при самотечных водоводах. Это обеспечит нормальное наполнение бака запаса воды.

Иногда используется несколько баков запаса воды, если нет подходящего объёма бака. Либо, если нужно обеспечить резервный запас воды. Такие ёмкости часто соединяются через параллельное подключение, с установкой запорной арматуры (кранов), на каждом баке.

2. Насос. Выбор насоса так же, зависит от технических требований (Q – м³/ч., H - напор), которые должна обеспечивать насосная станция.
   • Центробежный насос. Насос для подачи холодной питьевой воды. Обычно, режим нагнетаемого давления воды для бытовых нужд, лежит в диапазоне от 1.5 атм. – 5 атм. Для одно, двух этажных зданий, достаточно, чтобы насос создавал давление до 4 атм. (что соответствует 40 метрам водного столба).
   • Многоколесный центробежный насос. Такие насосы создают более высокое давление в водопроводе, и подходят для подачи воды на несколько этажей дома.
   • Самовсасывающие центробежные насосы. Подходят для забора воды из открытых источников, например, колодец, не глубокая скважина.
   • Вибрационные, центробежные погружные насосы. Служат для подъёма воды из глубоких колодцев, скважин. Они не подойдут для подачи воды сразу в водопровод вашего дома, но подойдут для наполнения бака запаса воды.
3. Гидроаккумулятор или ресивер. Бак для аккумулирования воды, накапливания её объёма и давления. Позволяет сглаживать гидравлические удары, возникающие из-за пуска, остановки насоса, открытия и закрытия шаровых кранов. Ещё, гидроаккумулятор увеличивает срок службы насосного оборудования, так как его использование уменьшает количество циклов пуска и остановки насоса.
4. Контроллер давления. В качестве контроллера давления может быть использован как механический контроллер или реле давления, так и электронный контроллер давления для насоса (ещё одно название – защита сухого хода). Каково его назначение?
     Контроллер давления следит за давлением или напором воды в водопроводе вашего дома. В его задачу входит следить за давлением, и при его падении, дать команду на включение или отключение насоса. Соответственно, есть диапазон нижнего давления (давление, при котором включается насос), и верхнего (при котором насос отключается). В зависимости от модели контроллера, эти параметры могут быть настраиваемыми, а могут быть предустановленными заводом изготовителем.
   • Механический контроллер, или реле давления, может обеспечить только две функции: включение насоса, при достижении давления воды в водопроводе нижнего значения, и выключение насоса, при верхнем давлении воды.
   • Электронный контроллер давления, в отличие от реле давления, защищает насос от работы без воды. Если в насос попадает воздух (при разгерметизации всасывающего водопровода или если вода в баке запаса израсходована), реле давления не отключит насос, и он просто сгорит! Электронный контроллер имеет датчик протока, который отключит насос если вода не поступает на насос. Конечно, можно комплектовать реле давления отдельно защитой, но это отдельная тема.

Итак, мы рассмотрели основные узлы насосной станции, но не все элементы. Каждый узел может иметь различную модификацию, комплектацию и функционал (есть насосы в которых встроены почти все эти узлы, непосредственно в насосный агрегат).

В следующем материале поговорим об обязательных и не очень, узлах насосной станции. Почему нужно, на наш взгляд, использовать отдельные узлы, и другие моменты.

P.S. Если возникают вопросы, или претензии, или у вас есть лучший вариант для решения задач – пишите в комментариях или через форму обратной связи. Конструктив приветствуется, бестактность и хамство – удаляется!

Монтаж водоснабжения

Монтаж водоснабжения

Самое сложное в процессе монтажа системы водоснабжения, это подобрать и подготовить необходимые в работе материалы. Современная сантехника зачастую собирается без использования сварки, используя только инструкцию, фум-ленту и разводные ключи. Просто собираем последовательное все компоненты, затягивая резьбу покрепче.

Если же вам нужно отремонтировать старую систему водоснабжения, или вы по какой-то причине выбрали медные трубы, то вам могут понадобиться некоторые советы из нижеизложенных. Даже если вы не планируете устанавливать сантехническую систему такого типа, эта информация вам не повредит.

Сперва нужно подготовить трубы нужной длины. Это можно сделать с помощью трубореза или болгарки (https://www.tdarsenal.ru/catalog/bolgarki_ushm/). Замерьте расстояние с помощью измерительной ленты, затем зафиксируйте трубу в тиски, чтоб убедиться, что труба не будет двигаться в процессе отрезания и края получатся ровными. При работе с болгаркой не пренебрегайте правилами безопасности, используйте защитные очки, рукавицы и не снимайте защитный кожух с болгарки. Обрезав трубы до необходимой длины, удалите металлические заусеницы и стружку изнутри краев труб с помощью напильника, иначе это приведет к тому, что вода при проходе трубы будет закручиваться и шуметь. Также, нужно удалить все лишнее с поверхности труб, используя стальную щетку или напильник, а именно: жир, окисление, грязь, стружку и так далее.

Для соединения труб можно использовать пайку или муфту сжатия. При использовании муфты, пайка и сварка не нужны, трубы фиксируются друг к другу с помощью гайки, сжимающегося кольца и резиновых прокладок. Такое соединение может быть разобрано в будущем без особых проблем.

Если вы все-же решили применять пайку труб, то нанесите тонкий слой паяльного флюса снаружи трубы и внутрь фитинга, используя маленькую кисть или тряпку, чтобы распространить его. Затем положите медный фиттинг на трубу и поверните его несколько раз, чтобы убедиться, что поток равномерно распределяется. Флюс предотвращает медь от окисления при воздействии нагревания. Перед началом пайки, раскатайте около 30 сантиметров припоя, а затем согните примерно на 7 сантиметров от края. Это позволит легче применять припой на горячей стороне, особенно на задней части трубы.

Теперь используйте пропановую горелку для нагрева соединения труб. Обработайте пламенем сначала и трубу, и фиттинг, а затем сконцентрируйте огонь на середине фиттинга. Соединение припаяно, когда оно блестит. Наконец, протрите соединение влажной тканью, чтобы удалить излишки припоя.

После сбора системы водоснабжения необходимо сделать тестовый прогон воды, чтобы убедиться, что все работает исправно и нигде не происходит протечек воды.

Трубы для наружного водопровода. Как не попасть в просак?

Трубы для наружного водопровода. Как не попасть в просак?

  Здравствуйте. Несколько лет назад, приехав к заказчику, я обнаружил такую картину. Проложенный от магистрали водопровод, вышел из строя. Что тут странного, казалось бы? Странно то, что водопровод проложен из ПЭ трубы (синей), которая должна служить безотказно, как минимум лет 30. Так в чём причина? Обсудим это далее, в статье.

Причины разлома ПЭ трубы

  При обследовании порыва трубы выяснилось, что она попросту лопнула. Сначала, этот факт не вызвал подозрений, ведь причины этому могут быть разные. К тому же, как видно на фото выше, трубы проложены с пренебрежением технологии (не просыпано пространство вокруг трубы песком, не утеплена труба, нет компенсационных петель). Но и это оказалось не решающим, в данном случае!

  После того, как были подготовлены материалы для ремонта, попытались сделать вставку из такой же трубы, врезав две соединительных муфты. Но труба, даже при не значительных изгибах, просто ломалась! Пришлось несколько раз перезаделывать соединения, плюс, добавлять ещё одну муфту. К тому же, расширять котлован, а работы проводились, как видно на фото, в холодное время года. В чём же причина?

  Отчасти, возможно, причина в качестве трубы. Но скорее всего, причиной такого «качества», стало то, что труба хранилась не надлежащим способом, или долгое время была «выставочным экспонатом» где-то на рынке. Пластик, находясь долгое время под прямыми солнечными лучами, становится хрупким, теряя свои прочностные показатели и теряя эластичность! Поэтому, труба попросту пересохла. При попытке выровнять или изогнуть такую трубу, она ломается.

По всей видимости, причиной порыва стало именно то, что труба потеряла свои изначальные технические свойства. И, при гидроударе, либо при сильном повышении давления (что регулярно происходит в холодное время года, так как прекращаются поливы огородов), она лопнула.

Как уберечься от таких ситуаций?

  Конечно, 100% - й гарантии вам никто не даст, но всё же, можно учесть мои рекомендации, которые в большинстве случаев помогут вам. Итак, по пунктам:

• Старайтесь покупать материалы только у надёжных продавцов (если такие существуют);
• Проверяйте качество сами, при покупке. То, что выставлено для показа, на витрине, может отличаться от того, что вам отгрузят со склада!
• Монтировать, прокладывать и пр. действия, должны опытные специалисты, которые не будут нарушать технологию, ради экономии бюджета заказчика;
• Не экономьте на важных вещах, это обойдётся вам, в последствии, гораздо дороже.

  Прочитайте наш материал, как осуществить врезку в водопровод, там тоже затрагиваются некоторые моменты, которые помогут вам избежать прорыва ПЭ труб, для наружного водопровода. Поисследуйте и подготовьтесь, тогда избежите неприятных ситуаций, при том, в самое неподходящее время.

Ремонт аккумулятора шуруповёрта. Что делать, если нельзя восстановить?

Ремонт аккумулятора шуруповёрта. Что делать, если нельзя восстановить?

  Здравствуйте. Занимаясь ремонтными работами, у меня со временем, скопились несколько аккумуляторных шуруповертов, в которых сами аккумуляторы вышли из строя, или по-простому «сдохли». Возможен ли ремонт негодных аккумуляторов, если нет, то что с ними можно сделать? Об этом – в сегодняшнем материале.

  Наверняка многие сталкивались с подобной проблемой. Покупал разные, по производителю, шуруповёрты, но со временем, аккумуляторы выходят из строя, хотя сам шуруповёрт способен отработать довольно долго. Спрашивал у коллег «по цеху», кто покупал модели шуруповёртов от известных производителей. Результат примерно тот же, хотя и прослужили они по более.

Что можно предпринять, не выбрасывать же?

  Есть, как минимум, два варианта решения этого вопроса. Первый вариант, разобрать аккумулятор шуруповёрта, и попытаться его реанимировать. Сделать это можно заменив все элементы, либо часть из них. В сети, много разных материалов, как это можно сделать, вот, например, неплохое видео, как отремонтировать аккумулятор шуруповёрта:

  Тут уже сами решайте, есть ли у вас желание, возможность и навыки, для подобного рода ремонта. Для тех же, кто решит выбрать второй способ, описание читайте дальше.

Создаём амфибию из аккумуляторного шуруповёрта

  Второй способ заключается в том, что мы переделаем шуруповёрт, и он станет рабочим, но не сильно маневренным, как раньше.

  Такая переделка, под силу любому человеку, даже не обладающему широкими познаниями в механике и электрике.

Из инструментов, нам понадобятся следующие (на фото ниже):

• Плоскогубцы;
• Бокорезы (можно обойтись только ножом);
• Отвёртка (крестовая);
• Изолента;
• Мультиметр (можно обойтись самодельным индикатором);
• Нож;
• Маркер.

  Для реализации задумки, нужен автомобильный аккумулятор, можно б/у, электропровод, желательно 5 – 10 метров (я использовал провод сечением 2 х 1.5), вилка и розетка. Также, нужен целый корпус от аккумулятора шуруповёрта.

  Я использую для системы отопления автомобильный аккумулятор, в качестве аварийного источника энергии. В летний период, он почти не используется, поэтому подходит для таких целей.

  Итак, разбираем корпус аккумулятора шуруповёрта, выкидываем из него почти все батареи.

  Две батареи я оставил для обеспечения хорошего контакта провода с клеммами шуруповёрта. Вы можете придумать свой вариант, если нечего оставить. Важно убедиться, при соединении провода с клеммами аккумулятора шуруповёрта, что нет нигде замыканий, и что оставшиеся два элемента, не соединены между собой. Иначе может сгореть и шуруповёрт и аккумулятор.

  Подключив электропровод к аккумулятору, заметьте, какой провод идёт на минус, какой – на плюс. Если провода одного цвета, можно пометить их маркером. Противоположные концы провода (надеюсь нет необходимости описывать такие шаги, как зачистка провода от оболочки), подключаем к вилке, обязательно отметив на корпусе полярность.

  Я использовал на эту часть шуруповёрта, более длинный провод. Это даст возможность работать, не спотыкаясь об автомобильный аккумулятор, на некотором удалении. Второй кусок электропровода, достаточно оставить в пределах 1 – 2 метра. Прикручиваем концы короткого провода к аккумулятору, осторожно, чтобы не перемкнулись противоположные части провода. Поэтому, лучше сначала присоединить розетку, а затем уже к авто-аккумулятору.

  Помечаем полярность на корпусе розетки (я использовал старую переноску).

Ну и, в принципе всё!

  Остаётся только подключить вилку с розеткой, чтобы совпадала полярность, и вставить корпус аккумулятора шуруповёрта, в шуруповёрт.

 Получим вот такой комплект, относительно мобильного аккумуляторного шуруповёрта.

  Остаётся добавить, что шуруповёрты бывают под разный вольтаж: 14, 16, 12 В и другие. Чем ближе к 12 вольтам рабочее напряжение вашего аккумулятора шуруповёрта, тем более эффективно он будет работать. У меня шуруповёрты на 12 и 18 вольт, но крутят оба отлично.

  Такой вариант хорошо подойдёт для применения в своём доме на подворье, и не только. Довольно быстро собирается и разбирается, без особых усилий.

Всего вам наилучшего

Обустраиваем миниатюрную ванную комнату функциональной сантехникой

Обустраиваем миниатюрную ванную комнату функциональной сантехникой

  На сегодняшний день дизайн ванной комнаты включает в себя оригинальные приборы, отличающиеся высокой функциональностью, стильные аксессуары и качественные облицовочные материалы. Чтобы обустроить уборную не всегда нужно обращаться к мастерам, ведь большую часть заданий способен сделать обычный человек.

  Многие считают, что дизайнерские ванные комнаты следует оснащать дорогой сантехникой из лимитированной коллекции производителя, но это не всегда так. Современный ассортимент товаров настолько огромен, что выбрать изделия можно даже из доступной коллекции. К примеру, белые предметы, по мнению дизайнеров, считаются универсальными и подходят под любой стиль помещения. Ванные, дизайн которых вы увидите в каталоге фирмы Ифо, оснащены керамическими приборами из доступной серии.

Обустраиваем санузел, основываясь на стиль

  Для оснащения миниатюрного санузла выбирать изделия намного сложнее, нежели для просторной уборной. Маленькие ванные комнаты, дизайн которых имеет классические черты, можно обустроить без колоссальных капиталовложений. Для этих целей подойдут стеклянные душевые кабины, овальные либо прямоугольные раковины из санитарной керамики. Если ваша комната обладает уникальными чертами, то и ее оснащение требует наличия неординарных предметов. Это могут быть подвесные унитазы из натурального камня, умывальники из композитных материалов либо стеклянные ванны. Для некоторых стилей необходимо наличие блестящих предметов из нержавеющей стали либо хромированного металла. Дизайнерские душевые кабины представлены на официальном сайте компании Ифо. Производитель использует высококачественные материалы для изготовления сооружений, благодаря чему они отличаются продолжительным сроком эксплуатации.

Основные характеристики изделий

  Такие приборы, как компактный подвесной унитаз, биде и писсуар, смотрятся очень стильно в любой уборной. Важно знать, что их компактность ограничивается лишь визуальным восприятием из-за скрытых коммуникаций, ведь на самом деле изделия имеют обычные габариты. Современный подвесной унитаз устанавливается на инсталляционный модуль в стене, который уже содержит в своей конструкции все коммуникационные элементы. За облицовочными материалами скрываются все крепежные болты, канализационные переходники и сливной бак. С дизайнерской точки зрения, это - оптимальный вариант для ванных комнат любых габаритов. Шведская корпорация Ifo производит качественные подвесные унитазы, отзывы о которых вы сможете прочесть на форумах.

  Выбирать сантехнические изделия необходимо с учетом габаритов помещения. Душевые кабины целесообразно устанавливать в небольшие санузлы, ванны – в просторные уборные. При этом важно учитывать и то, что данные сооружения могут иметь несколько вариантов модификаций. Квадратные душевые кабины предусматривают монтаж в полноразмерную комнату, так как для их открытия потребуется дополнительное место. В свою очередь, полукруглые варианты открываются в стороны и пригодны для установки в углу помещения. Однако некоторые пользователи не учитывают этих правил и приобретают полноразмерные резервуары, которые в итоге занимают половину площади помещения. Если вы привыкли купаться в пенной ванне, рассмотрите вариант покупки угловой модели. Угловые ванны занимают меньше места, а их габариты намного меньше классических модификаций.

Проблемная Электроплитка

Проблемная Электроплитка

  Здравствуйте. Приобрели как-то такую вот электрическую плитку «ORION», внешний вид неплохой, понравилась плавная регулировка нагрева. В общем, всё просто и практично. Но, со временем – начались проблемы.

  Перестала работать одна конфорка, которая более мощная. Сразу же возникли подозрения на качество соединений проводки, внутри электроплиты. Придётся разбирать.

Разборка электроплиты ORION

  Не забываем отключить от электросети кабель питания – это обязательно. Далее, переворачиваем плиту «вверх ногами», так как доступ к оборудованию именно там. На фото выше видно и то, что подложены куски картона, для защиты поверхности стола от царапин.

  Откручиваем шурупы. Всего-то 6 штук.

  После того, как все шурупы выкручены, нужно поддеть за крепление (можно плоской отвёрткой) защитную крышку. Обратите внимание, что делать это нужно с задней стороны плиты.

  Крепления, расположенные с лицевой стороны, заведены под корпус плиты. Освободить их можно только после поднятия защитной крышки, с тыльной стороны электроплиты.

Поиск неисправности электроплиты

  Делаем визуальный осмотр внутренностей плиты.

  Не трудно заметить, что клеммы подключения электропровода к конфоркам, имеют «посиневший» вид.

  Это свидетельствует о перегреве клемм из-за плохого контакта.

  Такие клеммы не обеспечили надёжного контакта, возможно, из-за их качества. Хотя я и пытался их поджимать, и заменял на новые – результата нет.

  Как видно на фото выше (качество не очень), результатом таких экспериментов, стало выгорание клемм самой конфорки.

  В итоге, было решено подключить электропровод напрямую, непосредственно к клеммам конфорки. Удалил клеммы с провода, затем изогнул плоскогубцами клемму конфорки пополам, и зажал провод внутрь клеммы. Клемма конфорки имеет достаточную прочность для этого.

  Возможно, кто-то решит подсоединить провод другим способом, это как вам угодно. Не суть важно, главное обеспечить надёжный контакт.

  Думаю, если релюшки, которые включают и выключают конфорки, не подведут, то электроплита прослужит ещё долго.

Всего вам доброго, с вами был Владимир Войнаровский.

Как подобрать качественную душевую кабинку?

Как подобрать качественную душевую кабинку?

  Практически каждый предмет интерьера в ванную комнату стоит подбирать очень тщательно, тогда ваше пребывание в этом помещении будет максимально комфортным. Особенно это касается сантехники. Многие люди охотно устанавливают душевые кабины, поскольку они имеют ряд преимуществ: экономят место, что особенно важно для небольших ванных комнат, также позволяют быстро принимать водные процедуры, после чего не нужно долго убирать помещение – протирать пол и стены. Поэтому для занятых людей такие изделия – отличный выход из нескольких ситуаций. Плюс, кабинки есть и многофункциональные, об этом мы также не забудем сказать. Также поговорим об использовании ширмы для душа. Такой вариант подойдёт людям, которые предпочитают установку обычной ванны. Теперь перейдём к характеристикам материалов, из которых делают кабинки. Не забудем сказать об их типах, ведь они бывают не только простыми, но также и многофункциональными. Разницу между ними стоит хорошо понимать.

Материалы

Поддон. Материалы для поддонов:

• ‒  акрил;
• ‒  сталь;
• ‒  керамика;
• ‒  чугун.

  Первым материалом, который мы будем рассматривать, является акрил. Он давно завоевал популярность, но всё ещё считается самым новым материалом при производстве сантехники. Поддон для душевой из такого материала будет очень лёгким, особенно по сравнению с керамическим или чугунным. Несмотря на это, его надёжность очень высокая, а долговечность при правильном уходе гарантирована. Только вам стоит приобретать душевые кабины у проверенных производителей, которые дают больше шаров акрила, за счёт чего конструкция будет устойчивей и надёжнее. Какому производителю можно доверять? Конечно, стоит систематически ухаживать за таким поддоном, чтобы он дольше прослужил. Делать это лучше всего при помощи специальной пенки, которая не будет царапать акриловую поверхность. Также очень популярны модели из стали, о которых и поговорим дальше.

 Теперь стоит сказать о преимуществах стальных поддонов. Их цена, как и акриловых изделий, будет довольно привлекательна. Это происходит из-за небольшого количества материала, который тратится на производство такого изделия. Они очень быстро прогреваются, поэтому можете сразу заходить в душ, не ощущая дискомфорта. Но есть и минус - они немного шумные. При попадании воды они издают более громкий звук, хотя это не является большой проблемой. Долговечны ли такие изделия? При правильном уходе они прослужат довольно долго. Также стоит сказать об их внешнем виде. Обычно люди покупают покрашенные в белый цвет поддоны, но для некоторых стилистик лучше использовать другой вариант. Например, выбирая изделие под стилистику лофт, лучше подобрать неокрашенный стальной поддон, который будет лучше соответствовать тематике.

 Очень стильно всегда смотрятся изделия из керамики. Поэтому раковины для ванной чаще всего делают из этого материала. Но мы будем говорить о поддонах, поэтому остановимся на их преимуществах. Они будут длительное время удерживать тепло, также всегда будут выглядеть дороже и элегантней, чем другие конструкции. Конечно, их цена также будет выше, поскольку сюда затрачивают больше материала. Позаботьтесь, чтобы на поверхности было антискользящее покрытие. Оно убережет вас, если вы случайно поскользнётесь. Из минусов можно назвать немаленький вес такого изделия. Зато конструкция будет очень прочной. Конечно, если уронить на такую поверхность какой-то острый и тяжелый предмет, могут образовываться сколы. Но если не заносить в душевую габаритных предметов, этого можно избежать. Перейдём к выбору дверей, а также ширм для душа, которые нас также будут интересовать.

Двери. Отдельно надо упомянуть про двери, ведь их тоже делают из разных материалов. Обычно это стекло или пластик. Конечно, стеклянные двери смотрятся на порядок богаче и красивей, чем пластиковые. Если вы переживаете, что они могут легко разбиться, можем вас успокоить. Стекло здесь имеет уплотнённую структуру, поэтому чтобы его разбить, вам придётся очень постараться. Также, в крайнем случае, оно не будет рассыпаться на мелкие осколки, только на большие куски. Это очень большой плюс. Пластиковые двери обойдутся немного дешевле. На них часто изображают различные узоры. Также они могут иметь разную раскраску. Поэтому вы запросто сможете выбрать один из этих вариантов. Здесь же стоит сказать про ширмы для душа. Обычно они устанавливаются на ванны акриловые, либо другие модели прямоугольной формы. Такие ширмы действительно удобны, особенно если вам нужно быстро принять душ. Конечно, можно повесить и клеенчатую занавеску, но её придётся часто менять, плюс внешний вид такой ванны будет не совсем эстетичным. Поэтому ширма – отличный выход из ситуации.

Функциональность

  Открытый тип кабинок. Открытая душевая кабина считается самой простой с точки зрения функциональности. Она имеет и соответственную стоимость, поэтому обойдётся намного дешевле бокса, о котором мы скажем позже. Открытая кабинка не имеет крыши, поэтому воздух будет легко циркулировать как внутри изделия, так и вне его. Если вы не любите чувствовать себя в закрытом пространстве, такой вариант будет оптимальным. Обычно такие душевые если и имеют дополнительные функции, то они элементарные. Сразу сделаем замечание: если подбираете себе кабинку, лучше купить самый широкий вариант, который вместится в вашу ванную комнату. Тогда ваши движения во время купания не будут стеснены.

  Боксы. Закрытый вариант кабинок называется именно так. Такие изделия имеют крышу, за счёт чего можно выбрать более функциональную конструкцию. Например, вы можете выбрать себе кабинку с функцией гидромассажа либо бани. Любителям проводить больше времени в воде такие варианты понравятся.

Обвязка твердотопливного котла длительного горения. Отопление с нуля - заключение

Обвязка твердотопливного котла длительного горения

  Наконец, дошло дело до заключительной части монтажа системы отопления, до обвязки котла. Изначально планировалось описать все работы, в режиме реального времени, но увы. Жизнь вносит свои коррективы. Но, к сути, рассмотрим, из чего состоят этапы работы, что учесть, и как обезопасить дальнейшую эксплуатацию котла?

Подготовительные работы

  С чего начать? Первое дело, это хорошенько обдумать (конечно, это делается перед началом всех работ, по монтажу системы отопления, на этапе проектирования), где будет смонтирован твердотопливный котёл. Для этого, нужно учесть следующее:

• Удобство обслуживания котла и оборудования. Возможно, лучшим вариантом будет помещение, с отдельным входом, либо пристройка к основному зданию. Помещение котельной должно иметь достаточную площадь, для обслуживания, профилактики и прочих нужд.
• Безопасность. Есть ли в помещении отверстия для притока воздуха? Нет ли рядом с котлом, легко воспламеняемых материалов (хранение топлива к котлу, должно быть в отдельном помещении), предметов или конструкций, которые могут привести к травмам.
• Технические условия. Помещение котельной, должно соответствовать тех-условиям для использования котлов такого типа (материалы стен, пола, сечение дымохода, наличие других условий), для вашей страны.

  Важно не пренебрегать советами, которые даются производителем котла. Большая часть информации в инструкциях, применима к реализации. И, там прописываются габаритные размеры твердотопливного котла, а также минимальные расстояния от стен. Эти параметры необходимо знать ещё на этапе подготовки помещения котельной. Если помещение слишком мало, его надо расширять, достраивать либо использовать другое.

  Обязательным, для твердотопливных котлов, является подготовка основания. Как видно на фото выше, пол подготовлен, выровнен и уложен лист металла. Это служит защитой от падения раскалённых частиц топлива, а также, выравнивает основание под котёл, и упрочняет его. Какой бы ни был «защищённый» котёл (по заверениям производителей), принять меры безопасности – обязательно.

Установка котла длительного горения

  Для использования в помещении, был выбран вариант котла длительного горения, от компании NewTerm. Мощность котла, составляет 64 – 79 Квт, по заявленным производителем характеристикам. Высота котла чуть более 1,5 метра, диаметр – 0,76 метра.

  В целом, котёл неплохой. Имеет два люка для работы, один – для загрузки топлива в камеру сгорания.

  Второй люк, для чистки от шлака и золы, чистки камеры сгорания от остатков.

  Из недостатков, можно отметить следующие:

• Непродуманная система герметизации люков;
• Использован неподходящий метал, для защиты люка, от перегрева (слишком тонкий, при первом же пуске, «повело» кожух);
• Для котлов, мощностью от 50 КВт и более, нужен более мощный вентилятор, так как поддув, идёт только под колосники.
• Не продумана возможность работы котла при естественной тяге. Нет отдельного люка или спец-шлюза для этого.

  Все замечания по недостаткам, описаны на моё личное мнение, и не претендуют на исключительность.

  После установки котла, производим выравнивание котла с помощью специальной балансировкой опорными ножками. Удобно предусмотрена такая возможность. Добиваемся максимально возможной горизонтальной и вертикальной «ровности» котла.

  На фото выше, плохо видно, но можно заметить ножки для балансировки котла.

Обвязка твердотопливного котла

  С двух сторон, к котлу подведены были трубы от двух «крыльев» системы отопления, диаметром 32 мм (1 дюйм, внутренний диаметр). Котёл имеет соединительные диаметры – 2 дюйма. Для подключения к котлу обратки, был использован бронзовый тройник, диаметром 2 дюйма.

  Также, предусмотрена гайка, которая используется обычно в сгонах. С её помощью мы минимизировали возможность протекания, в месте соединения тройника с котлом. В тройник вкручиваем переход, диаметром 2 дюйма наружная на 1 дюйм внутренняя резьба, называемый ещё – футорка. Футорка вкручивается с двух сторон тройника. В результате, мы получаем такую конструкцию, как на фото ниже.

  Видно, что использованы шаровые краны, для возможности отсекать каждое крыло в отдельности. Это делает возможность гибкой настройки системы отопления, возможность проводить ремонт на одной ветке отопления, не останавливая всю систему. Ещё – даёт возможность работать системе отопления одним циркуляционным насосом, в случае выхода из строя второго насоса.

  Далее, подключаем расширительный бак закрытого типа, к обратке системы отопления.

  Фото очень неважного качества, но всё же, других нет. На фото видно, что расширитель имеет запорную арматуру (пластиковый шаровый кран). Снизу, видно, если присмотреться, врезку (тройник 32x20), для сброса воды из системы отопления.

  Для соединения подачи котла и насосной группой, был разработан и изготовлен самодельный коллектор, со всеми необходимыми элементами.

  Все части коллектора, для удобства, сделаны разборными. Для этого были использованы разборные соединения - американки. Американка обеспечивает гибкость в работе с оборудованием, и быструю профилактику или замену оборудования.

  Предусмотрен «грязевик» и группа безопасности.

  Разводка труб выполнена таким образом, чтобы, как уже упоминалось, было возможным аварийная работа системы отопления, на одном циркуляционном насосе.

  На фото выше видна перемычка, между первым и вторым крылом отопления с встроенным краном. Отключив одно из «крыльев», и открыв кран на перемычке, обеспечивается минимальная циркуляция теплоносителя.

  Готовая обвязка котла, показана на фото ниже.

  Как обычно, перед монтажом на месте, была произведена рутинная «крупно-узловая» сборка всех деталей.

  Осталось подключить автоматику и вентилятор нагнетания воздуха котла.

  Подключить тепловые датчики.

  На фото, датчик подключен на обратку, но правильно (затем был перенесен), подключать на подачу котла.

  Ну и, подключаем дымоход котла.

  Видно, что нанесены метки, для проделывания отверстия в канале существующего дымохода.

  Материал получился объёмным, но не хотелось делить его на части.

  Если возникнут вопросы, пишите в комментариях ниже или на наш форум. Будет время, напишу о том, как подключить автоматику и настроить её.
  Всего наилучшего.

Описал весь процесс – Владимир Войнаровский, «Сайт о сантехнике и ремонте»

Американка

Американка - разборное резьбовое соединение. 

Очень часто используется для монтажа систем отопления, водопроводов, сантехники. Обеспечивает удобство монтажа и обслуживания.

Футорка

Футорка - фитинг, для соединения трубы меньшего диаметра, с трубой большего диаметра. Это может быть не только трубы, но и, например, краны, уголки и прочие фитинги.   

  Обычно, больший диаметр - это наружная резьба, а меньший диаметр - это внутренняя резьба.
Если вам нужно соединить таким образом трубу диаметром 1 дюйм с трубой в 2 дюйма, то вам нужна футорка 1 дюйм на 2 дюйма.

Сгон

Сгон - небольшой патрубок, с нарезанной с двух сторон резьбой.

  Используется для монтажа запорной арматуры, давая возможность заменять её в последствии. Делает соединения металлических труб разборными.

Подключение тепловентилятора к цепи управления. Отопление с нуля 6 часть.

Подключение тепловентилятора к цепи управления. Отопление с нуля 6 часть.

  Итак, как подключить автоматику к водяному тепловентилятору отопления, как настроить и всё запустить – в сегодняшнем материале. Мы рассмотрим вариант, с подключением трёх тепловентиляторов, находящихся в разных помещениях, в одну цепь.

Что нам понадобиться для подключения тепловентиляторов?

  Прежде всего, нам нужно произвести замеры расстояний, от места установки командоконтроллера, ко всем тепловентиляторам. Учесть нужно то, что мы подводим две линии одновременно. Одна линия, кабель – для управления скоростью вращения вентилятора, включением и отключением (два провода, сечением 0.5 мм. - 2 х 0.5 мм.). Вторая линия, кабель (2 х 0.5 мм.) – для подключения выносных термосенсоров.

  Провод, лучше всего брать с запасом, потому что невозможно точно просчитать погонаж.

  Отмечу, что такая схема используется в нашем случае. Она может иметь другую конфигурацию, например, в комплекте с кранами с сервоприводом. Либо, можно устанавливать для каждого тепловентилятора свой командоконтроллер. Это даст возможность гибко настраивать работу тепловентилятора, под потребности каждого отдельного помещения.

  В нашем случае, командоконтроллер использовался один.

Работы по подключению тепловентиляторов

  Итак, прокладываем две линии кабеля цепи управления тепловентиляторами. Учитываем достаточную длину концов кабеля, чтобы удобно произвести подключения.

  В каждом помещении, где установлен тепловентилятор, нужно установить выносной термодатчик.

  Датчик должен быть установлен в том месте, где он не будет попадать под прямой поток нагретого тепловентилятором воздуха. В таком случае, он будет реагировать на температуру воздуха в помещении, а не потока нагретого воздуха.

Схема соединения термодатчиков не сложная. Все датчики последовательно подключаются в одну цепь.

  Цепь управления оборотами электродвигателей, подключается, в отличие от термодатчиков, параллельно.  Это даёт возможность управлять оборотами всех вентиляторов, через командоконтроллер.

  Электропитание самих тепловентиляторов, как и командоконтроллера, подводится непосредственно к каждому прибору отдельно.

  Итак, я думаю, нет никакого смысла описывать, как проложить электрокабель, поэтому перейду сразу к подключению приборов.

  Используемые модели тепловентиляторов (Veher EC-30), имеют такой тип двигателей (электронно - коммутируемые вентиляторы с технологией «Green Tech»), который позволяет регулировать обороты, не применяя трансформаторы. К тому же, они гораздо экономичнее. Поясняю для того, чтобы небыло вопросов, почему не используется то или иное оборудование.

  Так как, в схеме подключения, указанной в инструкции и по факту имелись различия, было принято решение, сначала собрать пробную цепь, с подключением одного тепловентилятора и командоконтроллера.

  Как видно на фото выше, кабель для подключения питания тепловентилятора, имеет немного большее количество проводов, чем показано на схеме в инструкции. Благо, что цвета проводов, всё-таки соответствовали инструкции.

  Подключаем к чёрному и синему проводам, два провода от сети питания в 220 В. Если есть заземляющая линия, то подключите двухцветный провод к ней.

  К синему и желтому проводу, цепи управления тепловентилятором, подключаем провод, как показано на фото ниже.

  Теперь нужно подключить нужные провода к контроллеру. Для этого нужно осторожно (с помощью плоской отвертки, например), поддеть фиксаторы корпуса контроллера и осторожно, медленно открыть крышку.

  Открывать нужно осторожно, чтобы не повредить шлейф, соединяющий кнопки управления с платой.

  Проводим подключение проводов, как указано в инструкции по подключению командоконтроллера. В соответствующие клемы подключаем питание, выносной термодатчик (не обязательно для одного тепловентилятора, т. к. контроллер имеет свой, встроеный), цепь управления.

  Выше, на фото, видно, как подключен выносной термодатчик.

  Подключаем к сети тепловентилятор и контроллер.

 И, свершилось! Контроллер показывает параметры, тепловентилятор запускается и начинает подачу воздуха.

  Всё, что остаётся теперь сделать, это по уже проверенной схеме, подключить вместо времянки, разводку по помещениям цепи управления и выносных датчиков. Аккуратно закрепляя провода, подключаем их к контроллеру, который предварительно закрепляем на стене, в выбранном нами ранее, удобном месте.

  Подключение автоматики лучше всего осуществлять на последнем этапе. Когда система отопления уже собрана, испытана и проверена на работоспособность. Так, мы сразу регулируем нужные параметры контроллера, и уверены, что на автоматику не попадёт вода (теплоноситель).

  В нашем случае так и было. Единственное, описание обвязки котла, я поменял местами с подключением тепловентиляторов.

  Как вы поняли, заключительный материал по этой теме, будет описание обвязки твердотопливного котла длительного горения.

Всего доброго, до встречи в новом материале. С вами был Владимир Войнаровский.

Как установить водяной тепловентилятор? Система отопления с нуля. 5 часть

Как установить водяной тепловентилятор? Система отопления с нуля. 5 часть

Сегодня предлагаю вашему вниманию материал, где вы сможете ознакомиться с монтажом тепловентилятора. Найдёте ответы на то, как установить водяной тепловентилятор, что учесть при этом, и какие могут возникать трудности в эксплуатации?

Подготовка к монтажу тепловентилятора.

Прежде всего, нужно исследовать помещение, в котором планируется установить тепловентилятор. Зачем это нужно? Ответ очевиден – если это не продумать, то даже правильный подбор мощности тепловентилятора, не сможет обеспечить быстрый и эффективный прогрев помещения.

Поток нагретого воздуха, должен равномерно распределяться по всему помещению. Чем меньше, на его пути препятствий, тем лучше будет прогреваться помещение. Немаловажным будет и экономия, на количестве тепловентиляторов (к примеру, можно установить один более мощный, вместо двух, с меньшей производительностью), и соответственно на материале, для их обвязки.

Приведу несколько вариантов расположения водяных тепловентиляторов, рекомендуемых производителями.

Как видно на фото, можно расположить тепловентиляторы:

• На потолке помещения;
• На стене;
• В углу помещения.

  Конечно, всё зависит от специфики помещения и от его конфигурации. Принять решение о месте установки тепловентилятора можно, повторюсь, учтя все эти моменты.

Подводка коммуникаций

  Необходимо учесть, что теплотрасса, должна обеспечить необходимое сечение (диаметр должен соответствовать техническим требованиям). И ещё, должен быть обеспечен необходимый проток теплоносителя, через тепловентилятор. Если диаметр труб и температура теплоносителя будет достаточными, но скорость движения (протока) очень слабой, это отрицательно скажется на тепловой мощности прибора!

  Также, продумайте, как подвести электропитание, цепи управления. Просчитайте необходимые расстояния, для закупок нужного метража электропровода.

  И ещё один момент. Убедитесь, что стена (или потолок), на которой будет закреплён тепловентилятор, достаточной прочности, выдержит нагрузку.

Монтаж тепловентилятора

  Лучше всего использовать крепления тепловентилятора, которые предлагают производители. Конечно, это тоже зависит от месторасположения прибора. Например, для крепления вентилятора на потолке, можно использовать шпильки, купив их на рынке (не для всех моделей тепловентиляторов может быть такая возможность).

  Итак, приступим. В примере буду использовать крепления на монтажную консоль от производителей, способ крепления – на стене.

  Её удобство состоит ещё и в том, что можно использовать разные углы наклона для монтажа тепловентилятора. Довольно удобно, для крепления на стене.

  Размечаем необходимые крепления (уголки с отверстиями) на стене, бурим отверстия и завинчиваем, но не полностью, шурупы. Шурупы с пластиковыми дюбелями, подходят для крепления в кирпичные, бетонно-цементные стены. Длина шурупов (или шпилек), должна быть достаточной (я использовал 150 мм.), чтобы надёжно закрепить тепловентилятор на стене.

  Не полностью закручивая шурупы (оставляя небольшой люфт), делаем удобным крепление консоли, так как вероятность абсолютно точно закрепить уголки, невысока.

  Подводим трубы отопления к месту крепления тепловентилятора, если не сделали это заранее.

   Крепим монтажную консоль, помня о выбранном нами направлении наклона тепловентилятора.

Варианты крепления консоли тепловентилятора, можно увидеть на фото ниже.

  Далее, можно навесить тепловентилятор на монтажную консоль, закрепив двумя болтами. Мы, предварительно навентили, на патрубки тепловентилятора, металлорукава и автомат Маевского. Металлорукава обеспечивают возможность изменять направление потока нагретого воздуха, при повороте тепловентилятора на консоли. Автомат Маевского – обеспечивает удаление воздуха из системы отопления.

В результате, получится примерно так.

  Убедившись в надёжности креплений, что все болты, шурупы зажаты, можем подсоединить гибкие подводки (металлорукав), с трубами отопления.

  Обратите внимание на правильность подсоединения. Подача и обратка, должны быть подключены так, как обозначено в инструкции к тепловентилятору. Это важно.

  Вот, на фото ниже, закреплённый и подключенный к системе отопления водяной тепловентилятор.

  Теперь можно запитать тепловентилятор теплоносителем, сбросить воздух (проверить защитный колпачок на автомате Маевкого, он должен быть откручен немного или полностью, в зависимости от модели).

  В следующем материале – подключение командоконтроллера и внешних датчиков к цепи управления тепловентилятроами.

Стабилизатор напряжения для котла

Стабилизатор напряжения для котла

  Здравствуйте. Недавно, монтировали систему отопления, с газовым двухконтурным котлом ARISTON, и хозяин искал подходящее устройство, для защиты оборудования котла. Послушав его рассказы, о «советах» менеджеров магазинов, торгующих подобным оборудованием, решил поделиться с вами, простыми и полезными советами, для выбора подходящего стабилизатора для газового котла.

Как правильно выбрать стабилизатор для котла?

«Чего там выбирать?» - скажут некоторые. Достаточно знать мощность потребления электротока котла, и всё! Но это лишь заблуждение. Нужно учесть ещё несколько моментов.

Мощность потребления тока. Например, совсем недавно, монтировали двухконтурный газовый котёл ARISTON, его потребление, по паспорту – 112 Вт. Но, даже из школьной программы (если хоть что-то запомнили), известно, что есть такое понятие, как пусковой ток. И не только у электродвигателей, но и у ламп различного типа.

Например, один производитель бесперебойников, даёт такие данные, по пусковым токам для циркуляционным насосам. Смотрите фото, ниже.

На схеме очень хорошо видно, на сколько пусковой ток превышает рабочий. Хоть это и довольно кратковременное явление, но всё же, его нельзя пренебрегать.

Напряжение в сети. Всем известно сколько должно быть напряжение в бытовой сети – 220 В. А теперь попробуйте его замерить (если у вас есть чем, конечно), сколько получилось? В зимнее время, днём и вечером, возникают нагрузочные перепады напряжения. И они бывают довольно существенные – падение до 170 – 150 В. И как же поведёт себя стабилизатор, если эти параметры ему не «по зубам»? Он просто отключается от сети!

Если взять прибор, который использовался в нашем примере (LUXEON AVR-500C), то его диапазон работы: 170 – 270 В. Поэтому, если в вашей сети бывают частые падения напряжения ниже указанных в характеристиках этого прибора, то он вам не подойдёт.

Тип устройства нормализатора. Что зависит от типа устройства? Всего пару параметров – точность стабилизации напряжения для котла, скорость реакции на перепады напряжения.

Для примера, точность стабилизации указанного в примере прибора (его тип - электромеханический) - ⁺ /_- 7 – 10% . В вольтах, это выходит около 20 В. То есть, в диапазоне 170 – 185 В, он может уже не сработать. Чем меньше цифра точности, тем чувствительнее нормализатор к перепадам напряжения.

Существуют также релейные (точность 6 – 7%), семисторные (точность 4%, напряжение 90 – 270 В).

В сети интернет, при желании, вы найдёте подробные описания принципа действия этих приборов.

Какой вывод можно сделать?

 Перед выбором нормализатора или стабилизатора напряжения для газового котла, проанализируйте напряжение в вашей электросети, какую мощностью потребляет ваша модель котла. Это очень важно, так как без нормализатора напряжения, вы теряете гарантию, при случае сгорания платы управления газового котла.

Чем больше диапазон перепадов напряжения в вашей сети, тем мощнее нормализатор вам потребуется. Автоматика газовых котлов – очень чувствительна к низким или высоким показателям напряжения, и стоит дорого.

Всего вам доброго.

Система отопления с нуля. Часть 4.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С НУЛЯ. 4 ЧАСТЬ

  Здравствуйте. Сегодня, поговорим о том, как свести к минимуму, возможные проблемы в системе отопления, из-за перепадов уровня прокладки теплотрассы. И, остановимся на монтаже некоторых тепловых точек системы отопления.

Какие меры можно принять?

  Я знаком только с тремя способами преодоления этой трудности. Напомню, что в таких местах теплотрассы, создаётся опасность скопления воздуха, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя.

  Первый способ – самый простой. В верхних точках обеих труб теплотрассы, врезаются автоматические сбросники воздуха (обычно это автомат Маевского).

  Второй способ состоит в обеспечении достаточной скорости протока теплоносителя, для того, чтобы воздух не скапливался в трубах системы отопления. Тут нужен правильный расчёт, при подборе циркуляционного насоса. Скорость протока теплоносителя, должна быть не менее 1,2 – 1,5 м/с.

  И, третий способ, подключение отвода, врезки, таким образом, чтобы минимизировать попадание воздуха.

  Как видно на фото, способ под номером 1, будет наихудшим. Воздух всегда подымается к верху. При подключении отвода труб сверху, весь образуемый воздух будит попадать в врезку. Второй вариант гораздо лучше, так как препятствует затягиванию воздуха. И наконец, вариант, под номером 3, решает эту проблему полностью. Зная физические свойства воздуха, легко понять, почему, последний способ врезки не будет завоздушивать трубы.
Напомню, что все эти проблемы, с перепадами труб отопления, возникли из-за специфики помещения. Нельзя было проложить трубы вдоль уровня пола, и приходилось преодолевать различные проёмы, помещения и пр. В стандартных ситуациях, дверные проёмы, например, преодолеваются с помощью штробы в полу, как на фото ниже.

  Следует учесть, что трубы нужно заглубить на столько, чтобы с учётом их утепления или просто обмотки мягкой паклей, оставалось несколько сантиметров до поверхности. Перемещаемые грузы, в противном случае, могут повредить трубы отопления, или просто проломить плитку. А утеплитель или пакля, служит в качестве компенсатора деформации труб при нагреве и остывании.

Монтаж тепловых точек.

  Обычно, радиаторы продаются собранными по 10 секций, заводом изготовителем. Но нам нужны в разные помещения – разные наборы секций. В таком случае есть два пути: заказать сборку радиаторов с нужным количеством секций у продавца (многие точки продажи делают это бесплатно); собрать секции самостоятельно. Я всегда пользуюсь вторым способом. Так надёжнее (иногда приходилось перекручивать уже установленный радиатор из-за протечек), у уверен в своей сборке!

  Для этих целей, в своё время, приобрёл специальный ключ (подходит для алюминиевых и биметаллических радиаторов). Удобнее всего это делать на столе, подложив упаковочный картон, чтобы не повредить покрытие радиатора. Если нужен радиатор менее 10 секций, то откручиваем лишние, если более 10 секций, то откручиваем нужное количество с другой десятки секций. Затем соединяем с помощью нипилей и прокладок. Перед соединением секций, обязательно очищаем зеркало секций от заводской прокладки и остатков краски.

  Для меня, удобнее всего откручивать или наращивать секции, с правой стороны от лицевой части радиатора. В таком случае, чтобы открутить секцию, нужно будет крутить ключом против часовой стрелки, соответственно закручивать – по часовой стрелке. Так привычнее, но не обязательно.

  Откручивать или закручивать секции радиатора нужно осторожно, по 1 – 2 оборота, чередуя отверстия, чтобы не допускать большого перекоса.

  Сразу же вкручиваем набор пробок, и вкручиваем заглушку, кран Маевского, и два крана с разборными соединениями. Располагаем их в зависимости от того, где будет стоять радиатор, и с какой стороны удобнее будет его обслуживать, регулировать.

  Получаем готовый к установке радиатор.

   Делаем на стене разметку, для пробуривания отверстий под крюки радиаторов. Рекомендую всегда использовать не менее 4 крюков. Разметку делаю всегда по уровню, что облегчает дальнейшую установку оного. Расстояния между крюками легко определить, замерив рулеткой на радиаторе, между секциями. Думаю, это не вызовет трудностей.

  Навешиваем радиатор на крюки, проверяем уровнем горизонтальность установки, при необходимости, подправляем крюки и повторяем процедуру.

  Должно выглядеть так, в результате.

  Обратите внимание, как подведены трубы и расположены тройники для удобной обвязки радиатора.

  Теперь, обпаиваем подачу радиатора.

  Далее – подготавливаем и паяем обратку.

  Получается вот такая картина.

  Радиатор у нас предпоследний, поэтому переходим с трубы диаметром 25 на 20, с помощью переходников. Точно также устанавливаем и обвязываем концевой радиатор.

  Кстати, совет – никогда не перекрывайте полностью концевой радиатор, во время отопительного сезона! Этим вы не дадите системе замерзнуть.

  Ну и итоговое на сегодня фото смонтированных в помещении радиаторов (2 х 13 секций, помещение № 36 на схеме).

В следующей части, начнём разбираться с тепловентиляторами.

Система отопления с нуля. 3 часть

Система отопления с нуля. 3 часть

Как и говорили в предыдущем материале, начнём со схемы разводки отопления.

Схема разводки отопления

  Что необходимо учесть, при разработке схемы или способов разводки, (это уже как угодно называйте)?

  Это зависит от индивидуальных особенностей самого помещения, возможностей заказчика, и определённых рамок, за которые нельзя выходить (идти на такие «уступки» заказчику, в результате которых, невозможно сделать качественную систему отопления).

Особенности помещения:

• Сложные места, для прокладки трубопровода
• Дополнительное оборудование
• Разные показатели теплоизоляции

Возможности заказчика:

• Необходимость использовать не лучшие схемы реализации, для экономии средств
• Менее качественные материалы (по той же причине)
• Сложности с настройкой системы отопления, как следствие предыдущих моментов.

  Учитывая выше перечисленное, очень важно не выходить за рамки минимально допустимого. Например, используемую мной схему, можно было бы ещё «упростить», сделав её одним крылом. Но в таком случае, необходимо было бы, подбирать очень мощный насос, для циркуляции нагретой жидкости, чтобы он смог «продавить», столь большую систему отопления. Что в свою очередь, влечёт изменения в подборе оборудования (приборы должны работать при более высоком давлении), и к менее гибкой возможности балансировки системы отопления.

  Скажу так – в идеале, разделять систему отопления на «крылья» или кольца, лучше всего по назначению приборов теплоотдачи. В нашем случае, это было бы – одно крыло на тепловентиляторы, одно крыло на радиаторы. Но по факту, выбран такой результат, как на фото ниже.

  У нас, как видно, одно крыло включает два тепловентилятора и два радиатора по 13 секций.

  Второе крыло, включает 12 радиаторов и 1 тепловентилятор.

Почему именно так распределились отопительные приборы?

  Наверное, не стоит объяснять, что для тепловентиляторов необходимо больше теплоносителя, чем для радиаторов отопления. Мощность одного тепловентилятора, который мы используем в системе отопления – 30 Квт. Ему нужно обеспечить определённый проток теплоносителя, для нормальной работы. Поэтому, на одном крыле, используется 2 тепловентилятора и минимум радиаторов. На втором крыле – только 1 тепловентилятор.

  К тому же, физически, тепловентиляторы располагаются далеко друг от друга. Для разделения контуров отопления по типу приборов, пришлось бы укладывать гораздо большее количество погонных метров труб. Причиной этому является специфика помещений (постоянные перемещения продукции, расположенное оборудование, и многое другое). И частично, оба контура, шли бы параллельно друг другу. Это удорожает проект, хотя и было бы гораздо качественнее.

В итоге, получилось то, что получилось!

О проведении работ, сложностях и слабых местах.

Ход работ, производился в следующей последовательности:

• Установка радиаторов отопления
• Обвязка радиаторов
• Подводка теплотрассы к месту установки тепловентиляторов
• Установка и монтаж тепловентиляторов
• Прокладка теплотрассы каждого кольца отопления к котлу
• Установка котла и его обвязка

  Всё стандартно. Остановлюсь только на проблемных моментах, местах, где возникли трудности, или могут возникнуть, в процессе эксплуатации.

  Одна из трудностей, это необходимость опускать, а затем поднимать уровень прокладываемого трубопровода подачи и обратки. Что имеется в виду?

  Лучший вариант, это когда теплотрасса, идя от котла, прокладывается либо горизонтально к уровню (условно – пола, но лучше по уровню), либо по подъёму, от котла к прибору нагрева. Почему так? При такой разводке, весь воздух (пузырьки воздуха, образующиеся при нагреве воды в котле, и циркуляции), потоком выгоняются к радиатору или тепловентилятору, или любому другому обогревателю. Из этих приборов легче удалить воздух, чем из теплотрассы. Обычно, радиаторы имеют краны Маевского, для этих целей. На тепловентиляторах, я предусмотрел автомат Маевского. Если воздух будет скапливаться в трубах отопления, то может прекратиться циркуляция теплоносителя и радиаторы перестанут обогревать помещение. Иногда, это даже может привести к печальным последствиям, таким как замораживание прибора обогрева или части системы отопления.

Вот, фото таких мест, без которых и у меня не получилось обойтись:

Это конечно не «смертельно», но потребуется приложить усилия, чтобы избежать проблем.

Об решении этих трудностей – в следующем материале.

Автомат Маевского

  Автомат Маевского - это прибор, позволяющий удалять воздух, образовывающийся в системе отопления, в автоматическом режиме, без участия человека.
   Может иметь такие названия - Автомат Маевского, воздухоотводчик, сбросник воздуха, вантуз.

Изображение прибора, на фото внизу: 

Принцип действия прибора:

Обвязка

Обвязка - радиаторов, котла, приборов обогрева.

Под словом обвязка, в сантехнических работах, обычно, подразумевается подводка всех необходимых труб, фитингов, соединений к нагревательному прибору. И, соответственно, его подключение.

Крыло отопления

Крыло отопления - означает отдельную линию трубопроводов (подача и обратка), к приборам теплоотдачи - радиаторам, конвекторам и т. д.

  Обычно, используется при сложных схемах разводки системы отопления, имеющих много приборов теплоотдачи, расположенных в разных помещениях, этажах. Также, для разных способов обогрева, например, одно крыло для радиаторов на этаже, а другое крыло, для системы "тёплый пол". 

  Может называться также кольцом отопления, ветка отопления, стояк отопления.

Система отопления с нуля. 2-я часть

Система отопления с нуля. 2-я часть

  Итак, для начала, вот схема помещений, в которых был предусмотрен обогрев. На фото снизу, можно увидеть обозначенные двумя цветами помещения. Синим цветом – помещения, где использовалась радиаторное отопление.

  Помещения в оранжевых квадратах, предложено обогревать с помощью тепловентиляторов. Исходя из размера и кубатуры этих помещений, это наилучшее решение.

  Начнём с более простого – с радиаторов. Помещение номер 36, обозначенное на схеме здания. Чтобы просчитать количество секций радиаторов, нужно знать требования к обогреву конкретного помещения и его характеристики. Что мы имеем? Температура в помещении должна быть в пределах норм, где будут находиться люди. Потолки не высокие, около 2,5 метра. Но, помещение достаточно холодное в зимнее время, так как угловое, и стена, выложенная в пол шлакоблока.

  Площадь помещения – 21,9 кв. м., исходя из которой, номинальная мощность для его обогрева, будет равна 2,2 Квт. (1 Квт х 10 м²). Для установки, были выбраны алюминиевые радиаторы, заявленная мощность которых – 205 Вт х 1 секцию. Если по номиналу, то получаем 11 секций радиатора – 2200 Вт делим на 205 Вт, получаем 11 шт. Но если мы так будем просчитывать отопление, то заказчик будет мёрзнуть зимой, а мы останемся без работы – таков будет итог!

  Учитывая опыт, характеристики помещения, показывающие на тепло-потери (помещение не герметично от других, помещение № 37 - не обогревается и весьма холодное), и учитывая возможные нюансы с теплоотдачей секций, решено установить два радиатора, по 13 секций.

  Идём дальше, № 38, тоже интересное помещение. Наружные стены, проходное помещение, хотя оно не бытовое и там нет постоянно людей, нужно это всё учесть. Нет возможности описывать все нюансы, но в итоге, площадь помещения – 20,6 м². Предусмотрено использовать радиатор в 16 секций.

  № 19 – помещение с очень значительной влажностью (несколько моек, система орошения), площадь 17 кв. м², используем два радиатора по 8 секций.

  № 20 - помещение с двумя газовыми плитами (дополнительный источник тепла, это плюс; влажность от кипения воды – это минус), внутри здания. Устанавливаем 2 радиатора по 7 секций каждый, итого – 14 секций на 18,5 м².

  № 21 – офисное помещение. Хотя угловое, но стены хорошие. Концевой радиатор, с 14 секций.

  № 24 – туалет, одним словом. Получает в нашем рейтинге свои 5 секций радиатора. Которые отлично справятся с его обогревом.

  № 25 – помещение для персонала, раздевалка со смежной душевой.  Монтируем радиатор с 10 секциями алюминиевого радиатора. Помещение внутреннее, имеет новые утеплённые металлические двери.

  № 252 – офисное помещение, отделенное гипсокартонной перегородкой от помещения 25. Устанавливаем радиатор, состоящий из восьми секций. Радиатор концевой, специально обращаю ваше внимание на этот момент, так как это пригодится дальше.

  Помещение, рядом с № 31, ещё один радиатор в 10 секций.

  Итого, по секциям радиаторов, получается 119 секций. По количеству точек (отдельных радиаторов), получается 12 штук. Исходя из этого, определяем сколько нужно радиаторных крюков, пробок, кранов. На каждый радиатор необходимо минимум 4 радиаторных крюка. Умножаем на 12, получаем итого.

  Далее, находим количество кранов, зная, что на один радиатор нужно два шт., 1 на подачу и 1 на обратку. 2 х 12 = 24 шт.

  Комплекты пробок по количеству, будут равны количеству радиаторов, - 12 шт. В комплект пробок входит две пробки с левой резьбой (для левой стороны), две с правой резьбой, заглушка и кран маевского. Некоторые комплекты имеют ещё по 2 крюка, но их (крюки), лучше покупать отдельно. Так как из комплекта, они очень короткие, что редко подходит для наших стен.

  Помещение № 30, 31, а также коридор № 12, используют для обогрева тепловентиляторы. Подробнее о тепловентиляторах, и их установке и подключении, будет описано в следующих частях этой подборки.

  Сейчас упомяну ещё то, что в следующем материале, начнём со схемы разводки отопления. Какая была выбрана и почему.

Практическая работа: делаем систему отопления объекта, с нуля

Практическая работа: делаем систему отопления объекта, с нуля

  Приветствую вас, дорогие посетители нашего сайта. Сегодня первая статья, как рассчитать систему отопления, с первых шагов, до её монтажа и запуска. Как всегда, постараюсь максимально подробно описать этот процесс.

С чего начать?

  На момент написания этого материала, система отопления промышленного здания ещё не запущена в работу. Смонтировано приблизительно 95% оборудования. И это есть уникальное дело, так как весь процесс работы, будет поэтапно описан в цикле статей, шаг за шагом.

  Первое, это посещение и ознакомление на месте, с зданием, его особенностями и возможными проблемными местами. Что собственно и было сделано. Были получены копии схемы расположения помещений, с нанесенными размерами их длины и ширины. Так же, там присутствуют данные о высоте потолков, в каждом помещении. Это важные нюансы, которые помогут в расчёте системы отопления.

  Прежде, чем выйдет материал с моими данными расчёта системы отопления, предлагаю всем желающим, задать вопросы, в специально созданной для этого теме: «Расчёт системы отопления» Хотелось бы ознакомиться с вашими вариантами просчёта, у кого они будут максимально точнее, к конечному варианту?

  Итак, я посетил заказчика, получил материалы и приступил к работе над предварительным просчётом отопления. Обращаю ваше внимание на слово «предварительным», потому, что во время монтажа системы отопления, в большинстве случаев, приходится делать корректировки. Во время работы, могут быть изменения как со стороны заказчика (решили добавить ещё пару помещений для обогрева, или где-то не ставить прибор обогрева и пр.), так и различные трудности и препятствия, в монтаже системы.

    Вот, схема здания, над которым нужно было потрудиться.

  Нужно учесть, что не все помещения предусматривалось отапливать, это раз. Существующая система отопления, не справлялась, и в холодное время года, в отдельных помещениях, температура понижалась до 10 – 12 градусов по Цельсию. Это конечно очень плохо. Сыреют стены помещений, частые заболевания сотрудников, дискомфорт и прочие нехорошие дела.

  Для расчёта отопления, нужно знать возможные источники тепла, которые можно использовать. Был выбран твердотопливный котёл длительного горения, в качестве наиболее подходящего варианта. Как он будет справляться, посмотрим на практике, когда всё будет работать.

  Хочу обратить ваше внимание, что в помещениях под номерами 30 и 31, осуществляется производство продукции. А помещение 30, имеет высоту H = 4,10 м., его площадь, при такой высоте потолков, свыше 106 кв. метров. Плюс ко всему, открытое пространство в коридор.

Вот вам и задачка, как всё это добро обогреть?

  Скажу только то, что решение этой задачи, было предложено самим заказчиком, и думаю, является оптимальным.

Врезка в водопровод. Курс обучения сантехника.

Врезка в водопровод

Как правильно сделать врезку в магистральный водопровод?

Хочу поделиться с вами советами, как это правильно сделать, что учесть при прокладке водопровода, на какие моменты обратить внимание делая врезку, установку хомута и прочие вопросы.

С чего начать врезку водопровода?

  Существующая врезка, или только планируемая, всё равно, нужно начинать с обследования места врезки водопровода, и его прокладки. Что нужно выяснить?

• Расстояния от магистрального водовода до места врезки водомера или вводного крана;
• Диаметр и материал магистрального водопровода;
• Существование, работоспособность запорной арматуры (для возможности перекрывать водовод);
• Наличие проходящих рядом, с местом проведения работ, электрических кабелей, связи, газопровода или иных коммуникаций (это называется: провести согласование земляных работ);
• Необходимость, наличие разрешительных документов (для нового подключения к водопроводной сети);

  И, на основании полученной информации, определить необходимый материал, его количество и тип. Например, если водопроводная магистраль состоит из чугунных труб, то подключится к ней можно только с помощью хомута. Есть конечно ещё вариант, но он гораздо сложнее (вырезается кусок чугунной трубы и делается вставка из стальной трубы, с вваренной в неё врезкой, затем, производится чеканка вставки).

  Все эти моменты очень важны, и помогут избежать ненужных проблем. А как определить, из какого материала трубопровод?  Визуально, не всегда можно это сделать точно. Но есть определённые тонкости.

• Если прокопать вдоль трубы, в любую из сторон, где полегче грунт, то можно обнаружить раструб, если это чугунная труба. Длина чугунных труб, обычно, не превышает 2 метров.
• По внешнему виду, если имеет наслоения ржавчины, то это скорее всего стальной водопровод.
• Можно взять электродрель или шуруповёрт, и слегка надсверлить поверхность трубопровода, до появления стружки. Чугунная труба имеет стружку тёмного цвета, порошкообразного вида. Ни в коем случае не пытайтесь проверить материал трубы, с помощью ударов молотка. Если труба под давлением, особенно чугунная, от неё может оторваться значительный кусок метала. О последствиях этого можно дальше не рассказывать! Вместо дрели, можно использовать болгарку, слегка по шлифовав поверхность трубы, вы легко сможете определить её материал.
• Электросварщик может определить материал трубы с помощью сварки, по тому, как плавится метал.

  После того, как определились с способом врезки, нужно знать, делать или нет колодец, на месте врезки. Это зависит от месторасположения врезки в водопровод, требований законодательства и прочих нюансов. При необходимости, обустраивается водопроводный колодец, достаточного диаметра. Слишком узкий диаметр не позволит вести ремонтные или профилактические работы.

  Далее, нужно предусмотреть запорную арматуру, на месте врезки. Для бытовых потребителей, достаточным будут диаметры от ¹/₂ до 1^`` (от пол дюйма, до одного дюйма).

  Промерять расстояние до ввода водопровода в место подключения потребителей. Следует учесть, что водопровод будет иметь различные изгибы, и покупать не слишком в «натяжку» трубы. Лучше взять с небольшим запасом, затем подогнать на месте.

Подготовка к монтажу

  Теперь настал черёд траншеи. Нужно знать глубину промерзания грунта, в вашей местности, для того, чтобы водопровод не замёрз в зимний период. Обычно, достаточной глубиной является 1 – 1.5 метра.

  Ещё, желательно иметь песок, для просыпки трубопровода.

  Итак, когда всё подготовлено, приступаем к монтажным работам.

Врезка хомута, прокладка наружного трубопровода из ПНТ.

  В месте проведения нами работ, вода подаётся по графику. Для сантехника это существенный плюс! Сколько головной боли отпадает.

  В других ситуациях, нужно обеспечить перекрытие подачи воды в магистрали, затем спустить воду из неё, и только потом начинать работы. Обычно, на всё это, даётся лимитированное время. Но, достаточно предварительно заготовить качественный хомут, и накрутить на него вентиль или кран.

  Поверхность трубы нужно зачистить от грязи и ржавчины, иначе резиновое уплотнение хомута, может пропускать воду. Далее, просверлить, прожечь сваркой, или иным способом, проделать необходимое отверстие в магистрали, и установить хомут.

  Хомут должен быть достаточно надёжным, соответствующего водопроводу диаметра. На фото снизу, показаны несколько вариантов хомутов.

Самодельные хомуты

"Заводской" хомут

Отлитый заводской хомут

  В крайних случаях, эти работы можно выполнить и без остановки трубопровода, но это уже гораздо сложней, требует определённых навыков и опыта.

  Мы использовали хомут, заводского изготовления, литой, с нарезанной резьбой, покрытый специальным антикоррозийным покрытием. На фото, ниже, можно увидеть результат.

  Далее, соединяем запорный кран на врезке, с помощью соединительного сгона с трубой ПНТ (полиэтиленовая напорная труба).

  Как видно на фото, труба уже утеплена. Её предварительно размотали и надели утеплитель.

  В месте врезки водопровода, колодец не предусматривался, поэтому, когда нужно было засыпать яму грунтом, укладывали доски, дабы избежать продавливания и обрыва трубы. Под трубы, тоже были подложены подпорки.

  Затем, водопроводная труба была уложена, зигзагообразным способом, частично присыпана песком, для фиксации. Это сделано для компенсации просадки грунта и температурных расширений. Вся труба, в последствии, была просыпана песком, слоем в 10 – 15 см., и уже потом, засыпана грунтом.

  На следующем фото видно место ввода водопровода в подвальное помещение жилого дома.

  Вы видите две трубы, так как, была выведена труба, для подключения дворового крана и летних построек (летний душ, хоз-постройки).

  Ни в коем случае не рекомендую вам собирать водопровод из кусочков, с помощью соединительных сгонов. Это и дороже, и не надёжно. В местах соединений, быстрее всего, может вырвать трубу при перепадах давления (гидроударах), просадке грунта.

Вот, в принципе и всё!

Ещё раз о байпасе, но более подробно

Ещё раз о байпасе, но более подробно

Я уже писал, несколько лет назад, что за функции выполняет байпас. Но решил более шире раскрыть эту тему. Каково его предназначение, где используется байпас и принцип работы.

Что означает байпас?

  Байпас – это обводная ветка, обычно идущая параллельно основной линии. В гидравлике, байпас применяется как обводная линия, на случай ремонта оборудования, запорной арматуры, в местах, с повышенным классом надёжности.

Например, насосная станция, обеспечивающая подачу воды для охлаждения реактора или доменных печей. Там нельзя на время ремонта насоса отключить подачу воды. На таких станциях, обычно используются минимум три насосных агрегата. Когда один становится на ремонт, его перекрывают и отключают, предварительно включив параллельно в сеть резервный насос. В данном случае, байпасная линия обеспечивает непрерывность производства.

Как устроен байпас, схема его работы

  Принцип работы байпаса, установленного на однотрубной системе отопления, можно увидеть на расположенной ниже интерактивной схеме. На первой схеме, мы видим работу системы отопления в режиме, с отключенным насосом.

Можно видеть, как жидкость, нагреваемая в котле, создаёт естественную циркуляцию, приподнимая шаровый обратный клапан, и движется в верх, минуя байпас.

  На второй флеш-анимации выше, насос включен в работу. Приводя в движение теплоноситель, насос в несколько раз ускоряет проток жидкости по трубам системы отопления. Одновременно, потоком жидкости шаровый клапан перекрывает прямой участок трубы, тем самым препятствует закольцовыванию работы насоса.

  Интересно то, что в погоне за посетителями сайта, многие перепечатывают друг у друга статьи, немного их изменив. Но многие, не понимают о чём они пишут, и получается очень большая глупость, в итоге. Не хочу никого обвинять, но ребята, хотябы постарайтесь вникать в суть дела, а то можно такого наворотить. Хочу использовать эту ситуацию, чтобы обратить ваше внимание на ошибки, допускаемые при монтаже байпасной обводки. Многие фотографии, используемые в этой статье, взяты в свободном доступе сети интернет. Анимация выше, моего собственного изготовления, копирование только с активной индексируемой ссылкой на мой сайт!

Итак, обратите внимание на фотографию снизу.

  Если вы заметили, я нашел три момента, разной «степени» рекомендаций. Первая, красная стрелка вертикально, грубое нарушение! Занимаясь монтажом отопления, нужно знать, что устанавливать насос с мокрым ротором, разрешается только горизонтально расположив корпус электро-двигателя. На фото он расположен вертикально, и это место образует верхнюю точку, где обязательно будет скапливаться воздух. Через некоторое время насос перегреется и сгорит, если регулярно не производить сброс воздуха из него.

  Второй момент, это ещё одна красная стрелка, справа, показывает на некорректное расположение вентиля. Подумайте, что будет, при выходе из строя насоса, как его поменять в отопительный сезон? Только сливать воду из системы. Правильным, было бы установить вентиль и фильтр в то место, куда показывает стрелка.

 Синяя стрелка показывает на потёки, если их не ликвидировать, прогниёт труба.

Что новенького?

  Просматривая интернет поиск, готовя эту статью, нашел для себя интересные новинки, в применении байпаса.  Появились инжекционные схемы работы байпасной обводки. На фото снизу виден принцип его работы.

  Кто знаком с двигателями внутреннего сгорания, тот должен ориентироваться, тот же принцип работы используется в бензиновых карбюраторах. Единственно, я бы доработал схему, и всё-таки не удалял обратный клапан. Как я попробовал дорисовать, он будет препятствовать зацикливанию работы циркуляционного насоса.

Иначе, часть потока теплоносителя будет идти в обратном направлении, по наименьшему сопротивлению (физика).

Ещё понравились различные решения байпасной линии, позволяющие использовать её в недоступных ранее местах.

Бывает так, что котёл расположен очень близко к стене, и нет места для монтажа классической версии исполнения байпаса. А тут, монтируй спокойно! Здорово, спрос – рождает предложение, закон рынка.

Применяется байпасная линия очень широко. Например, для врезки прибора учёта.

На одно стояковых системах отопления, обязательно стоят перемычки (маленький байпас), перед радиаторами отопления. При однотрубной системе отопления, в частном доме, радиаторы выполняют роль байпаса. Ещё можно привести множество специфических примеров, но тогда, каждый из них нужно тщательно объяснить, для чего используется. Но эта статья не для этих целей. Я думаю, вам понятен смысл применения байпасной линии.

Всего вам доброго. С вами был - Владимир Войнаровский и "Сайт о сантехнике".

Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер?

Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер?

Регулировка реле давления насоса

  Часто бывает, что пользуясь насосной станцией, вас не устраивают параметры реле давления насоса, выставленные на заводе-производителе.. Как быть в такой ситуации? Многие решают вызвать мастера, для регулировки реле, другие – пытаются методом «тыка» по регулировать сами. Если есть у вас понимание в технических вопросах, или хотя бы, можете повторить всё, что сегодня я опишу, эта проблема будет решена для вас. 

Снятие крышки реле давления

1. Первое, что нужно сделать – обезопасить работу, то есть, отключить насос от сети.
2. Отвинчиваем крышку реле давления насоса, только аккуратно. Она пластмассовая, поэтому усилие нужно контролировать. Как видно на фото в верху, винт имеет плоское отверстие, соответственно, отвинчивать нужно с помощью плоской отвёртки. Стрелками показано направление, против часовой стрелки.
3. Обычно, достаточно два-три оборота винта, и можно снимать крышку. Сторона, противоположная винту, зацеплена за пластмассовый корпус самого реле давления насоса. Поэтому, не выламайте крышку реле, а движением, похожим на снятие крышки с пивной стеклянной бутылки (не придумал лучшего сравнения :-) ), снимаем крышку, и откладываем в сторонку.

  И, перед нами открывается внутренняя часть реле давления. В некоторых описаниях, инструкциях, его ещё называют контроллер давления. Но, сути это не меняет.

Как устроено реле давления?

  Для того, чтобы приступить к регулировке реле давления насоса, немного опишу, что и где находится. Для этого, можно ознакомиться с фото, которое я нашел в сети интернет, на нём прописаны все устройства, имеющиеся на реле давления.

  На фотографии реле давления насоса, нас будут интересовать всего два пункта, 3 и 4. Именно они и участвуют в регулировке.

  Пункт 3, как и написано, служит для того, чтобы менять диапазон давления, запуска и отключения насоса. Это означает, что чем больше этот диапазон, тем меньшим будет давление включения насоса и больше при выключения насоса.

  Для примера, заводские настройки реле давления, предусматривают разницу в один бар (1 bar). Нижнее давление выставлено на 1,5 – 1,6 bar, а верхнее давление реле имеет настройку отключения на 2,5 – 2,6 bar. Разница между ними, в 1 bar.

  Пункт 4, регулирует давление, при котором и будет выключаться насос, при нагнетании давления в ваш водопровод. Из примера выше, видно, что заводская настройка идёт на 2,5 – 2,6 bar. Это то давление, выше которого насос не будет накачивать, он просто отключается при достижении этого параметра давления.

Приступаем к регулировке

  Ну вот, осталась самая малость. Когда мы ознакомились с назначением регулировочных гаек реле давления насоса, нам не составит труда сделать нужную нам регулировку реле давления.

  Я просто опишу, что нужно сделать и для чего. Итак, если вы хотите сделать максимально нагнетаемое давление воды насосом выше, например, до 3,5 bar, то вам нужно взять подходящий к гайке рожковый либо разводной гаечный ключ. На фото снизу, гайку под номером 1, прокручиваем по часовой стрелке на 1 – 2 оборота. На шайбе, которая удерживает пружину, должно быть изображение стрелочек, и значки «+» и «-», как понятно, означающие увеличить давление и уменьшить, соответственно. Всё очень просто.

  Сколько оборотов прижимать гайку на реле давления, можно понять только путём эксперимента! Сразу вспоминается обучение, лабораторные работы …Но, это к делу не относится. Нужно после каждого изменения, включать насос в сеть, наблюдая за манометром, при каком давлении он отключается. И, как говорится, при необходимости повторить регулировку ещё.

  Главное не переусердствовать. Если сделать давление слишком большим, уплотнения насоса, гидроаккумуляторная резиновая груша (если используется с насосом), могут очень быстро испортиться.

  Если же, вам нужно сделать большим диапазон между нижним давлением включения насоса и верхним давлением, отличным от заводских настроек реле давления насоса. Переходи тогда к гайке, которую мы обозвали «пункт 3», но на последнем фото, она под номером 2. Тут уже проще, просто повторяем действия, как с предыдущей регулировкой реле давления. Так же, включает в сеть насос, смотрим на показания манометра, корректируем, для достижения нужного результата.

  К этой регулировке, тоже предупреждение – не стоит делать слишком большим диапазон разницы давлений. Это вызовет только дискомфорт при пользовании водопроводом.

  По завершении регулировки, устанавливаем крышку реле давления насоса, в обратном порядке. Винт прижимаем без особых усилий. Резьба на нём пластмассовая, скручивается очень легко.

Написал очень подробно, насколько получилось, специально для тех, кто не сильно разбирается.

Всего доброго, с вами был Владимир Войнаровский и «Сайт о сантехнике».

Экономное электроотопление дома? Часть 3

Экономное электроотопление частного дома? Часть 3

Здравствуйте.

Сегодня рассмотрим ещё несколько вариантов электрического отопления.

  Ионный котёл. В начале двухтысячных годов их интенсивно рекламировали, как нечто уникальное. Но по сути, это тот же самодельный кипятильник из двух лезвий. В советское время многие пользовались таким «прибором».

  Он очень прост, но и требует повышенных мер безопасности, так как очень легко получить удар электротоком.

  Мне самому приходилось монтировать систему электрического отопления на основе ионного котла.  Помню, заказчики жаловались на не эффективную работу этого устройства. Но, после правильной настройки он неплохо работает.

Что «внутри» электрического ионного котла?

  Как уже упоминалось выше, всё гениальное просто! На фото снизу можно увидеть внутреннее устройство электрического ионного котла.

  Принцип его работы состоит в том, что происходит ионизация молекул воды, и последующий нагрев теплоносителя. Положительной стороной таких котлов является то, что в них нет нагревательного элемента, как такового! Нагрев происходит в самой жидкости (вода) теплоносителя. Но, как всегда, есть определённые нюансы! И они играют важную роль в выборе обогревателя. И что интересно, продавцы таких электрических котлов, о них умалчивают.

Итак, о нюансах.

Теплоноситель. Наилучше всего использовать дистиллированную воду. Она не содержит солей, и не приведёт к покрытию ими анода ионного котла.

  Состав теплоносителя имеет ещё одну особенность. Для эффективной работы котла, в дистиллированную воду вводится определённый раствор. Некоторые вводят просто соль, некоторые рекомендуют соду. В моей практике, специалист по ионным котлам вводил специальный ингибитор, позволяющий не замерзать системе отопления даже при температуре до минус 30 ⁰С (с его слов)!

  Мощность котла. Ионный котёл, который был заявлен как 3-х киловатный, без индивидуальной настройки, не мог обогреть небольшую квартиру. После настройки, он стал потреблять гораздо большее количество Вт. Суть ионных котлов в том, что чем больше нагревается теплоноситель, и чем больше введено добавок, тем больше ампер начинает «брать» такой электро-котёл. Хотите экономить – не грейте сильно, - абсурд!

  В итоге, реальная потребляемая мощность 3-х коловатного котла оказалась от 4 до 5 кВт. Ну и соответствующие платежи за электроэнергию!

  Ещё один немаловажный минус, безопасность. Так как применяется специальный электролит (либо другой раствор), с минимальным сопротивлением, то даже при хорошем заземлении всегда остаётся опасность поражения электротоком.

  А вообще, умельцы давно сами изготавливают такие продукты. Вот, если хотите, просмотрите видео:

 Электрический котёл. Преимущества электрического котла, можно сравнивать с газовыми или жидкотопливными котлами. Почему только перед такими котлами? Потому что эти разновидности котлов имеют общий знаменатель – автономность, частичная или полная.

Так выглядит стандартный электрический котёл

Итак, какие есть преимущества:

• стоимость оборудования, необходимого для монтажа;
• установка котла, до определённой мощности, не требует согласований и разрешений;
• возможность использования, как дополнительный источник тепла;
• бесшумность работы;
• отсутствие вредных выбросов (экологичность);
• не требует отдельного помещения,
• малые габаритные размеры.

  Существует довольно большой ассортимент электрических котлов, и по мощности, и по странам изготовителям (по брендам). Котлы импортного производства, в основном обладают более комфортным управлением (плавная регулировка, программирование режимов и пр.), но имеют более высокую цену.

  Для помещений, в которых нет возможности устанавливать котлы другого типа, электрический котёл является прекрасной альтернативой.

  К недостаткам таких котлов, можно отнести более высокие (чем у газовых, например) эксплуатационные расходы. Ещё, ограничение по мощности. Более мощные электрические котлы требуют наличия 3-х фазного питания сети (380 В), специальных разрешений, и увеличение сечения подводящей проводки. Эти все факторы, делают не выгодным использование электро-котлов в помещениях с большими площадями.

Итоги

  Если подвести итог всех трёх статей о «экономном электроотоплении частного дома», то на мой взгляд, самым практичным и безопасным, при использования электроэнергии для обогрева дома, является электрический тэновый котёл. Конечно, если вы планируете иметь радиаторную систему отопления. Иначе, оптимальным вариантом будет использование электрических конвекторов.

  Хочу заметить, что это лишь моё мнение, и решать вам, что выбрать. Только хорошо взвесьте все «за» и «против», перед принятием окончательного решения!

Всего вам доброго.

Экономное электрическое отопление дома, часть 2

ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРООТОППЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА?

Часть 2.

Сегодня, как и было обещано в предыдущей статье, поговорим о электроконвекторах и электрорадиаторах.

  Что такое конвекция? Если интересно, можете взглянуть на описание в Википедии. Но, говоря простым языком, это вид теплообмена, между нагревающими элементами и воздухом, в нашем случае. Вообще, конвекционные приборы, такие как радиаторы типа «Термия», и другие, эффективно работают на отдачу тепла, при значительном нагреве теплоносителя. И это имеет огромное значение, при выборе источников теплообмена (радиаторов, например), для системы отопления. Но, разговор сейчас не об этом.

  Конвекторы, обычно имеют источник излучения тепла, нагревательный элемент по-другому, корпус, предусматривающий хороший пропуск потоков воздуха, и защитное оборудование. Типичная схема изображена на рисунке в низу.

  Электрический конвектор может иметь принудительную вентиляцию и естественную. Основной недостаток таких обогревателей, это высушивание воздуха. Даже с встроенными керамическими, или ещё какими-либо другими тэнами, конвектора всё равно сушат воздух, в большей или меньшей степени. Так же, как и любой нагреватель, конвектор требует подводки правильно подобранной электропроводки (расчёт сечения провода должен быть выполнен профессиональным электриком), под каждое место установки прибора. Если подключать электроконвектора через обычные удлинители, может возникнуть возгорание проводки. Так же, может потребоваться увеличение входной мощности на ваш прибор учёта электроэнергии, замены вводного кабеля на более мощный, и соответственно, замены проводки по всему дому или квартире.

  Следует учесть эти замечания, чтобы не пришлось раз за разом производить ремонт проводки, и избежать пожара. И хорошенько подумать над стоимостью всех переделок, о их целесообразности.

  Нельзя не упомянуть и о положительных сторонах этого вида обогревателях. Мобильность, один из плюсов. Конвектор легко можно переместить или перевесить (для настенных вариантов), что гораздо сложнее при водяном отоплении. Отлично подходит для использования в качестве дополнительных или резервных источников обогрева, например, если не справляется со своими задачами центральное отопление.

  Современное изобилие вариаций электроконвекторов, позволяет их использовать в удобных для потребителя местах: от плинтусного размещения, до потолочных и отсекателей холодного воздуха на входных дверях.

Электрорадиатор симбиоз двух видов отопления

  Предприимчивость некоторых бизнесменов иногда просто поражает. В 1975 г. Гари Дал, придумал продавать обыкновенные булыжники, как камни-питомцы. Глупейшая идея, на первый взгляд, но она принесла Гари за полгода – 15 миллионов долларов прибыли!

  К чему я привёл этот пример? Иногда, на нашей доверчивости, кто-то просто зарабатывает деньги. Не спешите всему верить, немного обдумайте и проверьте информацию о товарах, которые вам продают.

  Сама идея, переоборудовать обыкновенный алюминиевый радиатор под электрический, проста и практична. Но к ней можно применить практически все те минусы, о которых говорилось в этих статьях. И ещё добавить то, что этот прибор, довольно опасен, так как его продавцы не учитывают некоторые нюансы.

  В любой системе отопления (имеется в виду водяное), в обязательное оборудование входит расширительный бак. Он может быть открытого типа или закрытого, это уже зависит от типа самой системы отопления. И, как возможно вы уже знаете, расширительный бак служит для компенсации теплового расширения жидкости, при нагреве её в системе отопления.

  И теперь обратите внимание на конструкцию электрорадиатора. Есть ли там расширительный бак? А что собой представляет электрорадиатор – закрытый сосуд, наполненный водой, который будет нагреваться. О последствиях, предлагаю задуматься вам самим.

  Ну а о преимуществах, они ни чем не лучше обыкновенных масляных радиаторов, за исключением лучшей теплоотдачей, чем у масляных радиаторов.

В следующей статье, как и обещал, разговор о ионных котлах и классических электрических котлах.

Электроотопление частного дома

Экономное электроотоппление частного дома?

С ростом тарифов, на энергоресурсы, всё чаще мы задумываемся на чём можно сэкономить. Какой вид и тип отопления более экономичен, применим для нашего жилища? Сегодня, мы обратим внимание на энергоноситель – электричество.

Сравнительный анализ электрического отопления дома

  Итак, так ли электроотопление, действительно экономное? Ну, на этот вопрос нельзя ответить однозначно – это точно! Всякие крикуны или пиарщики определённого вида отопления, наперебой друг друга, расхваливают свой метод. Мы не будем ничего расхваливать, а просто попробуем провести анализ, или сравнение положительных сторон, и конечно, не забудем за отрицательные стороны.

Тепловые электрические панели, за и против

  Тепловые панели. Основные предлагаемые достоинства: экономное, комфортное, компактное, безопасное и даже имеет ту же длину волн, что и наше тело, и поэтому нам от этого будет комфортнее (прочитал на одном ресурсе, предлагающем приобрести тепловые панели).

  Самое главное преимущество – экономное и недорогое! Ну, представьте себе, что у вас имеется жилая комната, площадью 15 м². Сколько нужно тепловой мощности для её обогрева? Я всегда просчитывал объекты так: на 10 квадратных метров помещения (высотой потолков до 2,7 метра), требуется 1 кВт тепловой мощности. Для нашего помещения по номиналу (без учёта теплопотерь, для простоты примера), нам нужно 1,5 кВт. Используя электрические панели нам потребуется: 3 шт. по 500 Вт. Мы получаем, расход электричества в 1,5 кВт. в час х 20 часов работы (среднее время работы прибора в сутки) = 30 кВт в сутки. 30 х 30 дней = 900 кВт в месяц, на одну комнату. А если ещё учесть теплопотери, то нужно добавить на дом, площадью 50 кв. метров ещё пару панелей. И представьте “комфорт”, в комнате 15 квадратов – 3 или 4 панели. В итоге, мы имеем 6 – 7 кВт в час, расхода электричества на дом, площадью 50 кв. м., это свыше 3500 кВт в месяц, только на обогрев! Плюс сечение проводки, перепады напряжения (кто из вас может похвастаться напряжением в сети в 220 вольт? У нас это большая редкость, в основном – 180 - 200 вольт).

  Некоторые в рекламе тепловых панелей указывают даже конкретные суммы, на обогрев комнаты, определённой площади. Как это вообще можно делать, не зная теплопотерь и прочих нюансов? Один мой знакомый, устанавливал тепловые электропанели, в качестве основного отопления. Это продлилось не долго. Панели были очень горячие, так, что легко можно было обжечься. Но в доме было весьма прохладно. В результате, смонтировал твердотопливный котёл, длительного горения, и систему радиаторного отопления. Сейчас все довольны температурой в доме.

  Запомните, никогда КПД не может превышать 100% ! В природе, пока что, не существует КПД в 100% (это уже вечный двигатель!). При выборе источника обогрева, размышляйте здраво, не позволяйте себя обманывать! Я не пытаюсь “забраковать” тепловые панели, как таковые, они прекрасно подойдут в качестве дополнительного обогрева. Хорошо использовать их в весеннее и осеннее время, когда температуры окружающей среды не сильно низкие. Так же в помещениях, где не проживают постоянно (там классическая система отопления не подойдёт).

   Тепловые панели имеют много положительных сторон. Но использовать их в качестве основного отопления подходит не всегда. Вы не верите? Поэкспериментируйте сами!

  В следующей статье рассмотрим электроконвекторы и электрорадиаторы. И далее, ионные и электрические котлы.

Курс обучения. Часть 4. Врезка насоса.

Врезка циркуляционного насоса в систему отопления.

  Здравствуйте.

  Сегодня, предлагаю вашему вниманию, пример работы, по улучшению теплоснабжения отдельных помещений, жилого дома с действующей системой отопления.

  Что мы имеем в начале? Тут можно ничего не говорить, просто посмотрите на фото ниже.

 Задача:

• Переделать подачу и обратку от котла до соответствующих коллекторов
• Частично пере-врезать подающий и отводящий трубопровод отопления
• Установить циркуляционный насос на “крыло” радиаторного отопления второго этажа
• Так как, система отопления действующая, и снаружи дома уже довольно прохладно, то медлить нельзя было, работы провести за один день.

 
  Итак, первая задача в такой ситуации – максимально сохранить воду в системе отопления. Что можно предпринять для этого? Котёл был предварительно выключен (нагрев системы, но не циркуляция), и затем отключен от сети. Так же отключен насос контура тёплого пола. Далее, перекрыли все вентили на подающем и обратном коллекторе тёплого пола. Где ещё мы можем сберечь воду? В котле – нет, её полностью нужно слить, так как будут проводится монтажные работы на подключениях к котлу. Остался ещё один приём – перекрываем все радиаторы на ремонтируемом крыле отопления, кроме концевого радиатора. При том, обязательно нужно перекрыть и подающий подвод к радиатору и обратный. А концевой радиатор открываем оба вентиля полностью, и открываем кран Маевского (сбросник воздуха на радиаторе). Такой подход возможен только при двух трубной системе отопления.

  После всех этих манипуляций, приступаем к работе. Начинаем естественно с демонтажа старых (относительно) подводок к котлу. Отвинчиваем обратку (для тех, кто не знает, смотрите значение здесь), и осторожно начинаем отсоединять. Хорошо бы предварительно предусмотреть пару пустых вёдер, для слива в них, а не на пол, воды из системы отопления. Зачастую, на эту процедуру уходит прилично времени, так как сразу полностью не отсоединить патрубки (вода хлынет очень сильно, и может навредить электронике, да и не только ей). Слив воду, демонтируем трубки. Но, так как у нас ещё одно место нужно переделать, то сразу разбираем и подачу с обраткой на самом крыле отопления.

Совет: не поленитесь, подпишите на трубках, часть которых не будет обрезаться, где подача, а где обратка. Это предостережет вас от дальнейших лишних проблем.

  С начала мы “обвязали” котёл, заодно сошли остатки воды с труб за это время.



  Далее собрали насос с гайками (в том числе и резиновыми прокладками) и разборными соединениями. Затем обпаяли подачу и братку, насколько возможно, покрасивее. Теперь прикладываем собранный насос с фитингами к месту его врезки, и отмечаем маркером или карандашом места для разрезов пластиковой трубы, естественно не забывая о стыках (на используемой нами композитной трубе, диаметром 32 мм, это приблизительно 2 см. на один стык). Отметив места резки трубы, вырезаем кусок трубы, разбираем насос для удобства работы (отвинчиваем две гайки). Припаиваем фитинги и после их остывания монтируем насос.


  Процесс монтажа циркуляционного насоса не сложный, но нужно учитывать нюансы.

  Следим за стрелкой на корпусе насоса, показывающей направление движения жидкости, чтобы не перепутать. Совмещаем насос с гайками, выравниваем и насос и прокладку.


  Завинчиваем гайки и затягиваем газовым ключом.

  Ещё, нужно помнить, что ротор насоса должен располагаться в строго горизонтальном положении.

  Это обеспечит его долгий ресурс работы, он не перегреется из-за скоплений воздуха. Борно, или клеммная коробка насоса должны всегда располагаться сверху, или, если это невозможно, то сбоку. При этом электро-кабель должен подводиться снизу в верх. Это минимизирует попадание влаги в насос.


  Установив насос, отвинчиваем винт-пробку на двигателе насоса и плоской отвёрткой проверяем свободно ли прокручивается ротор насоса. Из-за плохого качества воды, это нужно делать перед каждым отопительным сезоном.

  Если всё в порядке завинчиваем винт-пробку обратно.

  Теперь приступаем к запитке системы отопления. В нашем случае это не заняло много времени, так как большую часть воды мы сохранили.

  С начала мы открыли обратку на крыло системы отопления, на котором проводились работы. Сбросив воздух с концевого радиатора, открыли все остальные радиаторы. Закончив запитывать систему, открываем подачу и включаем котёл в работу, при этом, остальные контуры отопления остаются закрытыми. Через некоторое время работы котла, несколько раз ещё сбросив воздух с радиаторов, подключаем все остальные контуры отопления.



  Перед запуском нового насоса обязательно проверьте отсутствие в нём воздуха. Первый пуск делается на максимальной скорости насоса (обычно, это 3 или 4).

P. S. Первоначально был установлен насос UPS 25 - 40 180. Но он оказался слабоват, по ряду причин (зауженные диаметры на коллекторе, зажатая система отопления, изначальные просчёты в проектировании). Насос был заменен на UPS 25 - 60 180. Это немного улучшило ситуацию.

Обратка

Обратка - так обычно сокращают слесаря сантехники обозначение отводящего остывшую в системе отопления жидкость, трубопровода. Нагретая в отопительном приборе жидкость подаётся к радиаторам, и остывая в них, возвращается обратно, для нагрева.

Расчёт объёма расширительного бака для отопления

Как правильно подобрать расширительный бак?.

  В системах индивидуального отопления, раньше, в основном, применялись расширительные баки с свободным переливом жидкости, или открытого типа. Они просты в изготовлении, и не сложны, в их конструкции. Обычно, это бак прямоугольной формы, с открытым верхом, или с закрытым. В такой бак, вварены минимум две трубки: одна для поступления в сосуд расширяемой жидкости из системы отопления (расположена в нижней части бака), вторая трубка служит для ввода и вывода воздуха, и при необходимости, для сброса излишков жидкости из системы отопления. Вторая трубка располагается в верхней части бака для излишков разогретой жидкости, открытого типа. Ещё она (верхняя трубка) выполняет роль  «контрольки»  наполнения системы отопления, при её запитке, или до-запитки.

  В нынешнее время, более широко распространены расширительные баки закрытого типа. Ёмкости такого типа рассчитаны на работу под определённым давлением. Об устройстве расширительного бака есть статья на этом сайте, при желании можете ознакомиться. Бак закрытого типа состоит из ёмкости с резиновой мембраной или «грушей», и в него закачано определённое давление воздуха (обычно, заводское давление – 1.5 Bar).

   Посмотрите видео, демонстрирующее принцип работы расширителя.

  Но, так как речь в этой статье не об их конструкции, а о принципе действия и расчёте нужного объёма, то перейдём к этим понятиям. Для определения рабочего объёма расширительного бака, как открытого, так и закрытого, нам понадобятся некоторые исходные данные. В статье приведен пример расчёта для системы отопления, заполненной водой. Если у вас что-то иное, то эти расчёты не подойдут.

Нам нужны следующие данные:

• Температурный диапазон системы отопления
• Объём жидкости в системе
• Данные о коэффициенте расширения воды
• Статическая высота расположения расширительного бака
• Коэффициент запаса объёма бака (равен 1.25 %)

   Приступаем к расчёту.

  Первое, это необходимо определить коэффициент расширения воды в системе отопления. Для этого нам пригодится такая вот таблица, с рассчитанными данными расширения, для конкретных диапазонов температур.

  Подойдёт нам диапазон от 10 до 90 градусов по Цельсию, коэффициент расширения для этих температур равен 3.58 %.

 Объём жидкости в системе примем за 150 литров (V_сис = 150 литров).

  Так как заводское давление внутри расширительной ёмкости равно 1.5 Bar, то примем его за предварительное давление расширителя - P_min. Максимальное рабочее давление P_max принимаем за 3 Bar (в примере используем наиболее подходящие цифры, для реальных проектов, подходящие для 1 – 2^-х этажных домов или квартир).

Итак: Объём расширяемой жидкости –
   V_расш = 150 л. Х 3.58 %/ 100% = 5.37 литр.

Объём запаса:
   150 Х 1.25 % / 100 % = 1.875 литр.

Итого:
   V = 5.37 + 1.875 = 7.245 литр.

  Обратите внимание, что коэффициент запаса объёма бака мы приняли, для простоты, за 1.25 %. Его можно высчитать персонально, используя формулу: P_max - P_min / P_max (наши данные: 3 – 1.5 / 3 = 0.5 %)

  Наиболее подходящим и разумным, в нашем случае, подойдёт расширительный бак объёмом в 8 литров.

  Эти расчёты подойдут и для определения расширительного бака открытого типа.
Заходите к нам ещё!

 Всего доброго.

Гидрострелка

  Гидрострелка - или же, гидравлический разделитель, то же что и гидравлический сепаратор .
Предназначен разделитель гидравлический для:

• отделения контура насосов котла от контура системы отопления;
• удаления скопившегося воздуха;
• увязки плавной работы какскада котлов;
  
• защиты оборудования котла (теплообменника);
• отделения и удаления различных взвешенных веществ (грязи, шлаков и пр.).

Ресивер

  Ресивер - применяется в качестве сосуда, работающего под давлением, для накопления газообразных веществ, их аккумулирования и дальнейшего использования. Так же используется для компенсации перепадов давления в компрессорах, автомобилях и др. механизмах.

Гидроаккумулятор

  Гидроаккумулятор - это ёмкость или сосуд, аккумулирующий определённый объём жидкости. Не путать с ресивером! Объём жидкости зависит от конструкции гидроаккумулятора, и соответственно его размеров. Основная функция этого механизма состоит в накапливании и, затем в передаче жидкости в гидравлическую систему (в основном это отопительная и водопроводная системы).
На фото снизу пример гидроаккумулятора.

Сепаратор воздуха

  Сепаратор воздуха - это устройство для задержки и последующего удаления из системы отопления (или водопровода) частиц воздуха.

  Так же, сепараторы могут иметь в себе и функции улавливания взвешенных веществ (частицы шлака, песок, грязь и пр.).

Маркировка насоса

Насосы имеют маркировку, в соответствии с международным стандартом: ISO 2853

Рассмотрим на простом примере.

В этой таблице приведена расшифровка обозначений маркировки.

Насос

  Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе обусловливает её перемещение.

  Говоря простым языком, насос это механизм, для перекачивания жидкостей. Для перекачивания газов, служит другой механизм или машина — компрессор.

Как продлить жизнь тэну водонагревателя?

Как продлить жизнь тэну водонагревателя?

Зачем его защищать? Виной всему - вода. Почему это так, рассмотрим сегодня.

    В зависимости от типа тэна, в вашем бойлере (водонагревателе или электро водонагревателе), он может очень быстро испортиться.

    Я не буду описывать здесь, как заменить тэн, а остановлюсь на профилактике и предотвращении выхода из строя тэна, и самого электронагревателя воды.

    Почему, собственно, тэны могут быстро ломаться? Вода! 
Качество воды, которой заполнены наши водопроводы, оставляет желать лучшего. И если даже она имеет хорошие биологические показатели (коли-индекс: количественный показатель бактериологического загрязнения воды), то содержание солей, в большинстве случаев, очень большое. Умягчение воды, процесс дорогостоящий, и наверное поэтому им часто пренебрегают. Не будем рассуждать о пользе или вреде солей для человека. Для водопроводных систем, особенно отопительных систем, соли и примеси - губительны.

    Итак, мы подошли к причине выхода из строя тэна бойлера. При нагреве воды, поверхность тэна водонагревателя, со прикасается с водой, и на ней (поверхности тена), образуется солевой налёт, или накипь. И чем дольше работает тэн, тем толще слой накипи. Из-за накипи начинается перегрев тэна и его дальнейшее разрушение, так как температурный датчик срабатывает на нагрев воды до заданной температуры, а не нагрев самого тэна.

И что со всем этим делать?

    Есть несколько способов, как продлить срок эксплуатации тэна водонагревателя, простых и эффективных.

    Регулярная чистка накопительного водонагревателя. В зависимости от степени жесткости воды в вашей системе водопровода, и эксплуатационной нагрузки (при относительно мягкой воде, но если бойлер с утра и до вечера греет воду, например в бане небольшого предприятия: или наоборот, вода жесткая, но работает час-два в неделю), определяется и частота периодического обслуживания. При интенсивной работе и жесткой воде это примерно 2 - 3 раза в год. В лучших условиях: раз в год или раз в два года.

    Применение средних и низких температур нагрева воды поможет уменьшить образование накипи на поверхности тэна водонагревателя, и следовательно предотвратить его разрушение. Ставте регулятор нагрева воды в накопительном водонагревателе на среднее значение. Тогда тэн, даже изрядно обросший накипью, не будет перегреваться.

    Магниевый анод. Следите за состоянием анода, и если он уже разрушен, обязательно замените его.

    Он защищает тэн от действий электро-тока, и как пишут производители, от быстрого образования накипи или отложения солей на поверхности тэна.

    Выбор накопительного водонагревателя с другим типом тэна. Существуют различные разновидности тэнов, которые не контактируют непосредственно с водой.

     Например, керамические тэны, как на фото выше. Они монтируются в изолированную гильзу, которая уже и контактирует с водой. Ниже, можно увидеть, как устроен керамический тэн водонагревателя

    Или специальный спаренный тен, который так же, не контактирует напрямую с водой.

    Он так же, как и керамический тэн, вставляется в специальную гильзу, и может быть заменён, без разбора водонагревателя. Такие тэны называют "сухими тэнами". Они прослужат вам значительно дольше. Но чистить внутренний бак накопительного нагревателя всё-равно нужно регулярно. Это продлит жизнь водонагревателю в целом.

     Надеюсь, эта статья поможет вам немного сэкономить средств и нервов. Всего доброго.

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3.4 Практические примеры: монтаж насоса повышения давления, бака запаса воды.

 Практические примеры: монтаж насоса повышения давления, бака запаса воды

  Здравствуйте. Сегодня будем учиться собирать насос для повышения давления воды и бак запаса воды.

Зачем нужен насос повышения давления воды? Схемы подключения насоса и бака запаса воды

   Интересно, что с временами года, меняется не только температура окружающей среды, но и даже давление в водопроводной сети ! Это происходит по нескольким причинам. Главная причина, это безграмотный расчёт системы водоснабжения. При проектировании, для определения необходимых диаметров водопроводов, среднечасового и среднесуточного расхода воды, и соответственно мощности подающих насосных станций, нужно учитывать такие данные: численность населения, прирост населения в год, рельеф местности, протяженность сетей и многое другое. В результате имеем разбалансированные водопроводные сети, и проблемы с водоснабжением населения. Не буду описывать все существующие недочёты, а приступим к сути сегодняшней темы.

   Итак, с наступлением весенне-полевых работ, во многих местностях давление воды в системе существенно снижается, и приходиться как-то решать эту проблему. А собственно решить её можно несколькими способами. Первое, требовать у поставщика воды обеспечить необходимый напор воды (вещь не реальная, причин для отказа очень много, от отсутствия оплаты населением за воду, до технических возможностей предприятия). Второе, если дом многоквартирный, сообща вкладываться в монтаж повышающей насосной станции. И третье, самостоятельно решать эту проблему. Мы выберем третий вариант.

   Как повысить давление воды в квартире? Всё зависит от ваших обстоятельств. Если вода к вам доходит, не нет нужного давления, то достаточно установить насос повышения давления. Если же вода доходит только до этажей, которые ниже вас на 3 - 9 метров, можно смонтировать самовсасывающий насос (нюанс: если жильцы нижних квартир не все имеют водомеры, т. е., не у всех на врезках в стояк стоят обратные клапана, насос будет схватывать воздух). Если давление воды у вас на входе, хотя бы час-два бывает нормальным, можно задействовать бак запаса воды.

   Приступим к реализации задачи. Имеем: периодически хорошее давление воды, и задачу иметь небольшой запас воды с хорошим давлением на точках водоразбора. Так как квартира очень маленькая, то бак был выбран всего на 200 литров. Бак пластиковый, плоский и квадратный, очень удобный для того, чтобы спрятать его под потолком.

   Если позволяет место можно собрать насосную в каком-нибудь подсобном помещении, как на фото сверху. О том, как как собрать насосную станцию, я уже описывал раньше. Если вы живёте в частном доме, и вода не выдавливает даже на уровень земли, но есть в водопроводе, то подойдёт такой заглубленный вариант, как на фото снизу.

   Но у нас другие условия. Производим замеры размеров бака, и исходя из размеров подготавливаем профильную трубу. Для небольших баков подойдёт профиль 2,5 х 5 см. Просверливаем отверстия для крепления профильной трубы к стене, так-как в этом конкретном случае, именно такой способ оптимален (одна стена очень тонкая, в 0,5 кирпича, и смежная с соседями). Если у вас не будет препятствий, то можно сделать как на фото снизу.

   Пробивайте отверстия, заводите профильную трубу в отверстия, и можно ставить бак запаса воды.

    Мы же идём другим путём. В моём случае, мне понадобилось 3 куска профиля по 2 метра, и один 2,2 метра. Два профиля - для крепления к стене, и два для поперечной укладки по сам бак запаса воды. Также приобрели 10 шт. шурупов-шпилек и пластмассовых пробок. Затем нужно разметить метки на стене, под отверстия для шурупов (можно приложить профиль и карандашом, через готовые отверстия сделать метки), и просверлить перфоратором отверстия, нужной глубины (аккуратно, чтобы не выйти к соседям). Теперь вставляем пробки и вкручиваем шпильки.

    Будьте внимательны, шурупы должны плотно держаться в стене (не должны вращаться вместе с пробкой в стене).

    Теперь надеваем профильную трубу, поправляя, где нужно шпильки, чтобы труба села к стене, надеваем шайбы на шпильки и накручиваем гайки.

  Проделываем тоже с второй профильной трубой.

    Посмотрев на фото выше, станет понятно, почему второй профиль понадобился длиннее. На стене был вывален кусок бетона, а крепить бак нужно надёжно! Удостоверьтесь, что профильная труба хорошо прикручена, не болтается в стене. Можно примерить бак на его место, чтобы хорошо его расположить.

    Далее подготавливаем бак запаса воды, проделываем необходимые отверстия, устанавливаем врезку (для забора воды из бака), монтируем поплавок (так как бак плоский, пришлось с ним повозиться: немного изогнуть рычаг, чтобы поплавок перекрывал воду при наполнении бака).

    Так, как и запитка бака и разбор воды из него будет проходить по одной трубе, нам понадобится два обратных клапана. Один будет препятствовать запитке бака через врезку, а второй препятствовать засасыванию воздуха насосом повышения давления, когда поплавок станет опускаться. Как это выглядит можно увидеть на фото снизу.

    Не забывайте ставить разборные соединения для удобства обслуживания бака запаса воды, и для замены или ремонта обратных клапанов. Дальше я спаял все трубы и подвёл их к месту установки насоса повышения давления.

Насос повышения давления

   Приступаем к насосу. Заказчик решил взять насос подешевле, поэтому будем работать с насосом повышения давления от марки "Насосы плюс оборудование".

    Насос хоть и бюджетный, но довольно неплохой. Внутри упаковки находится весь комплект комплектующих, для монтажа насоса.

    Размечаем метки под крепление насоса к стене, сверлим отверстия, собираем насос и крепим к стене. Обратите внимание на метки направления движения жидкости на насосе. Они должны указывать от бака к разбору воды, к потребителю. Датчик движения жидкости насоса вполне пропускает воду и в сторону бака запаса воды, и в водопровод. Яне сделал фото насоса повышения давления в сборе, замотался, но есть фото с насосом от производителя "Sprut", аналогичной модели, который я монтировал несколько лет ранее, и на металлопластиковых трубах.

    Надо помнить, что насос, в автоматическом режиме включается при расходе воды около 1,5 м. куб. При таком расходе, поток воды сдвигает лепесток датчика движения, и насос включается. Если у вас насос не будет включатся, пишите мне на форум поддержки (ссылка внизу), постараюсь вам помочь.

    Далее обвязываем насос, и производим пробный пуск: запитываем бак запаса воды, проверяя на срабатывание поплавок, потом перекрываем вход воды (на водомере, врезке в стояк), включаем насос в сеть, поставив переключатель насоса в автоматический режим. Открываем кран разбора воды, и насос после того как вода потечёт из крана, должен включиться.

    В моём случае, меня и заказчика ждал неприятный сюрприз, на фото снизу.

  Ну, эту проблему решили, и конечный вид нашей работы.

    На этом работа закончена.

   С Вами был - Владимир Войнаровский, всего вам доброго!

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3.3 Практические примеры:циркуляционные насосы, правильный монтаж насоса, краткое описание принципа действия

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3.3 Практические примеры:циркуляционные насосы, правильный монтаж насоса, краткое описание принципа действия

Как устроен насос и принцип его работы.

РИС. 1

    Прежде всего хотелось бы, объяснить вам принцип действия центробежного насоса.Сам я, в своё время, заканчивал техникум, по специальности – водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий … Поэтому эта тема мне знакома не "по наслышке". Постараюсь объяснить вам материал в доступной форме.

Центробежный насос состоит из:

• корпус насоса (ещё бывает называют улиткой);
   
• вал насоса (может быть на одном валу с эл. двигателем);
   
• рабочее колесо (5 – на рисунке выше, выделил оранжевым цветом);
   
• соединительные фланцы (или же резьбовые соединения или др.).

Рис. 2

а) – без направляющих; б) – корпус насоса с направляющим аппаратом.

    Итак, каким образом создаётся напор воды, или давление в насосе? Это легче всего будет вам понятно на наглядном примере! Возможно вы когда-нибудь пробовали (в детстве или вообще…), привязать, например металлическую гайку, к прочной нити или верёвке, и затем, держа свободный конец верёвки раскручивать её? Чем быстрее вы будете раскручивать верёвку, тем сильнее будет натяжение привязанного к ней предмета! Будьте осторожны: даже относительно лёгкий предмет, при большой скорости вращения может оторваться и травмировать кого-то! Почему так происходит? На вращаемый таким образом предмет действует центробежная сила! И по такому принципу, устроены все центробежные насосы.

    Рабочее колесо насоса имеет специальные изогнутые лопасти,  которые хорошо видны на рисунке 2. После включения двигателя насоса, происходит вращение вала насоса, и соответственно рабочего колеса. Вода попадает к рабочему колесу насоса через всасывающий патрубок (сантехнический термин – "всас" насоса), как показано на рисунке 1. Чем больше обороты двигателя, тем больше насос создаёт давление в водопроводе ( конечно ещё влияют и другие факторы на давление, например диаметр рабочего колеса ).

Рис. 3

    Очень важно понять принцип работы центробежного насоса, потому что это очень поможет вам в решении различных нестандартных ситуаций, и из подобных ситуаций собственно и состоит работа квалифицированного сантехника. Если вы хорошо это усвоите, у вас всегда будет преимущество перед другими (конкурентами).

    Есть ещё много различных понятий и терминов, как например кавитационный запас насоса (глубина всасывания насоса), расход (производительность, м³) и др. Не буду на них останавливаться, сейчас они вам ни к чему. Так же центробежные насосы бывают с односторонним подводом жидкости и с двухсторонним, с одним рабочим колесом и с двумя и более (много колёсные или секционные), и они тоже могут иметь свои подвиды. Это всё тоже требует много теории и много времени, и не каждому интересно.

Правильный монтаж насосов.

    И теперь поговорим о установке насосов. Здесь очень многое зависит от места установки, помещения, пространства, выделенного под оборудование и т. д. Основные условия – это соответствие техническим требованиям (в основном они изложены в сопроводительных инструкциях к насосам), и здравому смыслу. Например, если вы решите “сильно” сэкономить место, установив насос в очень труднодоступном месте, то потом, либо вам самим, либо клиенту, придётся очень сожалеть об этом. Ведь любая техника требует ухода и обслуживания. Циркуляционный насос нужно регулярно осматривать, проверять отсутствие воздуха, нагрев насоса и т. д. Также необходимо предусмотреть доступ к фильтру, который обязательно должен стоять перед насосом, чтобы очищать его перед каждым отопительным сезоном.

Рис. 4

    Учитывайте обязательно вышесказанные советы, для вашего же блага. Циркуляционный насос устанавливается строго горизонтально, как на фото снизу. Если ставить его по другому, то будет происходить быстрый износ деталей!

Рис. 5

    Обратите внимание на расположение клемной коробки, или борно для подключения электропитания насоса. Она должна быть всегда сверху. Иногда наши монтажные условия не соответствуют положению клемной коробки и направлению подачи жидкости насоса. В таком случае нужно произвести регулировку, чтобы положение циркуляционного насоса было правильным (Рис 4 или 5).

РИС. 6

    На рисунке 6 показано как это сделать. Для этого нужно отвинтить крепёжные болты (в основном – 4 шт., бывает и два), далее слегка освободить корпус двигателя от корпуса насоса, не отделяя его полностью, вынув для этого болты из корпуса полностью (2).

РИС. 7

    На рисунке 7 показаны правильные - A, B,  и не правильные – C, D, расположения установки циркуляционного насоса.

Первый пуск насоса.

РИС. 8

    После монтажа насоса (не забывайте о резиновых прокладках между гайками насоса), нужно произвести запитку циркуляционного насоса. Для этого, система если ещё не заполнена водой, самое время запитать её. Процесс запитки системы отопления  я уже описывал, поэтому сейчас пропускаю. Скажу только, что необходимо выпустить воздух из насоса, перед началом его эксплуатации. Сделать это можно двумя способами. Первый, это выпустить воздух из специального отверстия, закрытого болтом с резиновым уплотнением. Такие отверстия имеются на старых моделях циркуляционных насосов (Рисунок 4), и находятся с торцевой стороны электродвигателя. Плоской отвёрткой открутите болт, предварительно перекрыв отсекающие краны (до и после насоса), затем приоткрывайте слегка кран со стороны фильтра, и когда весь воздух выйдет можно будет завинчивать болт. Кстати, перед заливкой системы отопления, нужно вручную прокрутить плоской отвёрткой вал насоса (через это же отверстие, для сброса воздуха), чтобы не сгорел электродвигатель. Если вал с лёгкостью прокручивается, то всё в порядке (иногда нужно прокрутить вал несколько раз, и только затем он начнёт крутиться легко). Второй способ, это включение насоса на максимальные обороты, пока не прекратится шум от воздуха (новые модели насосов не имеют таких отверстий для сброса воздуха).

    После заливки системы отопления производим первый пуск насоса. Делать это нужно на максимальной скорости насоса, пока не притрутся все детали, и при такой скорости быстрее выгоняется воздух из системы. Когда в системе прекращается журчание, шум от пузырьков воздуха (сам по себе он не прекратится, для этого нужно его выпускать на радиаторах и др. местах сброса воздуха), можно выключить насос, перевести насос в нужный рабочий режим, и включить в сеть. Да, ещё один важный момент: после 1-2 первых суток работы насоса, обязательно прочистите косой фильтр от остатков монтажного мусора. И очищайте косой фильтр перед каждым отопительным сезоном. Вот и всё!

Будут вопросы - пишите через форму обратной связи.

               Всего вам доброго!

Расчёт теплопотребления. Учёт расхода тепла всех типов - есть ли такая возможность?

Расчёт теплопотребления. Учёт расхода тепла всех типов - есть ли такая возможность? 

  Вопрос учёта тепло-потребления в наших квартирах, почему-то всегда остаётся очень большой проблемой. И в чём собственно проблема? Проблем, как всегда много. Но затронем лишь некоторые, на мой взгляд, самые важные.

     Одна из них, это оплата услуг по нормативам, которые не имеют прозрачного механизма расчёта, не могут быть индивидуальными и др. В западных государствах давно используется персональный, или индивидуальный учёт потребления тепла. Такой вид учёта тепловых и других энергоресурсов даёт огромное преимущество, он стимулирует рациональный и экономный их расход, экономию. В свою очередь, учёт ресурсов по нормативам, стимулирует их нерациональное расходование (зачем экономить тепло, если жарко – открой форточки!). Тепло и энерго - поставляющие компании, в свою очередь, прибегают к расчётному учёту потребления ресурсов, то есть определению норматива потребления, который далёк от реального расхода. Норматив – это средний показатель потребления ресурсов, определяемый расчётно по времени, местной специфике, сезону и так далее. В такие “нормативы” стараются внести завышенные показатели, себестоимость, эксплуатационные потери и расходы. Переход же на персонализированный учёт, позволит потребителю оплачивать реальные затраты энергоресурсов!

    Но проблема в том, что учёт энергоресурсов имеет различия, по виду энергоресурса, его свойствам и др. параметрам.

Современные жилые квартиры потребляют четыре основных вида энергоресурсов:

• электроэнергия;
• газ;
• вода;
• тепло.

    В этой статье, мы постараемся рассмотреть вопросы учёта тепловой энергии, т. к. она составляет наиболее значительную долю затрат потребителей, и вызывает наибольшее число противоречий и разногласий.

В чём собственно проблема?

    Сегодня, наиболее распространённым способом поквартирного учёта потребляемого тепла, является установка обще домового теплового счётчика. Таким образом, расчёт потребления тепла, в многоквартирных домах, осуществляется по показаниям такого счётчика. Затем, определяется расчёт по каждому потребителю. Критерием такого расчёта может быть площадь жилой квартиры или её объём.

    Но почему нельзя сделать поквартирный учёт тепла? Сложность заключается в специфике определения расхода тепла. Используемая разводка системы отопления – вертикальные стояки, делает установку тепло-счётчиков нерентабельной. Горизонтальная же разводка системы отопления является скорее редкостью, чем нормой.

    Западные компании решают этот вопрос, установкой на каждый отопительный прибор, индикаторов учёта расхода тепла. Такой метод даёт возможность определять количество тепла, отдаваемое каждым прибором (каждым радиатором).

    Такой подход к учёту тепла, принят Европейскими стандартами EN 834 и EN 835 [1, 2]. Сейчас не проблема приобрести такие электронные счётчики-распределители расхода тепла. Например, фирма “Danfoss” выпускает подобные приборы, и она широко представлена на рынках СНГ. Вопрос только в финансовой возможности каждого, ведь всё оборудование выйдет в “круглую” сумму. К тому же всегда и везде есть свои нюансы, например, неравномерное распределение тепла по всему радиатору. В результате исследования, установлено, что распределение тепла в радиаторе зависит от способа его подключения. Например, при нижнем подключении, распределение теплоносителя происходит наиболее равномерно, в сравнении с верхним подключением.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод:

        - точное определение коэффициента потребления тепла технически очень сложно;

        - требует больших финансовых затрат;

        - не учитывает конкретных условий эксплуатации тепловых приборов;

    Такой метод учёта тепла подойдёт для идеального дома, имеющего радиаторы с одинаковыми техническими характеристиками, системой отопления также, с идеальными характеристиками.

    Но для чего тогда весь этот разговор, скажете вы? Решения, конечно есть, и их описание займёт ещё не одну статью. Не хочу, чтобы мой читатель, прекратил чтение на половине этого материала. Скажу только, что сейчас есть выход в использовании единой, комплексной информационно-измерительной системы. Такая система имеет доступ ко всем данным о структуре системы отопления, и позволяет распределять энергоресурсы индивидуально, для каждого потребителя. Такие системы, насколько мне известно, уже внедрены и используются в России, в городе Омске.

    Ну а нам остаётся надеяться что такие методы учёта тепла придут и к нам. А пока будем использовать локальное оборудование, для экономии тепла.

Как сделать душевую? Как обойтись без гидробокса?

Статья для тех, кто имеет скромный достаток, и для экономии средств, может немного потрудиться!

  В этой статье я не буду рассказывать, как самому собрать гидробокс или душевую кабину, поговорим о том, как сделать душевую из подручных средств.

Необходимые для этой работы материалы и инструмент:

• Примерно 2 метра композитной полипропиленовой трубы (размер зависит от габаритов вашей душевой);
   
• Два пластиковых тройника 32x25x32;
   
• Болгарка;
   
• Перфоратор:
   
• Паяльник для ППР труб;
   
• Мелкий инструмент.

Приступаем к работе!

    Что у нас должно получиться? Мы будем делать заменитель защитных дверей, или защитную штору от разбрызгивания воды. Изначально, у меня уже был сделан самодельный поддон ( точнее, его аналог: сделано бетонное основание, с соблюдением уклона ( типа воронки), проложена канализация, установлен трап, и уложена плитка ), выведен смеситель для душа. Но без защитной шторы, это всё было очень неудобно.

    Я, конечно, пытался приобрести готовое изделие в супермаркетах и пр. заведениях, но либо были неподходящие размеры ( опять-же ручками подгонять ), либо слишком хлипкая и недолговечная конструкция. Помыкавшись, я всё-таки решил сделать всё сам!

    Почему именно композитная труба?

    Выбор композитной трубы связан с её механическими свойствами. Она очень прочная и хорошо держит форму (её не легко согнуть).

    Далее готовим точки крепления нашей пластиковой дуги. Берём болгарку (нам понадобится диск для резки, я использовал диск по дереву),

   и аккуратно распускаем тройник, как показано на фото снизу.

   Тоже самое проделываем со вторым тройником.

    Просверливаем отверстия, для дальнейшего крепежа дуги к стене.

    Теперь можно разметить в душевой, в местах крепления дуги, метки для просверливания отверстий. Я использовал шурупы длиной 150 мм., и пластиковые пробки d=12 мм. Соответственно использовал бур для перфоратора нужного диаметра. Переключаем перфоратор в режим сверления без удара (если не хотите расколоть плитку), и бурим отверстия.

    Далее можно припаять одну заготовку крепления к композитной трубе.

    Если вы обратили внимание, я пометил крепления буквами. Это для того, чтобы каждое крепление оказалось на "своём" месте: врядли вы сможете (как и я) просверлить отверстия на одинаковых расстояниях, с одинаковым расположением друг относительно дрга. А отверстия в плитке уже просверлены, и если перепутать местами бывшие тройники, может возникнуть неприятная ситуация!

    После пайки одного крепления, надеваем заранее приготовленyые кольца (для навешивания прищепок, а затем и шторы), или кольца вместе с прищепками. Теперь можно закрепить одну сторону нашей дуги к стене (фото снизу).

    Остаётся теперь подогнать второй конец трубы по вашей второй стене и припаять второе крепление. Можно использовать в качестве макета, кусок жесткой проволоки, подходящей длины, или шнур, или что нибудь другое, для определения длины трубы. Возможно вы будете делать не дугообразное крепление, а например прямоугольное, тогда у вас будет немного другой набор материалов, но принцип, я думаю понятен.

    При необходимости равняем трубу. Конструкция хорошо держит штору, без провисаний (если конечно никто не будет на ней кататься). Дешево и сердито!

Надеюсь, кому-то пригодится мой опыт, всего доброго.

Если есть вопросы, или нужен совет, задайте их в рубрике "Вопрос-Ответ".

Автор урока - Владимир Войнаровский.

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3.2 Практические примеры: установка унитаза.

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3.2 Практические примеры: установка унитаза.

    Продолжаем практику, и сегодня поговорим о, может быть, не очень приятном, но очень нужном сантехническом приборе - унитазе. Как установить унитаз? На что обратить внимание и что учесть, чтобы ничего не испортить? Сегодня это обсудим.

Итак, начнём с начала, т. е. с подготовки и расчёта!

Какой унитаз выбрать? Для этого нужно знать:

• Какое подключение унитаза ( горизонтальное, косое или вертикальное );
   
• Подойдут ли его размеры, для помещения;
   
• Как правильно установить унитаз.

Тип подключения унитаза.

    Используются в основном три вида подключений унитаза: горизонтальное, косое и вертикальное ( перпендикулярно поверхности пола ). Эти типы подключения унитаза показаны на картинке ниже.

    Для того, чтобы определить, какой тип подключения унитаза вам нужен, нужно знать как выходит вывод раструба канализации в месте установки унитаза. Ничего сложного, если вывод из пола, то унитаз либо с нижним подключением ( или подключение в пол ) или, если места в помещении достаточно, то любое подключение подойдёт. Соответственно, если раструб выходит из стены, то подойдёт либо горизонтальное, либо косое, в зависимости на каком расстоянии от пола находится вывод канализации. Если достаточно высоко от пола (конечно, не выше выхода из унитаза), то только горизонтальное подключение унитаза.

    Самым компактным подключением унитаза (после инсталляции конечно), является горизонтальное подключение. Оно позволяет максимально придвинуть унитаз к стене. С косым подключением также можно проделать то же самое, но немного сложнее попасть в нужный угол, т. е. чтобы была соосность выхода унитаза и раструба канализационной трубы.

Как правильно установить унитаз?

    Установка унитаза - не сложная процедура, но имеет свои нюансы.Первым делом производим подготовку. Если нужно удалить старый унитаз, особенно с зацементированной подошвой, никогда не соглашайтесь на демонтаж, "чтобы остался целым" (иногда хозяин рассчитывает установить его у себя на даче или ещё где-нибудь), - это дело не благодарное, и имеет весьма малые шансы на успех. Если хозяин настаивает на своём, я обычно отказываюсь от работы вообще. Ну а вы выбирайте как поступить сами.

    Итак, удаляем старый унитаз, и подготавливаем пол для монтажа нового унитаза. Часто старые унитазы привинчены к деревянной доске, заделанной в пол. К моменту демонтажа старого унитаза эта доска обычно сгнивает. Удаляем всё из пола и заделываем отверстие песочно - цементным раствором ( либо можно использовать плиточный клей, или что-то подобное ), и выжидаем необходимое время, до полного застывания раствора ( иначе унитаз не будет прочно держаться ). Если дом или квартира жилая, и нет возможности справить нужду где-то в другом месте, можно поступить так. Собираем унитаз полностью, ложим лист ДСП или гипсокартона, или доску, по размерам, чуть большим места заделки отверстия раствором. Далее подключаем унитаз к канализации трещёткой АБУ ( гибкое соединение на фото снизу ) и ставим на лист, предупредив хозяев об осторожности.

    После готовности поверхности ( стяжка полностью застыла, или уложена плитка ), можно приступить к закреплению унитаза. Чтобы установить унитаз, ставим чашу унитаза на место крепления, центрируем его проверяя правильность подключения. И затем обводим подошву унитаза карандашом, а также отмечаем место отверстий на полу. Просверливаем отверстия в плитке, используя специальное сверло с победитовым наконечником, либо обыкновенным буром на перфораторе ( ОСТОРОЖНО! Не включайте удар на перфораторе, пока не прошли тело плитки, она может лопнуть! )

    Далее нужно хорошо просиликонить кромку подошвы унитаза, как показано на фото снизу ( можно использовать прозрачный или белый силикон, учитывая как он будит смотреться на плитке ), и не забываем вставить пробки в просверленные отверстия.

    Теперь ставим чашу унитаза на её место, и прикручиваем шурупы крепления. После прикручивания нужно удалить статки лишнего силикона, чтобы всё было крвсиво. Если вы ранее не собрали полностью унитаз, то теперь можно это сделать, собрав внутренности сливного бачка. Принципиальное устройство сливного бачка унитаза вы можете увидеть на фото снизу.

    Я рекомендую, при сборке сливного бачка, просиликонить крепления бачка к унитазу, и уплотнения между бачком и унитазом. Обычно в этих местах чаще всего пропускают воду заводские уплотнения.

    Далее нужно соединить унитаз с канализацией. Это можно сделать с помощью трещётки АБУ, или другого подходящего для вашей ситуации изделия, примеры смотрите ниже.

    В результате у вас может получиться вот такое подключение унитаза, как на фото снизу.

    На фото видна ещё одна разновидность подключения унитаза - шарнирная. Теперь можно подключить гибкий шланг или металлорукав к водопроводу, и произвести пробный слив, проверив на герметичность соединения.

Что нужно учесть, чтобы избежать проблем?

    Следите за тем, чтобы выходное отверстие унитаза было на одной линии или оси с раструбом канализации. Почему это важно? Если слив будет поворачивать под углом, например 90 грд., то возможен очень плохой смыв фекалий, т. е. вода будет уходить с унитаза, а остальное - нет.

    Если до унитаза подключены другие приборы (например мойка, тюльпан, ванна ), то лучше установить воздушный клапан (можно увидеть на фото сверху, справа от унитаза ), во избежание высасывания воды из сифонов других сантехнических приборов. При сливе воды с унитаза, в канализации образуется вакуум (отрицательное давление), который и вытягивает воду из сифонов. Это также защитит вас от неприятного запаха из канализации.

Курс обучения слесаря сантехника. Часть 3. 1 . Практические примеры .

Курс обучения слесаря сантехника. Типы пластиковых полипропиленовых труб

 Существует несколько типов пластиковых полипропиленовых труб.

    PN16 - предназначены для устройства водопроводов для холодной воды;